21-27.09. 2022 года. Увидеть Персию своими глазами! Путешествие в Иран.

   

Что удивило, поразило, восхитило! Мнение мое и моих друзей.

1. Первых иранок увидели в аэропорту. Многие одеты узкие джинсы и брюки. Щиколотки голые. У некоторых на ногах босоножки. Но таких немного. В аэропорту женщин в чёрных хиджабах меньше, чем одетых по-европейски. Головы у всех покрыты. Но у некоторых прикрыты только макушки, волосы полностью не закрыты у многих. В городе, женщин, одетых в чёрное, больше. Вот такие наблюдения. 
2. Несмотря на то, что мы правильно одеты и покрыты, на нас оглядываются. Наверное, мы чем-то отличаемся. Чем, пока не разобралась. 
3. Тегеран современный город. Но высотных зданий не много. Точнее, я не видела. 
4. Тегеран зелёный и чистый. В центре всюду вдоль дорог огромные платаны. Архитектура напоминает Одессу. 
5. На окраине нет зданий хрущевского типа. Двух-трёхэтажные здания находятся на горах на разных уровнях. Выглядит живописно. 
6. Движение правостороннее. 
7. В магазинах цены написаны на арабском языке. Разобраться невозможно. Надо спрашивать. 
8. Прямо за городом горы и международный горнолыжный курорт. Снег бывает с конца января.
9. Дороги в городе и за его пределами хорошие. Гид сказал, что все платные. 
10. Каждый владелец автомобиля может купить 60 литров бензина в месяц по 0,5 центов за литр, если нужно больше, превышение покупают по 2 цента за литр.
11. Не можем подключиться к вацап, телеграмм и социальным сетям. Даже с Wi-fi. Говорят, что из-за беспорядков, проходящих по всей стране.
12. Удивительно, что в Иране запрещено петь, играть на музыкальных инструментах и слушать музыку. 
13. Заселяясь в отель необходимо проверять чистоту белья. Очень часто вас пытаются уложить спать на грязном белье. Причём пододеяльник могут поменять, а простынь останется от прежних посетителей или наоборот. 
14. Даже в аэропорту на регистрации может не быть интернета. Распечатывайте билеты и берите с собой. 
15. Если Вы заранее оплатили конкретное место в самолёте, на регистрации вам придётся за него побороться. Никаких оплаченных мест операторы на регистрации не видят, ваши русские подтверждения, которые авиакомпания присылает вам на русском языке, иранцы прочитать не могут. Вот такая происходит ситуация. 
16. В Иране два вида валюты - реалы (они измеряются в десятках и сотнях тысяч) и туманы (измеряются в десятках). 10000 реалов равны 10 туманам. Понятно, что раньше были реалы, их потихоньку выводят из обращения заменяя на туманы. Но разобраться с этой ситуацией не просто. Постоянно стоит вопрос миллион реалов — это много? Нет. Это чуть больше трёх долларов. 
17. Лица иранских женщин сильно накрашены, большинство носят наращённые ресницы, делают пластические операции на корректировку носа. 
18. Мужчины делают операции по пересадке волос.

    

         

21.09.2022 года.

Летим в Тегеран. В полёте 4 часа 30 минут. Прибываем в 2.30 ночи, а дальше процедура получения Визы. В Москве нам выдали визовое подтверждение, на основании которого, визу должны получить в аэропорту. В первое окошко сдаём паспорт с тем самым визовым подтверждением. В следующем окне за визу оплачиваем 73 евро. Можно платить и в долларах. Сдачу дают в местной валюте. Все происходит не быстро, каждая оплата занимает не менее 5-7 минут. В окошко кроме нашей группы из 15 человек стоит ещё 3-4 туриста. Не сложно посчитать, что оплата заняла не менее полутора часов. Параллельно делаем и оплачивает страховку. Без местной страховки визу не выдают. Стоит она 12 долларов или 10 евро. Берут обе валюты. Сдачу дают в долларах или евро. Как-то так. 

Когда произведена оплата Визы и получена страховка, в первом окне выдают распечатанную бумажку с визой. На обычной бумаге, черно-белую, без каких-то водяных знаков. Именно с этой бумажкой встаёшь в очередь на паспортный контроль. 

Для иранцев 5 или 6 окошек, для туристов 1. Понятно, что в этом окне стоит человек 100 и двигаются они не быстро. Через какое-то время поняли, что и мы можем встать в любое окно. Но когда подали свои Визы, нас отправили обратно, туда, где нам их выдали. Что-то пошло не так. Вернулись. Чиновник пошёл с нами опять к паспортному контролю. Сказал, что нужно ждать минут пять и все заработает. Типа сейчас система зависла. Ждите. В это время, видимо, прилетел новый самолёт. Во все окна встали немереные очереди. Опять пришлось ждать. Но все-же паспортный контроль пройти удалось. Багаж уже ждал. Посчитались. Поняли, что среди нас нет Наташи Абрамовой. Перед паспортным контролем я ее тоже не видела. Делать нечего надо выходить к гиду и там уже разбираться. Вышли. А Наташа там, с гидом Акбаром. Оказывается, что доброжелательные иранцы давно пропустили ее на выход. Вот она и вышла, никого не предупредив. Все выдохнули. Можно выдвигаться в отель. Селят нас рядом с аэропортом в пятизвездочном отеле Remax, что не соответствовало нашей программе. Как хорошо, что Наташа нашлась. Иначе вряд ли бы она нас нашла. Связи нет. Отель совсем рядом, кто поместился в автобус, едет, кто нет, идёт. К 5.00 мы в отеле. Ещё минут 20 расселяемся. Выезд назначается на 9.00. Конечно, выспаться не удастся. Но хоть передохнуть… Курящие спрашивают где можно курить. Оказывается, на улице везде. А в Москве бытует мнение, что мест для курения в Иране очень мало. Не правда. И женщинам курить не запрещено. Кури на здоровье, лишь бы платок был на голове.

 22.09.2022 года

Утро оказалось томным. Собирались 47 минут. Такого ещё не бывало. Кто-то проспал, кто-то не мог спустятся на лифте, не сдали ключи, а без них не отдают паспорта. В общем все было не просто. Но, все же в 9.47 сели в автобус и двинулись в центр. Ехали больше часа. На дороге пробки и много военных в праздничной одежде разных цветов. Оказывается, 22 Сентября в Иране празднуется День Армий. А армий в стране аж четыре. У каждой своя функция и подчинение. Тонкостей не поняла, надо почитать. По дороге Акбар рассказывает, что Тегеран - это третья столица Ирана, находится на высоте до 1200 метров над уровнем моря. В городе проживает около 9 млн. И ежедневно приезжает на работу ещё 5 млн. человек. Самая длинная улица Валиаш (владелец времени). Длина 11 км и разница высот с севера на юг около 600 метров. Начинаем с Дворца-музея Голестан на юге города. Фасады дворцового комплекса украшены мрамором и мозаикой. Здесь сохранились великолепные интерьеры. Стены части залпов инкрустированы мозаикой из зеркал, стены других залов украшает лепнина. Конечно полы всех залов застилают великолепные иранские ковры. А какие люстры! Просто восторг! Здесь в музее хранится коллекция подарков, которые правительства разных стран дарили шаху. Увидели и подарок от России - огромный комплект из малахита. Достойный подарок.

         

         

       

    

А ещё, именно в этом дворце, проходила Тегеранская Конференция во время Второй мировой войны. Обстановка зала, где она происходила полностью сохранилась.  

Дальше по плану обед. Немного едем, а потом идём по улицам города не меньше километра. Людей на этих улицах не много, зато много зелени, вдоль дорог растут в основном платаны, создавая тень, красоту и уют. Ресторан, где у нас происходит обед, напоминает марокканский риад - снаружи никаких окон. Зато внутри украшенный зеленью дворик, по окружности которого стоят столики, на которые начинают выставлять яства. Начали с овощного салата, потом суп, который мы оголодавшие заглотили моментально. А дальше небольшая пауза и тут началось: огромное блюдо с кебабом и жареными овощами, какое-то блюдо из гороха, потом что-то похожее на лобио, потом ещё каких-то два салата, за ними спагетти, куриная запечённая нога в бордовом соусе. Все и не упомнить. Напитки предложили: безалкогольное пиво, айран, кока-кола и ещё что-то. В завершение десерт: дыня и домашнее печенье с чаем. Поняла, что при таком наборе еды похудеть не удастся. Параллельно ещё обменяли деньги, став полноценными туристами.

   

   После обеда очень захотелось спать. Гид предложил заменить дворец Саад Абад, который находится на другом конце города на Национальный музей. Народ не согласился. Но аргумент, что в городе ближе к вечеру начинаются волнения, все-же возымел свою силу. Да и сопротивляться уже не могли - объелись и очень хотелось спать. В результате, попали в квартал Министерства Иностранных дел. Это туристическая зона, которая была уже закрыта для посещения, но нас все-же пустили прогуляться пол часика. Акбар договорился. Понравилось. В полном одиночестве ходили по широченным пустынным улицам, любовались прекрасными зданиями конца девятнадцатого века. Во многих из них сегодня работают музеи. Но в четверг все закрывается в два часа дня, а в это время мы вкушали изысканные блюда иранской кухни.

         

         

В завершении дошли и до здания Национального музея. Полюбовались на фасад, но внутрь не попали. Четверг. Ну и слава Богу. Сил уже не было совсем. По дороге в отель, Акбар предупредил, что наш отель находится как раз на той улице, где проходят наиболее массовые манифестации и рекомендовал из отеля не выходить.  Каждый воспринял это по-своему. Отель Арамис 4* находится на торговой улице! Во все стороны сплошные магазинчики. Мы с Людком задвинули чемоданы за дверь и рванули на шопинг. Сил хватило минут на тридцать, смогли по достоинству оценить качество местных футболок, поводили жалом, даже что-то померили. Я купила Белый шарф, забытый дома и недостающий к моему иранскому образу и на этом, вернулись в отель. Я моментально легла спать и заснула до утра. Сквозь сон, правда слышала шум, голоса, хлопки, но не более. Людмила заснула позже и поэтому видела из окна десятки мотоциклистов, которые гоняли среди двигающихся автомобилей. И ей показалось, что это просто развлекается Молодежь. Но две Ирины и Александр именно в это время пошли гулять. Через какое-то время их остановили и попросили предъявить документы. А где их взять? При заселении в отель паспорт у тебя забирают. Выручила Ирина. У неё была фотка ее паспорта, она предъявила; после изучения полиция их опустила, но сразу попасть в отель не удалось. Именно у нашего отеля протестующих разгоняли слезоточивым газом, поэтому нашим гуляющим пришлось подождать пока газ рассеется. Любаша, Леночка и Наташа пошли в кафе, сидели на террасе наслаждаясь десертом. Рядом что-то грохнуло, официанты опустили шторы террасы, но слёзы все-таки у посетителей появились. После чего хозяева кафе чем-то побрызгали и неприятные обучения исчезли. Вот такой сложился вечерок.

 23.09.2022 года

Как же здорово хорошо выспаться! Проспала глубоким сном почти двенадцать часов! Зато с утра все радует. Едем в Дворец Саад Абад, который не посетили вчера. Как же это было правильно! Чудесное место. Построен был в начале 20 века. До революции был резиденцией действующего шаха. Великолепны не только интерьеры дворца, но и парк, который разросся вокруг. Как же хорошо здесь побродить. Жаль, что нет такой возможности. Сегодня предстоит переезд в 340 километров до Исфахана. Это вторая столица Ирана.

         

          

         

         

   

По дороге заезжаем в город Кашан. Его нет в нашей программе. Но Акбар считает, что без него никак. Обедаем и идём гулять по городу. Настоящий старинный город. Встречаем множество соотечественников. Город знаменит маслами - розовое, жасминовое, наверное, есть ещё какие-то. Наташа покупает все виды кремов и розовую воду. Остаётся очень довольна. Остальной народ на такие покупки пока не готов. Оставляет их на потом, о чем потом очень жалеет. Зато до конца поездки у некоторых появляется цель купить крем с розовым маслом. Признаюсь, честно, не купили. А я дорвалась до горшков.

         

   

Эх давненько же я их не покупала. В Исфахан прибыли к семи вечера. Уже темно. Несмотря на то, что вчера многие лично познакомились с протестующими и разгоняющими, сегодня никого это не остановило. Все решили гульнуть по магазинам. Наша улица оказалась спорт товарной. Кроме спортивных товаров, больше ничего. А они нам не нужны. Пришлось расстаться с мыслью о шопинге и пойти в ресторан поужинать. Заказали местную рыбу с неведомым названием. Принесли достаточно быстро. Вкусная. А вот сок, вместо мангового принесли гранатовый. Во всех пяти стаканах он оказался разного цвета и разной степени кислоты. Чем краснее, тем кислее. Как-то так.

 24.09.2022 года.

Исфахан. Начинаем день с посещения Собора Святого Христа Всеспасителя, также известный как Ванкский собор — главный храм армянской церкви в Иране. Расположен в армянском квартале Нор-Джуга. Очень хорош. Основан в 1655 году. Оказывается, в Иране живет большая армянская диаспора со своими храмами и традициями.

            

            

Едем вдоль набережной реки Заяндевуд - родящая река. Сейчас она сухая. Пять лет назад ее перекрыли для полива садов и огородов. А ещё недавно река была полноводной, и жители очень любили прогуляться по набережным. Вода появляется только зимой. И то не факт. Посещаем Дворец Чехель Сотун - дом солнца или дворец сорока колонн - 20 вокруг храма, а 20 отражается в пруду. Очень хорош!

         

         

         

А дальше чудо-чудное - площадь Нагше Джахан - отражение мира. Это одна из самых больших площадей в мире. На площадь выходят несколько мечетей и дворцов, которые мы конечно же посещаем. С балкона одного из зданий можем видеть школу дервишей. Интересно, конечно, но, к сожалению, сейчас она не действует.

         

      

      

Обед в великолепном ресторане с музеем. Разглядываем интерьеры и великолепные старинные ковры ручной работы, один из которых купила наша Олечка.

      

      

 Цены более, чем адекватные. С самого утра душа рвалась на рынок. Он невероятного размера. Полностью опоясывает площадь Нагше Джахан и уходит куда-то дальше, в неведанном направлении. Наконец, выполнив культурную программу мы были отпущены. Ковры ручной работы, скатерти, тарелки чеканные и расписанные, ювелирные украшения, картины и ещё множество чудесных вещей прошло и пробежало перед нашими глазами. Никто не ушёл с пустыми руками, не всем хватило времени объять необъятное. Но все прекрасное имеет традицию заканчиваться. Ровно в 18.00, как и договаривались, встретились напротив главной мечети. Здесь же поздравили Любочку с Днём рождения, вручили картинку местного художника. Ей было приятно и нам тоже. 

      

 Вечером едем смотреть мосты через реку Заянде-Руд. На самом деле реки уже пять лет нет, воду полностью разбирают хозяйства для полива полей. А в Исфахане теперь сухое русло, с множеством мостов. Мосты есть, а реки нет. Два из них, исторические и мы должны посмотреть их с вечерней подсветкой.

         

      

На закуску Акбар отвел нас в исторический отель попить чайку и полюбоваться на ту его часть, что 17 века. Великолепный двор с фонтанами и тропинками засажен айвой и хурмой, снуют официанты, неспешно прогуливаются посетители (здесь не мало местных). В какой-то момент мы потеряли Акбара. Но! Он вынырнул из полумрака с тортом для Любы, как чародей! Зажигали свечи, говорили тосты, пили чай и ели очень странные десерты – макароны с шафрановым мороженым. Историческим отелем мы остались довольны.

         

         

При посадке в наш автобус обнаружилось, что Акбар, наконец внял просьбам и осчастливил нас самогонкой местного производства в количестве 1,5 литра. Придется употребить – завтра переезд, а тут на границе каждого города кордон. Кто его знает кого и как будут проверять. Вечеринка с самогонкой удалась. Хотя запах у напитка, мягко говоря, не очень. Пили под разговоры до половины второго.

25.09.2022 года. Пишет Алешинская Наталья.

Проснулись все, как огурцы! Сегодня предстоит длинный путь в Шираз. Утром заезжаем в Голубиную башню, куда мы не добрались вчера. Здесь издревле выращивали голубей. Голубиный помет добавляли в порох, и он приобретал какие-то невероятные свойства. Программа обещала нам замечательный вид на город с высоты Голубиной башни. Это не случилось. Башня оказалась закрытой. Остались без вида.

Впереди переезд около 500 километров. Затейник наш Акбар – пол дороги читал нам Омара Хайяма, тут и мы разохотились: тоже что-то вспомнили. Наконец, выходим прогуляться. Мавзолей шаха Кира Великого основатель династии Ахеменидов.  Если вас интересует история, мировая культура, генезис и развитие цивилизаций, то вам несомненно нужно побывать в Иране -  рано или поздно. Именно здесь центр многих государств древности, в т.ч. Персидская империя Кира Великого, он правил в 559 - 530 гг. до н.э.  Могила этого известного в Древнем мире человека по-прежнему остаётся культовой в Иране и расположена в древнем городе Пасаргады.  Это место входит в список памятников ЮНЕСКО. Очень рекомендую побывать там при посещении Ирана. По случаю какого-то очередного события доступ к мавзолею был закрыт. Сфоткали достопримечательность издалека, прослушали рассказ Акбара, поводили носом по местным прилавкам и в автобус.

      

Не доезжая километров 50 до Шираза начинаются зелёные поля и сады. Похоже пустыня закончилась. На въезде в город Акбар купил нам два арбуза. Такие маленькие. Потом еще купил груш, персиков и нектарин. И на окраине парка с колесом обозрения, магазинчиком и туалетом устроил нам пикник. Молодец! Нам с гидами большей частью везет. Повезло и на этот раз. Акбар учился в архитектурном, является тренером по кикбоксингу, говорит на английском и русском языках (правда безбожно расставляя ударения и путая слова). Сначала мы напрягали мозг, чтобы понять, что именно нам хочет сказать наш гид, а потом привыкли. Некоторые козырные фразы даже ушли в народ и надолго осели в нашем лексиконе. Например, «будем посмотреть». Таблетки вместо табличек, коленки вместо колонн – норма жизни. А мучЕники, демОн и прочие неологизмы в исполнении Акбара и вовсе бесподобны. Мы всё прощали обаятельному парню за энциклопедические знания и трепетное отношение к нам. Как и положено прибыли в отель затемно. Договорились, что пойдем погулять после заселения, правда через полтора часа. Сильно удивились почему так долго ждать прогулки. Акбар шепнул нам на ушко: мне надо съездить за спиртным. Мы тут же перестали перечить. В назначенное время начали подтягиваться в холл и кидать вопрошающие взгляды на Акбара. Оказалось, что ввиду конспирации и многоходовки в ходе добычи спиртного нам подогнали полторашку вина, а не коньяка, как обещали. Мы сильно расстраиваться не стали, поднялись в номер, выпили по стаканчику красненького и отправились гулять. Путь наш лежал в пещерный город поэтов, где ныне парк, кафешки, магазинчики и прочие туристические прелести. Шираз в Иране — город поэтов, цветов и вина. Это родина плеяды выдающихся деятелей культуры средневекового Ирана: Хафиза, Саади и других. До Революции 1979 года — крупнейший центр виноделия, в настоящее время — центр нефтяной, электронной промышленности и туризма. Шираз славится своим мягким (по меркам Ирана) климатом и обилием зелени на улицах. По старой клубной традиции полюбовались достопримечательностями, закупились в сувенирных лавках и даже отведали кукурузу гриль на площади перед парком. Управились в общем – молодцы! Теперь в отель… Ан, нет! Кому-то приспичило купить орешков, и мы рванули… за 10 минут до закрытия магазинов. Орехов не нашли, зато набегались. Перекурили это дело и спать.

          

      

 26.09.2022 года. Пишет Алешинская Наталья.

Утром смотрим Розовую мечеть. Мечеть Насир оль-Мольк - одна из древнейших мечетей Шираза в Иране. Находится в историческом центре Шираза на улице Лотф Али-шаха. Мечеть построена в 1877—1888 годах по заказу Мирзы Хасана Али Насир оль-Молька из династии Каджаров архитекторами Мирзой Мохаммадом Хоссейн-Мемар и Мохаммадом Резой Каши Пазе Ширази. Второе название — Розовая мечеть — здание обрело из-за того, что главным узором, украшающим как внутренние, так и внешние элементы храма, являются розы. Это несколько выбивается из общих канонов построения мечетей, поэтому мечеть Насир оль-Мольк можно назвать единственной в своём роде — огромное количество роз в убранстве отчасти символизирует сам город Шираз, в котором выращивается более 300 видов роз. Строительство мечети длилось 12 лет с 1877 по 1888 год. Ремонт и техническое обслуживание мечети проходит в соответствии с международными стандартами восстановления памятников исторического наследия; средства на обслуживание мечети выделяет фонд Насера оль-Молька. Внутренняя площадь мечети составляет 2890 м2. На территории мечети располагается большой прямоугольный хоуз (бассейн для воды), на северной стороне двора находится Жемчужная арка, расписанная кораническими стихами, на восточной — неф с семью колоннами из камня, на южной — два минарета, а на западной — основной зал мечети, украшенный витражными зеркалами. Во внутреннем убранстве мечети используется плитка семи цветов — чёрного, белого, синего, голубого, красного, терракотового и жёлтого. Эти цвета типичны для ширазской архитектуры.

Внутренний зал мечети украшен витражными окнами, каждое из которых оформлено в разном стиле — в первом витражном окне используется большое количество прямоугольных элементов и ромбов, второе располагает большим количеством цветочных элементов, узоры третьего напоминают картинки из литаскопа. Особенностью данных витражей считается тот факт, что во всех окнах используются одновременно тёплые и холодные оттенки для создания большего цветового объёма. Окна главного зала обращены на восток, именно поэтому наиболее впечатляющая игра красок витражей здесь наблюдается утром — с восходом солнца. Пол главного зала застелен ширазскими коврами. Из-за огромного количества декоративных элементов, присущих европейской культуре, а также из-за нетипичных для мусульманской архитектуры изображений цветов в убранстве мечети в 1979 году иранские власти были вынуждены перевести храм в разряд музея на радость туристам. 

        

 Дальше нас ждал Сад Наранджестан и дворец Гавам - Апельсиновый дворец. Милый, уютный садик. Приятно погулять, полюбоваться зеленью, апельсиновыми деревьями, пальмами, симпатичными бассейнами с фонтанчиками и цветущими розами. Красивый дворец Гавам. Сад и дворец были созданы в 1879–1886 годах для губернской судьи провинции Фарс. Дворец Гавам — это и жилые помещения, и помещения для приема гостей, связанные с жилыми помещениями подземным ходом. Дворец богато украшен зеркальной мозаикой, барельефами с восточными мотивами. В саду есть музей. Внутреннее убранство — лепнина, мозаика, восточные узоры дворца Гавам  — очень понравились. В 1966 году сад и дворец были переданы университету Шираза. Видный иранист XX в. Артур Поуп в 1969 г. перевел созданный им институт Азии из Нью-Йорка именно в Наранджестан Гавам. Этот институт работал здесь вплоть до Исламской революции 1979 г., но потом был закрыт. В 1998 г. этот комплекс городской университет решил превратить в музей. Сад и дворец рекомендуем посетить, хотя бы ненадолго, чтобы почувствовать, что Шираз действительно город-сад. Здесь мы покупаем знаменитую иранскую бирюзу и здесь нас в очередной раз удивил наш Акбар – виртуозно сыграл на винтажном инструменте иранскую мелодию. А потом сотрудник музея еще и спел.  Впечатлились по полной!

      

      

Персеполис. Едем от Шираза полтора часа. Персеполис — древнеперсидский город, возникший в VI—V вв. до н. э., столица огромной империи Ахеменидов. Находится на расстоянии 60 км к северу от Шираза, примерно в 900 км к югу от Тегерана. Административно входит в шахрестан Марвдашт провинции Фарс. Античный Персеполь — древняя столица Персии, построенная в период правления династии Ахеменидов. Это так называемый город-дворец, некогда обнесённый высокими каменными стенами, а с одной из сторон стоявший за неприступными скалами. Сегодня здесь ни на один день не прекращаются раскопки, а по масштабу руины часто сравнивают с Афинским Акрополем, попутно оговариваясь, что площадь легендарного персидского «побратима» была и остаётся втрое больше.  Доподлинно неизвестно, когда точно началось строительство новой столицы Персидской империи, но ряд летописей отсылает к 560-му году до нашей эры, причём изначально это был обычный город без какого-либо особого значения. Царь Дарий I спустя 40 лет задумался о переезде сюда, повелев построить новый дворец. Неприступное положение и отдалённость от торговых путей сделали резиденцию стратегическим местом, которое непросто захватить сильной вражеской армии.

Фактическое строительство длилось почти 200 лет, хотя во многих источниках упоминается полувековой срок. На самом деле, при жизни Дария успели возвести лишь стены, открытый церемониальный зал с 72-мя колоннами, а также ступенчатую террасу, богато украшенную рельефами на тему великих завоеваний персов и мифологических сюжетов. При Ксерксе появился гарем, парадная галерея, а также оформились несколько лестниц с каждой стороны света — частично они сохранились и сегодня. Падение Персеполиса связывают с походами Александра Македонского, но в отличие от многих других городов, этот был сожжён не в осаде, а по чистой случайности. Легенда гласит, что во время пиршества по случаю завоевания очередной столицы, греческий правитель обезумел, желая больше крови. Он приказал своей наложнице по имени Таис взять во дворцовом алтаре факел и сжечь всё роскошное убранство ненавистного народа. Вслед за царскими покоями сгорела большая часть улиц.

Катастрофический пожар не убил Персеполь, в нём оставались жить люди, но уже на правах небольшой македонской провинции. Запустение началось с момента расширения города Истахра, куда перебрались зороастрийские жрецы, объявив его новым центром Южной Персии. Окончательных крах древнего поселения пришёлся на VII век нашей эры, когда соседние земли оказались под властью арабов. Исламское воинство не церемонилось — античные постройки стали местом добычи камня. На долгие столетия регион предали забвению. Даже возвышение Шираза не помогло вспомнить о погибающих от времени бесценных сокровищах архитектуры. Первое упоминание о древней столице в европейских источниках относят к документам венецианских купцов XIV века, но только 300 лет спустя сюда отправили первых учёных. Повторное открытие места связывают с деятельностью французского археолога Андре Годара, который презентовал легендарный город мировой общественности. Сегодня Персеполь является особо охраняемым объектом, включённым в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Общая площадь музея под открытым небом составляет порядка 13,5 гектаров, она постоянно расширяется благодаря международным археологическим открытиям. Часть находок отсюда во избежание дальнейших разрушений, перенесена в Иранский национальный музей, самые крупные объекты законсервированы и подвергаются ежедневному изучению, параллельно с экскурсиями для туристов.

          

         

         

         

   

После обеда поездка к расположенном неподалёку некрополю Накш-е Рустам, известному фантастическими наскальными барельефами и гробницами царей Ксеркса I, Дария I Великого, Артаксеркса I и Дария II.

         

   

 Мавзолей Хафиза, который жил в 14 веке. Мавзолей Хафиза – одна из самых значимых и почитаемых святынь Шираза. Персия всегда славилась своей древней культурой, во всем мире почитались иранские поэты, поэтому неудивительно, что жители Шираза чтят память своего земляка - знаменитого суфийского поэта Хафиза Ширази. Шамсуддин Мухаммад Хафиз Ширази – классик персидской поэзии. В мактабах (школах) Бухарского ханства в XVI — начале XX века стихи Хафиза Ширази входили в обязательный учебный курс. Отец Хафиза часто читал вслух Коран, а маленький Шамсуддин Мухаммед сразу запоминал текст, а потом повторял его. Поэтому его прозвали Хафизом, “хранителем Корана”, то есть тем, кто знает его наизусть. Как философ Хафиз является последователем Хайяма и Руми, отличаясь при этом индивидуальностью. Хафиз был знаком с некоторой частью литературного наследия своей страны, он переписывал некоторые старые рукописи, так, например, в библиотеке Института востоковедения в Ташкенте хранится рукопись “Хамсе” Амира Хосрова Дехлеви, фрагмент из пяти маснави, где три из пяти маснави переписаны непосредственно самим Хафизом. Как поэт, Хафиз прославился богатой и глубокой любовной лирикой. По легенде Хафиз был влюблён в девушку Шах-Набат, многие стихи посвящены именно ей. Простота в выражении самых интимных чувств и утончённость образов делают эти строфы поэта лучшими примерами мировой любовной лирики. Хафиз Шираз писал также политические гимны, в которых выражал протест против угнетения своего народа. Шираз был придворным поэтом, но его стихи наизусть знали даже простые иранцы. По одной из легенд, сделав Самарканд столицей своей империи, Тамерлан превратил его в роскошный город, мечтая сделать из него истинный центр мира, и во многом в этом преуспел. Однажды ему нашептали стих Хафиза:

- Когда красавицу Шираза своим кумиром изберу, за родинку её отдам я и Самарканд, и Бухару. Взбешенный, Тимур отдал приказ привести к нему поэта. Хафиза нашли в убогой хижине и, одетого по-нищенски, бросили в ноги правителю, который спросил его: - Как же ты, нищий, можешь отдать за какую-то родинку мой Самарканд?

На что Хафиз ответил: - Ты видишь, государь, до чего довели меня мои щедрые подношения! После смерти Хафиза в 1452 году в саду Голгасте была установлена небольшая беседка с куполом. Это место поэт упоминал в своем произведении. В 1773 году Карин-хан Занде построил более внушительный мавзолей на берегу сезонно пересыхающей речки в садах Мусалала. Нынешние здания, построенные в 1935 году по проекту французского архитектора и археолога Андре Годара, находятся на месте предыдущих построек, самая известная из которых была построена в 1773 году. Архитектурный комплекс Мавзолея состоит из Мемориального зала и открытого павильона, возведенного над мраморной гробницей поэта. Мемориальный зал сначала поддерживался четырьмя внушительными колоннами, к которым чуть позже были добавлены еще 16. Вместе они образовали длинную веранду, а на ее фасадах выгравировали строчки из произведений Хафиза. Медный купол беседки выполнен в виде шляпы дервиша, которую поддерживают восемь 10-метровых колонн. Вокруг Мавзолея разбит красивый сад, куда приходят не только поклонники иранской поэзии, но и обычные туристы, которые хотят укрыться в тени и прохладе.  

   

 Крепость Каремхана создана в 18 веке. Каремхан сам назвал себя адвокатом, защитником простых людей. В центре Шираза, на площади Шохада, расположена одна из главных достопримечатель-ностей города – цитадель Каримхани (также ее называют Крепость Карим-хана). Это крепость бутафория. Начал ее строительство Карим-хан в 1766 году из глиняного кир-пича. Эта крепость не смогла бы обеспечить защиту от артиллерии, ее строительство задумыва-лось исключительно в декоративных целях, как дворец, стилизованный под древность. Именно в это время произошел перенос столицы империи в Шираз и таким образом, Керим-хан противопоставлял свое детище дворцам Исфахана. Итак, крепость Керим-хана. Снаружи это массивные стены из глиняных кирпичей и, как и положено крепости, с зубцами и бойницами. Стены в высоту до 12 метров, в ширину до 3 метров у основания, ссужаясь кверху. По углам крепости четыре башни, но стоит обратить внимание на южную башню. Подобно пизанской тезке она сильно накренилась (не выдержал фундамент) и, в результате, у Шираза появился некий архитектурный символ. Идем внутрь. Над входом в крепость цветное мозаичное панно. Войдя в ворота, попадаем в типичный для Ирана дворцовый комплекс. Мы увидели сад, в центре бассейн, правда, в тот момент воды там не было. На заднем плане павильон дворца, по периметру сада апельсиновые деревья и дворцовые насаждения. Зашли внутрь помещений. Там увидели макет города начала 20-го века, экспозицию черно-белых фотографий того же времени. Заинтересовала восковая композиция из семи персон, представляющая прием Карим-ханом европейского посла.

         

      

   

А потом бегом на рынок тратить местные миллионы. Поход на рынок. Хотели с пользой потратить деньги, а получили местный колорит. Здесь продается все то, что нужно местному жителю в обычной жизни: ткани, посуда, пряности, сладости, ковры, декоративные наволочки на подушки, шторы и прочая, прочая, прочая… От отчаяния решили купить орехов и получили целый аттракцион. Один продавец не говорит по-английски, другой говорит, но не очень. Один считает стоимость в реалах, другой в туманах. И когда мы окончательно запутались, нам на помощь пришла местная жительница, умница и красавица. Она отсчитала нужное количество денег, отдала продавцам, продавцам все объяснила на родном языке, нам на чистом английском, еще и сдачу выдали. Ура! План миксимум и манимум мы выполнили. Выползли из рынка и уселись на скамеечку поджидать остальных.

         

А впереди нас ждал внутренний перелет из Шираза в Тегеран. Началось все с задержки рейса. Должны были улететь в 21 час, улетели в 22.10. И это пол беды! Самолет оказался маленьким типа нашего АНа и мы не сразу поняли, что лететь он будет долго. Короче! Вместо часа лёта на большом самолете мы летели два на маленьком. И это пол беды! Едем в автобусе по летному полю и бурно обсуждаем, что часть туристов (в частности Людмила) пойдут пешком до отеля, предварительно положив багаж в шаттл. Акбар честно кивал соглашаясь. Но, как только мы построились на получение багажа, а Людмила быстрым шагом отправилась на выход, Акбар сделал просветленное лицо и рванул за Людмилой. Не часто увидишь быстро бегающего атлета среди неспешного ночного Тегерана. Выяснилось, что мы сели не в том аэропорту и нам еще ехать 60 км, то есть час. Пипец! И это пол беды! По пробкам приперлись в отель в 2 часа ночи. Неспешно селились (по старой иранской традиции). Кому-то прилетело счастье менять номер по причине его неубранности. Круто! А подъем-то в 5.30! Спали часа полтора…

27.09.2022 года. 

Побудка в 5.30 утра. Уезжаем в аэропорт первым шаттлом. Уехали впятером, остальные не проснулись видимо. Сразу встаём в очередь на регистрацию, мечтаем о кофе. Интернета нет, а посему начинаются чудеса регистрации (о кофе думать забыли). При полном отсутствии интернета они не видят Лену в числе улетающих (какая прелесть). Ольга пытаясь объяснить вспомнила весь английский какой знала и не знала. К ее помощи прибегли иранцы с другой какой-то проблемой. Сотрудник долго говорил по-английски с авиакомпанией. Потом сообразил, что по-русски мы быстрей договоримся и дал трубку Лене. Тут мы вспомнили, что у нас одна бронь на два билета, что облегчило нашу участь. Еще минут десять ждали и метались от стойки к стойке, наконец, нам объявили, что Лена может лететь. Нам поменяли всем троим посадочные талоны и заявили, что багаж Лены полетит в салоне самолета и пофиг сколько он весит. Ура! Мы бежим в сторону посадки. Мысль о кофе не отпускает. Решились на кофе, не смотря на драконовские цены. Допивали кофе на ходу. Всё! Последний рывок и мы в самолете. Оказалось, что хвост пустой и можно при желании прилечь даже. Но нам было уже всё равно. В Москву! В Москву! В Москву!