Главная \ Путешествия с Клубом \ Путевые заметки \ 2024 год \ 04-11.04.2024 г. Другая сторона Каспия (Северный Иран)

04-11.04.2024 г. Другая сторона Каспия (Северный Иран)

Экспедиция с Виктором Куликовым – историком, этнографом!

image-14-04-24-03-27

04.04.2024 года.

В пять утра прилетаем в Тегеран. Сразу выезжаем на северо-запад. По дороге Виктор и Наталья доносят до нас фрагменты новейшей истории Ирана. Многие знают, что в 1979 году в Иране произошла Исламская революция. В результате которой был свергнут шах и к власти пришел Верховный руководитель Рухолла Хомейни - религиозный духовный лидер (это как у нас Ленин). После смерти Рухолла Хомейни 3 июня 1989 года к власти пришел его ученик и соратник, второй лидер Али Хаменеи, который и сейчас возглавляет страну. В Иране существует президент и парламент, которые выбираются прямым голосованием населения. Над президентом и парламентом есть верховный совет экспертов (совет исламского духовенства, которые выбираются тоже честно). Власть по сути находится в руках священников. У совета Аятолл есть своя армия - армия Ксира - Корпус стражей исламской революции - армия Аятолл. Они следят за честностью выполнения законов. Могут снять и назначить президента. У правительства есть своя армия, но она не такая сильная, как Ксира.

Четыре часа от Тегерана, поднимаемся в горы, чтобы увидеть Аламут - крепость ассасинов - секты убийц, расположенную на высоте 2163 метров над уровнем моря.  Ее строит в 11 веке Хасан ибн Сабах (борец за справедливость, проповедник) друг Омара Хайяма и Низама Аль Муля - визиря, действующего в то время султана. Крепость находится высоко в горах. Здесь изначально готовили молодых людей для убийства богатеев и злодеев. Юноши из разных уголков Персии шли в горы, проходили серьезное испытание и если оно завершалось положительно, то с помощью наркотиков и прекрасных гурий им показывали рай, в который можно попасть, если выполнить заказ на убийство. Быстро стало попятно, что есть желающие заказать самых богатых и знаменитых людей. Дело пошло, бизнес оказался исключительно прибыльным и просуществовал 170 лет! Лишь в 1256 году секта ассасинов прекратила свое существование. Сама же крепость просуществовала до 16 века. Несмотря на Ромодан, Виктор находит возможность всех покормить. Подкрепившаяся группа пешком поднимается в гору. Однако, не все! Романовская влезает на лошадь и пока все ползут вверх, гордо взмывает до середины подъема (умеет же девочка пристроиться)! Красота здесь сказочная! От замка осталось нет так много, но зато как здесь дышится! Тепло, комфортно, легко! Уходить совсем не хочется!

IMG_8395   IMG_3284   IMG_3285   IMG_8396

IMG_8398   IMG_8401   IMG_8404   IMG_1423

Но у нас еще огромная программа! В полдень выезжаем в Казвин - главный город Персии времен 16 века (в Московском царстве в это время правил Иван Грозный). Сегодня население города 270 тысяч человек. На рубеже 19-20 веков в Персии правил Надиршах. Он первым из шахов начал путешествовать. И первая страна, которую он посетил - Российская Империя. В сопровождение ему дали казачий корпус. Шах был в восторге. После путешествия он пригласил российских архитекторов и железнодорожных строителей в Иран и поселил в Казбине. Одним из них был Марков, который много чего сделал в Иране.  Для русских была построена крошечная церковь! Очень симпатичная. 

IMG_8406   IMG_8409

Еще интересно, что в Казбине впервые встретились союзные войска в сентябре 1941 года. Как это могло произойти? Еще в 30-х годах 20-го века Иран симпатизировал Гитлеру. Когда началась Первая Мировая война, Иран объявил нейтралитет. Но СССР очень нуждался в продовольственной и военной поддержке союзников. Ленд-лиз из США еще не начал работать, да и доставка грузов через северный морской путь была долгой и опасной. А через Иран доставку можно было производить быстрее и безопаснее. Но Иран на это не соглашался. Тогда Великобритания и СССР ударили по Ирану. 

Война в Иране продолжалась с 27 августа до 16 сентября 1941 года. После чего Иран был оккупирован Англичанами и СССР. Грузы беспрепятственно стали следовать в СССР по территории Ирана по железной дороге, которая была построена Российской Империей и доделана англичанами. Конечный пункт, куда приходили грузы - Казвин. Дальше они перегружались на автомобили и верблюдов, доставлялись до Каспийского моря, а уже по нему следовали в СССР. Неожиданная информация. В центре города находится Дворец 40 колон - Чехель Сотун - 16 века. На входе лев и солнце - символы шаха. Во время правления последнего шаха на флаге были изображены именно эти символы. Внутрь не идем. Там находится музей каллиграфии, и мы не стремимся в него попасть. 

IMG_8413

По пути нашего следования к рынку проходим Гробницу 4-х еврейских пророков.  Что выдающегося сделали пророки, я не знаю. Ничего особенного гробница не представляет. Просто металлическая решетка, выходящая на тротуар. Однако, рядом с ней стоит женщина и молится.

IMG_8414

Зато неизгладимое впечатление производит полуразрушенный отель начала 20 века. Нет, не из-за его архитектурных достоинств, а из-за событий, которые здесь происходили. В отеле любили останавливаться казаки - выпивали, разговаривали разговоры и в один прекрасный момент договорились до того, что нужно свергнуть действующего шаха и выбрать нового из казачьих рядов. Сказано-сделано. Шаха свергли, а на его место возвели своего друга из казаков - душку и балагура - Резу-шах Пехлеви, который взошёл на трон в 1925 году, став тридцать четвёртым шахом  Ирана и правившим до  1941 года  (из династии Пехлеви).

IMG_9134

А мы выходим на обширную красивую площадь. В Иране популярна система четырёх айванов - четыре мечети с нишами с огромной площадью в середине. Та, на которой мы стоим датируется 16 веком - здесь молились, гуляли, встречали знакомых. Любуемся мукарнами - сотами на потолке ниш и великолепными орнаментами, украшающими мечети. Более ранние орнаменты были связаны с именем Аллаха и были только двух-трех цветные. Позднее появляется «семицветие Эсфахана». Здесь уже используется семь цветов и появляются изображения различный цветов и растений.  

IMG_8415   IMG_8420   IMG_8421   IMG_8422

IMG_8423   IMG_8424   IMG_8426

И наконец, отправляемся на рынок. Здесь в Казвине он очень хорош! Великолепные галереи, современные отреставрированные лавочки и магазинчики, а главное, совсем немноголюдно, в отличие от Тегеранского рынка. Даже что-то смогли прикупить. Вышитые хлопковые изделия выглядят изыскано и демократичны по цене. Порадовали себя! Поужинали в небольшом ресторанчике национальными блюдами. Баклажаны и рис с мясом и барбарисом все оценили по достоинству! День получился насыщенным, познавательным и очень красивым!

IMG_8435  IMG_8437  IMG_8439  IMG_8441  IMG_8443

IMG_8447   IMG_8449

05.04.2024 года.

Смотрим старый Казвин. В городе есть квартальные и пятничные мечети. Узнаем, что в отличии от суннитов, у шиитов только три намаза в день. Вспоминаем 5 столпов ислама, включающих в себя шахаду (принцип единобожия), намаз (молитва), закят (обязательное пожертвование), саум (пост во время Рамазана) и хадж (паломничество). За разговорами доходим до потрясающей пятничной мечети 8-17 века. Здесь зашифрована сура о корове. Мухаммед рассказывает историю, осуждающую лицемеров. 

IMG_8455   IMG_8463   IMG_8456   IMG_8457

IMG_8459   IMG_8462   IMG_8464

Главный вклад России в Иран - дорога из Тегерана в Решт, Энзели, построенная в конце 19 - начале 20 века. Вот по ней мы сейчас и едем. Выезжаем из Персии и начинается провинция Гелян - горная область иранцев (не персов). Народ, проживавший на территории Советского Азербайджана до 1922 года, назывался кавказские татары. А потом, Сталин решил, что они будут называться азербайджанцами, так и пошло. Хотя Азербайджан был только в Иране! На территории же современных Азербайджана и России располагались ханства: Шиманское, Шеки, Бакинское - Шимаха, Дербентское, Карабах. Персия и Туркестан вместе когда-то назывались - Мавенахр.

С 1721 по 1732 годы север - Гиляна и Маденаран - Иранские территории входили в состав Российской империи. Каспийское море стало внутренним Российским озером. В 1921-1922 года существовала Персидская Советская республика.  Как же сильно менялась карта мира даже на протяжение последних 100 лет. А мы об этом ничего не знаем. Город Карс в Турции, когда-то принадлежал России. И до сих пор остался европейским городом. Архан Помук - знаменитый турецкий автор, написал книгу «Путешествие в Карс» или «Восточный экспресс». Как-то так. А наша первая остановка у моста 17 века, который был местом перемычки на шелковом пути. Рядом находится русский мост конца 19 века, но особой красотой он не отличается. Походили, поснимали и в путь, в горы.

IMG_8476   IMG_8477   IMG_8481

После перевалов начинаются лесистые территории. Останавливаемся в Рутбаре – оливковой столице страны. Здесь нам устроили второй завтрак. Пытались поесть оливок, но удалось только попробовать. Зато насладились различными видами по-разному приготовленных овощей. Особенно понравились маленькие сладкие перчики. Запили чаем и опять в путь. 

В СССР жили 3 ирано-говорящих народа - осетины, таджики и … Один из крупных иранских народов, проживавших в СССР - талыши. Знаменитый талыш - Тырали Муслимов дожил до 157 лет. О талышах заговорили не случайно. Мы едем в музей, где собраны уникальные дома гелянцев и талышей. Основал этот музей в 2015 году Махмуд Талигали. Удивительное место. Дома огромные, на сваях, с высокими крышами. И плюс к этому, мы увидели шоу настоящего канатоходца! С удовольствием гуляли почти три часа, а в завершение уговорили Наташку Романовскую купить невероятной красоты и размера плетеную шляпу. Девочка долго сопротивлялась, но цена в четыре доллара сломила волю нашей модницы.

IMG_8501   IMG_8507

IMG_8502   IMG_8503   IMG_8505

 Едем в город Решт - провинция Гилян. Население 800000 человек. По архитектуре ориентирован на СССР и на Европу. Для иранцев это был элитный город. Он не похож на другие города Ирана. Живет на торговом бизнесе с бывшими республиками СССР. Это местный туристический центр. Центр и правда европейский.

IMG_8510   IMG_8511   IMG_8514

IMG_8517   IMG_8518

06.04.2024 года. Пишет Олечка Прудченко.

Ждали солнышко, но утро нас встретило накрапывающим дождичком. Едем в г. Энзели, это в 40 км от Ардебиля, где мы ночевали. Там находится важнейший для Ирана порт Бендери. Город, имеющий столь важный порт на Каспии, многократно пыталась завоевать Россия, начиная с ХVI в. В том числе Петр I, Александр I и даже Ленин, т. к. армия Ирана всегда была недостаточно сильна. В порту Виктор договорился прокатиться на 2 лодках по протокам - лагунам Каспийского моря. Капитан нашей лодки был виртуозом и проносился через узкие пролеты мостов на приличной скорости. Лагуны мелеют год от года из-за дамб на Волге, и капитан, вздохнув, предположил, что скоро они совсем обмелеют, и будет не проплыть даже на небольших лодочках.

Фото 14.

Энзели - главный поставщик черной икры в Иране. Капитан показал, где ее можно купить, и мы отправились в маленький продуктовый магазин с минимальным ассортиментом, в котором действительно продавалась икра разной расфасовки. Цена двух баночек по 50 грамм оказалась около 79-80 долларов. Заняв столы в небольшом кафе для обеда, мы, тщательно вылизав всё до последней икринки, попробовали икру «диких», не выращенных специально осетров. Вкусно, что скажешь! 

Фото 15.

На обед пробовали курицу в кислом соусе с травами, просто жареного цыпленка и, как всегда в Иране, баклажаны. Со свежими овощами в иранских ресторанах почему- то туго, видимо, не в традиции.  Завершаем как обычно чаем. По дороге видим дома купцов Поляковых, строивших железную дорогу для шаха. Дворец шахов, многократно перестраивался. В ХIX в. шах Насреддин построил дворец в виде башни. В начале ХХ в. из тех же кирпичей был построен дворец европейского вида. И в таком виде его взял в качестве резиденции последний шах Реза Мохаммед Пехлеви. Сейчас здесь Военно-морской музей. Сада теперь нет, повсюду орудия, мины, якоря ХIХ-ХХ вв. Внутри-  остатки интерьеров, посуды, фотографии, оружие. 

Фото 16.

Впереди дорога в Фуман и подъем к деревне Масуле - самой красивой деревне Ирана. Деревню огибает живописная река. Дома здесь расположены этажами. Крыши нижних этажей служат дорогой для следующих. Живет в деревне около тысячи человек приблизительно в 500-х домах. Это очень туристическое место, но сейчас не сезон, и мы можем бродить сколько нам угодно, не пробираясь и не толкаясь с людьми. На деревню опускается туман. Да такой, что в какой-то момент мы нечего не видим дальше 5-10 метров. Также моментально он исчезает и остается только нежно окутывать горы вокруг. Начинается дождь, который усиливается и сильно портит всю картину. Все мокрые, мы продолжаем бродить, ведь невозможно оторваться. Почти все дома - маленькие магазинчики, чего здесь только нет. И пастила фруктовая, и вязанные традиционные куклы, и сумки-сумочки, салфеточки- платочки, в общем куча ярких цветных мелочей, совершенно не нужных, но очень колоритных и ярких. Вот с чем, как везде, в Иране плохо, так это с хорошим кофе. Чайные люди они. Оказывается, местные широты пригодны для выращивания чая и малопригодны для выращивания кофе. Неожиданно мы набредаем на настоящую крохотную арт-галерею. Купить хочется всё. Причудливая керамика, смешные, но очень стильные картины и керамические скульптуры и предметы- копии реальных раскопанных артефактов. Все что-то купили. Меня угораздило как всегда ковер, но Виктор… уехал обвешанный потрясающими двумя конями и быком. Как мы переживали за хвосты и рога, но все довез идеально.

Фото 17.

Едем на ночевку в Решт, дождь льет. В нем и ночуем.

07.04.2024 года. 

Утром отправляемся в Лахиджан - чайную столицу Ирана. Чай здесь всегда был привозной. Вырастить не получалось до конца 19 века. Нужна рыхлая и влажная почва. Но все-таки Мухаммед Мирза нашел такое место в Гиляне. Закупил в Индии 4000 кустиков и дело пошло. Самовары сюда привезли из России. Чайная церемония появилась задолго до появления иранского чая. Еще здесь пили дуг - типа айрана, пили вино до Исламской революции. Начинаем экскурсию с осмотра старинного караван-сарая. И удивительно! Фреска, изображающая битву Хусейна и его семьи с войском Иссы. И у Хусейна прописано лицо! Невероятно для ислама! Но это есть. 

Фото 18.

А дальше едем в музей - гробницу Мухаммеда Мирзы - основателя чайного дела в Иране. Тоже удивительно. 

Фото 19.

Фотографируемся на видовой точке на плантации чая. Перед нами небольшая мечеть и великолепный, позирующий петух!

Фото 20.

И быстрее в город шаха Рамсар - тропическую резиденцию династии Пехлеви с красивейшим дворцом последнего шаха. Мохаммед Реза́ Пехлеви́ – родился 26 октября 1919 — умер 27 июля 1980) — тридцать пятый и последний шахиншах Ирана, правил с 1941 по 1979 год. И несмотря на то, что последняя династия пошла от казака, каким же шах был разборчивым до женщин. Посмотрите на его красавиц жен в интернете. Скачать не могу. Все фото защищены авторским правом. Не думайте, что у шаха было три жены параллельно, нет! У шиитов не принято многоженство. С первой женой шах прожил год и развелся, со второй столько же, а вот с третьей жил в любви до конца жизни. Заезжаем в регион Мазендеран. Город Рамсар - прекрасный курортный город с резиденцией шаха Мухамеда Резы Пахлеви. Великолепные сады с мраморным домом приемов, десятком флигелей и более скромным жилым особняком. В доме приемов сохранились подлинные интерьеры, в остальных зданиях различные художественные выставки. Бродили почти до четырех часов, устали сильно!

Фото 21.

В ресторане потчевали кебабом из баранины. Опять вкусно! 

08.04.2024 года. 

Сегодня нам предстоит пересечь горный хребет Талышских гор и из Каспийского Ирана попасть в Иранский Азербайджан - огромную страну, которая значительно больше независимого кавказского Азербайджана. По дороге - головокружительные виды и девственная природа. Спускаемся с гор и оказываемся в Ардебиле - центре средневекового мистицизма и родины иранских дервишей. Над городом возвышается священная гора зороастрийцев - древний стратовулкан Себелан (4811 метров), где Ахура Мазда дал откровение пророку Заратустре. А сейчас там современный горнолыжный курорт (не видели). В Ардебиль едем сначала вдоль Каспийского моря, потом поворачиваем в горы, преодолеваем перевал и попадаем в Иранский Айзербайджан. Дорога в 260 километров занимает почти целый день. 

     Сегодня говорим о Суфизме, который появляется в этих краях в 8-9 веках. Суфисты ищут скрытый смысл в сурах Корана. Ученики суфия -  муреи - должны полностью подчиняться своему учителю. Суфии - мудрецы. Великий суфий, основатель династии сейфивидов - Сейфи, родился 1252 и умер в 1334 году в Ардебели. Здесь он проповедовал, учил последователей, имел свою школу, притягивал сотни паломников. За счет него город пользовался популярностью. Шелковый путь с 12 века контролировали монголы. К концу 13 века монгольская империя начинает распадаться. А дальше, чтобы контролировать торговлю, опять нужно было объединяться. Один из сильнейших родов, вокруг которых можно было объединиться – сейфивиды! В конце 15 века во главе сильного рода сейфидов встает Исмаил. Именно он делает первые шаги в построении иранского государства. Он ведет бесконечные войны с турками. Войны не всегда приводили к победам, но турки понимали, что рядом сосед, с которым нельзя не считаться. В этот период столицей государства стал Тебриз, но Ардебиль сохранял значение и при потомках Исмаила.

    После смерти Исмаила, в середине 16 века к власти приходит 17-ти летний Абас первый. Он сразу заключил мир с османами на невыгодных для себя условиях. И сказал, что торговля, а не война будет основой благополучия государства. Он закупил у турок пушки, обновил армию, что позволило охранять торговые пути. Но главное, он построил десятки фабрик по производству ковров, шелка, парчи. Построил сотни караван-сараев, мечетей, обновил дороги. При нем Месхет - место захоронения Резы - восьмого великого имама становится местом паломничества шиитов.  Абас построил Исфахан. Персия достигла своего высшего расцвета. Однако, после него сейфелиды до начала 18 века развивались по инерции. В начале 18 века к власти приходит Надир-Хан, а дальше шах курд. С 1786 года начинается династия каджаров и, наконец, в 1923 году начались династия пехлеви, которая просуществовала до 1979 года. Интересно! У шиитов не принято многоженство! Кстати, в 19 веке в Муганскую долину пришли русские староверы! Создали несколько сел. На них начали нападать дагестанцы и лезгины. Однако, нашелся бывший военный, который объединил староверов, они начали сопротивляться и дотянули до начала 20 века! 

Едем вдоль границы с современным Азербайджаном - горная дорога, а вдоль нее колючая проволока. На перевал заползаем в полном тумане! Видимость ноль! Серпантин! Страшно! К 16.00 добираемся до желанного Ардебиля. Население современного Ардебиля 430 тысяч человек. Город известен с 7-8 нашей эры. Здесь много дождей и посещавшие его иностранцы считали его очень грязным. В 1720 году русские во главе с Паскевичем взяли Амбервиль. В Россию была отправлена старинная библиотека и множество ценностей, хранившихся в городе. 

      Очень холодно. Селимся в отель в самом центре города и почти сразу отправляемся в мавзолей Сейфи - великого суфия конца 13 - начала 14 века. Родился он в зажиточной семье, владел четырьмя языками. В двадцать лет пошел искать себе учителя, скитался по всей Персии. Провел 2 года в Шеразе, слушал философию, стихи. Но в результате вернулся в родной город, нашел своего учителя, женится на его дочери Биби, 25 лет проповедовал вмести с ним. Его харизма привлекает людей, ему дарят подарки, сотни приверженцев его мудрости приходили к нему за советом. По документам известно, что сам визирь подарил ему 40 тонн зерна, коров и еще много всего ценного. Человеком он был не бедным. Комплекс Сейфи огромный и охраняется ЮНЕСКО. Здесь находится копия самого дорогого ковра в мире. Подлинник 16 века хранится в музеи Виктории и Альберта в Лондоне. При этом, иранцы продали его англичанам, чтобы на вырученные деньги восстановить разрушенный землетрясением купол мавзолея. В одном из помещений хранились подарки из китайского фарфора - сотни, а может быть тысячи ваз и вазочек. Но все они были вывезены в Россию в русский период Ардебиля 1720-х годов. Но даже без ваз этот зал так хорош, что невозможно отвести глаз! Конечно, гробницу знаменитого суфия мы видели тоже. Но, поскольку мы ничего не знаем о его учении и не относимся к нему с благоговейным трепетом, гробница не оставила в моей душе глубокого следа. Вечером ходили на рынок, потом опять вкусно поужинали! Так пролетел еще один прекрасный Иранский день!

Фото 22.

09.04.2024 года.

Перемещаемся в Тебриз. По дороге в городе Сарейн находится несколько горячих источников. В этом месте зародился зороастризм, была написана главная книга Авеста. Главное божество Акура Мазда. Заратустра побеседовал с Акурой Мазда и написал Авесту. Главную книгу сожгла в Персеполисе Таиса Афинская в 6 веке до нашей веры. Кстати: - Фредди Меркури иранец, зороастрийской традиции; - у зороастрийцев поощрялись браки между близкими родственниками. Может быть есть еще что-то необычное в этой религии. Но я про это ничего не знаю.    Останавливаемся в городе Сарей, чтобы принять термальные ванны. Все современно. Большой бассейн с горячей термальной водой, сауна, хамам, несколько джакузи, наверху индивидуальные ванны, массаж. За час успели отмассажировать четверых! Очень здорово! Одно странно, играет очень громкая арабская музыка, от которой никуда не спрятаться. 

Фото 23.

Въезжаем в Тебриз, в котором проживает сегодня 1.5 миллиона человек. Город был столицей Персии в начале 16 века. Здесь проходил шелковый путь. Огромный базар Тебриза находится под охраной ЮНЕСКО. В 1476 году здесь жил Афанасий Никитин! Странно, но в Тебризе очень многие женщины ходят в чадоре. Может быть так теплее? Город очень чистый и красивый. Осмотр начинаем с Голубой мечети конца 15 века. Она сильно пострадала от землетрясения в конце 18 века. Восстановили ее только в 1973 году. 

Фото 24.

От крепости Тебриза осталось очень немного. Ворота находятся в центре города (видим только в окна автобуса). Недалеко Дом Хавиви. Здесь жил богатый клан. Чудесный фасад, красивенькая расписная гостиная. А еще посмотрели выставку знаменитой тебризской миниатюры. Удивительно, но на каждой картине изображены лица людей! Это в 16 веке, в стране, где главной религией был ислам! Здесь же покупаем два замечательных ковра ручной работы всего по 85 долларов за штуку! Радуемся!

Фото 25.

С трудом находим ресторан, где нас согласились накормить. Рамазан, однако! В завершении знакомства с Тебризом заходим на знаменитый рынок. Времени мало. Проносимся по золотым рядам, доходим до сладостей и все! Темнеет, все торговцы закрывают лавки и спешат к трапезе. Целый день без еды и питья! Голод не тетка!

Фото 26.

А мы отправляемся в Кандован - иранский улей! Эта знаменитая деревня известна своими жилищами, улицами и лестницами, вырубленными в магматической горной породе. Многие из домов находятся как внутри горы, так и выступают за её пределы. Самые старые строения относятся к XIV веку. Основано поселение людьми, бежавшими от нашествия монголов. Возраст некоторых из этих пещерных жилищ насчитывает более 700 лет, при этом они до сих пор населены. Благодаря составу породы, в домах сохраняется комфортный климат круглый год. Приезжаем уже в полной темноте. Скальный отель встречает гостеприимно. Нас здесь ждут. До номеров поднимаемся по крутым ступеням, но, к счастью без чемоданов. Номера восхитительные, некоторые с огромными джакузи. Но мыться некогда. У нас мероприятие. Поздравляем Ольгу с Днем рождения. Коньяк привезен из Москвы. Как здорово в теплой компании, в горах отметить Новый год жизни подруги. 

Фото 27.

10.04.2024 года. 

Ночью шел снег. Окрестные горы оделись в белые платья. Утром прошлись по Кандавану. Полюбовались скальными домами. Чудо из чудес!

Фото 28.

Едем к соленому озеру Урмия - 115 км. в длину и 45-50 км.  в ширину. Уже несколько лет озеро сжимается и даже идет разговор о его спасении. Эти места называют Армянским нагорьем. Связаны они также с государством Урарту, с царицей Семирамидой (начало 9 века до нашей эры). Армянскими считаются озера Севан, Ван и Урмия, хотя только Севан сегодня находится на территории современной Армении. В самом узком месте озёра Урмия построен мост. Останавливаемся перед ним полюбоваться на озеро. Здесь стоят сотни машин - люди трапезничают, катаются на моторных лодках, фотографируются. Холодно!  Низкие облака отражаются в воде! Красиво. 

Фото 29.

А у нас впереди 200 километров по горам до армянского монастыря Святого Стефана. Едем по древним армянским землям. Но в начале 16 века, Абас первый решил переселить армян из трёхсоткилометровой зоны, и сделать здесь мертвую зону, чтобы османская армия не могла нападать на Персию. Армянский город Джульфа был разрушен полностью. Зато переселенным армянам в районе Исфахана шах дает земли, право на свою религию, право употреблять вино, право торговать парчой и коврами. И очень быстро 80 процентов этой торговли стало принадлежать армянам. Аббас первый начал искать друзей и решил дружить с молодым царем Михаилом Романовым. Переговорщиками выступили армяне. Абас первый подарил русскому царю множество подарков и денег. В том числе был подарен хитон Христа, захваченный в Грузии.  Начались торговые отношения между Персией и Россией. Кстати, в настоящее время Джульфу отстраивают.

Едем вдоль реки Аракс. А за рекой вновь Азербайджан. Наша цель армянский Монастырь святого Стефана, который относится к 12 - 13 векам, а роспись к 16-17 векам. Он находится под охраной ЮНЕСКО. Сохранился храм и укрепления. Вспоминаем, что Армения первая в мире приняла христианство, как государственную религию, за ней Грузия и только потом Византия.     Сегодня исламский мир празднует Уразу-байрам - окончание рамазана! В стране выходной день! Вокруг христианского монастыря тысячи людей гуляют, фотографируются, устраивают пикники! Удивительно, но все эти люди не похожи на армян и на других христиан! Не понятно, что их так влечет в это место?

Фото 30.

На пути в аэропорт Тебриза пытались пообедать в ресторане. Оказалось, что сегодня это невозможно. Все рестораны заполнены! Народ семьями оккупирует большие столы, все кушают, разговаривают, радуются. А нам пришлось довольствоваться шаурмой. Кстати, делают ее из курицы и из говядины. Но не заворачивают в лаваш, как у нас, а просто кладут в мягкую булку. Как-то так. Такой интереснейший, насыщенный и бесконечный тур подошел к концу. Часовой перелет из Тебриза в Тегеран, час от местного аэропорта до отеля, два часа отдыха в отеле, международный аэропорт Тегерана, четыре часа в воздухе, и мы в Москве.

А здесь известие, что Иран собирается ударить по Израилю в ответ на нападение Израиля на посольство в Дамаске. А уже через три дня удар произошел и небо Ирана закрыли для пассажирских самолетов. А у нас там осталась наша дорогая гид Наташа. Как она там, не знаем. Волнуемся.