21-29.08.2023 г. В Поморье за вдохновением!

Заметки пишет Елена Жукова.

21.08.2023 года.

Прилетаем в Архангельск в аэропорт Васьково. Это маленький аэропорт местной авиации с небольшой взлетной полосой. Поэтому сесть на нее могут только небольшие самолеты. На таком мы и прилетели - Embraer ERJ-170 - на 78 пассажиров. Таксист говорит, что из-за этого стоимость билетов поднялась в два раза! Но этого мы не заметили, поскольку раньше в Архангельск не летали. Международный аэропорт Архангельск имени Ф. А. Абрамова закрыт. Там реставрируют взлетную полосу и откроют только к концу 2023 года. Ехать до города около 30 минут. Цены не маленькие - заплатили аж 1300 рублей. И такси в достаточном количестве просто нет. Ждать Яндекс можно до 30 минут. Неожиданно! 

Зато располагаемся в отеле Двина в самом центре. Номера крошечные, зато вокруг бурлит жизнь и море сувенирных магазинов! Поужинать нам посоветовали на набережной Северной Двины в лучшем ресторане города - «Почтовая контора», который находится в старинном здании 1786 года. Когда-то здесь располагался Главпочтамт. Ресторан хорош не только интерьером и кухней, но и невероятным обслуживанием. Официант Федор рассказал историю здания, порекомендовал блюда и принося заказанное озвучивал рецепт каждого яства.  Плюс к этому, в ресторане есть традиция дарить посетителям открытки с видами старого Архангельска. У каждого есть возможность не просто отвезти открытку домой, а прямо здесь написать послание родным и близким, опустить в почтовый ящик, а сотрудники ресторана позаботятся о том, чтобы письмо дошло до адресата - приклеят марку и отнесут на почту. Осталось только проверить, дойдёт ли послание. Но, думаю, что дойдёт! Накормили и напоили восхитительно! Не скажу, как назывались все блюда, которыми наслаждались наши одиннадцать человек, но знаю точно, что скумбрия на пряной подушке, тартар из оленины, жареная копченая зубатка, копченый палтус, хреновуха с малосольным огурчиком и северный медовик на десерт - восхитительны! А какая подача! При этом, официант не перепутал ни одного блюда и принёс каждому из 11 человек именно то, что заказали. И рассчитал всех очень быстро и по отдельным счетам, как мы просили! Честно говоря, я еще никогда ничего подобного не видела ни только в наших, но и в зарубежных ресторанах. Ресторан «Почтовая контора» - супер!

     

     

22.08.2023

Архангельск один из самых самобытных и выдающихся городов России, столица Поморья, Родина Российского флота! Город был основан по указу Ивана Грозного в 1584 году на правом берегу Северной Двины. Заложили крепость и Гостиный двор рядом с монастырем Михаила Архангела, действующим здесь с четырнадцатого века. Архангел Михаил считался покровителем города. Начали разворачивать торговлю. С 16 века перед гостиным двором стояли ежедневно до 30 парусников из разных стран. Чтобы принять такое количество купцов был построен каменный Гостиный двор с четырьмя башнями и тремя галереями. С гостиного двора мы начинаем экскурсию по городу. Грандиозное строение (1170 метров по периметру) в начале 20-х годов двадцатого века пытались снести. Но сил на снос всего здания не хватило. Часть здания дошла до наших дней! Желтый фасад смотрит на реку, встречает гостей города, прибывающих по воде!

  

Идем по набережной Северной Двины. Здесь установлены множество памятников. Часть из них посвящены жителям Архангельской области, погибшим во время Великой Отечественной Войны. Трудно представить! 10% населения региона остались лежать на полях сражений, погибли в конвоях, доставлявших товары по ленд-лизу, умерли от голода. 

На набережной нас встречает памятник Петру первому. Царь был в Архангельске три раза, и благодарные жители в память об этом заказали памятник у знаменитого архитектора М.М. Антакольского. Памятник такой же, как во многих городах нашей страны, только очень маленький. А еще различные тематические памятники и просто милые арт-объекты. Город новый, красивый! Не верится, что до 70-х годов двадцатого столетия город был деревянным. А еще прямо на песке лозунг: «Счастье не за морями»! И когда ты гуляешь по прекрасному городу в чудесной компании, каждой клеточкой ощущаешь, что счастье вот оно, здесь и сейчас! 

        

     

       

Садимся в автобус и отправляемся в Северодвинск - город трудовой доблести и славы. Еще в 1936 году советское правительство издало указ о закладке Судостроительного завода на Белом море. Начали искать место. Выбрали там, где еще с 15 века стоял монастырь. Практически все его строения были использованы под цеха.  Изначально предприятие приехали строить добровольцы. Люди жили в палатках, потом в бараках. Строить было невероятно тяжело. Вокруг сплошного болота. В 1938 году начали использовать труд заключённых и в том же 1938 году рапортовали о запуске первых мощностей. Сначала выпускали надводные корабли, а уже в 1946 году на воду была спущена первая подводная лодка. Сегодня завод-гигант является производителем всех атомных подводных лодок страны. На нем работает 25000 человек! 

  

Предприятие режимное и на него не пускают. Зато в Краеведческом музее Северодвинска имеется Музей подводных лодок. И вот там, нам как ребятишкам, рассказали про принципы работы подводных лодок, показали макеты, дали померить неподъемные ботинки водолаза, показали какие есть возможности эвакуации с подводной лодки, какие навигационные приборы, какие серии подводных лодок были самыми популярными и многое другое. В общем, мы теперь в курсе многих удивительных вещей. Город Северодвинск - чистенький, ухоженный, красивый! У людей есть работа и достаток!

Обедали в ресторане гостиницы «Никольский посад» в Северодвинске. Очень достойно! А на десерт свежая морошка! Чудо-чудное для москвичей!

  

Переезжаем на берег Белого моря на остров Ягры. Это вотчина судоремонтного завода Звездочка. Даже в лихие 90-е, когда были закрыты многие предприятия, завод процветал, не только ремонтируя суда, но еще выпуская корабельные винты. А что? Без винта ни одно судно никуда не уйдёт! Здесь все еще круче, чем в Северодвинске. Но на завод и здесь не пускают. Да и едем мы на Ягры, чтобы пройтись по берегу Белого моря! Совсем оно не белое и даже не синее, а серо-коричневое. Зато песок, как положено, желтый и мелкий. Сильнейший холодный ветер не дает разгуляться. А всего две недели назад погода была около тридцати градусов, море прогревалось местами до 26 и весь песчаный пляж был заполнен отдыхающими и купающимися! 

        

     

Возвращаемся в Архангельск. Наша обширная программа продолжается в Северном морском музее. Экскурсия по экспозиции «Тысячелетия северного мореплавания». Почему тысячелетия? Все понятно. В этих краях жили коренные народы и ходили в море. С десятого века появились новгородцы, в четырнадцатом веке пришли представители московского княжества…, и все ходили в море на промысел морского зверя и рыбы. И доходили на своих карбасах до Шпицбергена и Новой земли, прекрасно ориентируясь по компасу и по звездам. В конце шестнадцатого века в устье Северной Двины появились два иностранных корабля, которые искали путь по северному морю в Китай и Индию. И русские цари задумались над этим вопросом. При Екатерине второй была организована специальная Северная экспедиция. Северные моря параллельно исследовались из разных точек - из Архангельска, устья Оби, с Таймыра. Но пройти полностью северным путём не удалось. Первый проход северным морским путем из Владивостока в Архангельск с зимовкой на Таймыре совершили на теплоходах Таймыр и Вайгач в 1914 году. А сквозной проход из Архангельска до Чукотки на ледоколе Александр Сибиряков совершили О.Ю. Шмидт и В. Воронин в 1932 году.

     

  

Последняя на сегодня экскурсия в Гостиный двор. Деревянный Гостиный двор в Архангельске был заложен в 1667 году, а в Петровские времена он стал белокаменным и считался самым большим зданием в государстве! Периметр его превышал километр, стены достигали полутораметровой толщины. В некоторых стенах располагались тайные комнаты для прослушки. Здесь совершалось около 75% торговых операций Московского государства. А сегодня здесь краеведческий музей Архангельской области. Нас встречает замечательный гид Жданов Андрей Юрьевич. Мы не просто идем по музею, а знакомимся с разными выдающимися экспонатами. 

- Карета Берлина представлена как карета Петра первого. Пётр был в Архангельске в 1693 году и по воспоминанию очевидцев ехал по Архангельску в карете Берлина. Покидая город, приказал оставить ее в Архангельске. Карета восстановлена идеально. Однако, реставраторы, определили, что карета не Петровская. На самом деле на этой карете в ссылку привезли Анну Леопольдовна с мужем и малолетним сыном. На её долю выпало скоротечное правление в качестве регентши при малолетнем императоре Иване VI, которое длилось 1 год - с 1740 по 1741 год. Привезли их в строжайшей тайне, поселили в Холмогорах, где она и умерла. 

Еще в начале экскурсии гид пообещал показать нам портрет Архангельской Джоконды. И показал. Это оказался портрет Михаила Ломоносова. Он всего день позировал художнику Фору Пренеру и тот успел написать лицо, а вот руки написал свои! Тем не менее портрет очень понравился ученому, и он рекомендовали везде публиковать только этот портрет! Еще мы узнаем о Соляном пути севера. Только на Соловецких островах работало больше 50 солеварен. Солеварни принадлежали Соловецкому монастырю, что сделало его невероятно богатым.  А еще соль добывали в Великом Устюге, Каргополе, под Архангельском.  И эти края тоже не бедствовали. Из удивительного - в допетровский период был другой климат. Были сквозные речные пути.  Реки были более полноводные. Льды северных морей были значительно дальше от берегов, и поморы на своих лодках ходили до Шпицбергена, вдоль Гренландии и в Северную Америку. Вот так. 

     

     

Вечером идем в ресторан Поратов. Он расположился на дебаркадере с прекрасным видом на реку. Но еда совсем не та, что в Почтовой конторе. Больше туда не пойдём. 

23.08.2023 года. 

Отправляемся в Холмогоры. Это почти 80 километров от Архангельска. Познакомимся с Родиной Михаила Васильевича Ломоносова. Еще до образования Архангельска Холмогоры были торговым центром региона. Здесь с древности жили местные народы, в 10-11 веке пришли новгородцы, в 12 веке люди московского князя, а в 13 веке Ростово-суздальские подданные, которые принесли сюда земледелие. Выращивали жито - рожь, ячмень. Но хлеба хватало до середины зимы. А дальше нужно было его покупать. Таким образом, очень рано сложились товарно-денежные отношения. Здесь не было крепостного права. Крестьяне жили на государевых землях и платили налог за пользование землями. 

Поморы - люди, жившие на море или в устьях рек. Это были крестьяне, которые обрабатывали землю, сеяли яровые и озимые. После этого уходили в море на лов рыбы и зверя. К сбору урожая возвращались к своим полям. Убирали поля. Опять уходили в море на лов рыбы, улов везли на продажу в «столицы». Возвращались к Рождеству. После праздников уходили в лес заготавливать древесину на строительство и отопление. К весне опять шли в море на охоту на морского зверя и только к концу марта возвращались домой. Дома строились не в одну линию, а часто были разбросаны без определенного плана, но всегда окнами к реке. Ломоносово расположено на Курострове, куда мы переплываем на пароме. Накрапывает дождь. Холодно!

     

  

Сегодня в селе прописаны 500 человек. Но многие на зиму уезжают в город. В селе построен культурный центр, где с нами проводят мастер класс по резанию кости. Мы вырезаем картинку на брелочке и забираем с собой. Радуемся, как дети! Холмогорский Косторезный промысел стал известен с 1665 года. Сам царь пригласил мастеров в оружейную палату! И мы смогли своими глазами посмотреть чудо-изделия холмогорских косторезов. Великолепные изделия! И что самое приятное, что промысел жив и в Ломоносово даже есть училище, где обучают будущих художников по кости! Режут из кости мамонта, коровы, оленя, моржового клыка. 

     

        

А дальше проходим по улице, где когда-то ходил сам великий Михаил Ломоносов. Родился он в деревне Мишанинская в семье крестьянина. Отец был не бедным и даже имел достаточно большую шхуну, на которой ходил на промысел. Мать умерла рано и мальчик рос с мачехой. В 19 лет пешком ушел в Москву. Хотел выучить латынь, чтобы читать книги зарубежных ученых. Поэтому в Москве пришлось идти в начальную школу! Над ним смеялись, но в результате усердие и талант превратили деревенского мальчишку в ученого с мировым именем.

        

     

       

Прекрасный интерактивный музей открывает не только даты изобретений и открытий Михаила Васильевича, но и прослеживает весь его жизненный путь. Ходи себе, открывай карточку за карточкой, изучай, запоминай! Мне очень понравилось. Жаль, что как всегда не хватило времени все рассмотреть подробнее!

         

     

На обратном пути заезжаем-таки в сами Холмогоры. Впервые поселение упоминается как Ко́лмогоры в грамоте великого князя Владимирского к двинскому посаднику между 1328 и 1340 годами. А в 16 веке становится центром международной торговли. Сегодня Холмогоры село, но при этом районный центр. Проживает здесь около 4000 жителей. Перед нами церковь 1726 года закладки. В 1682 году Холмогорская епархия отделилась от Новгородской. Во главе ее встал Архиепископ Афанасий - самый известный церковный деятель Поморья. Он начинает строить здесь каменные храмы. Колокольню в Холмогорах строят всего за полтора года. Затем за семь лет построили храм и патриаршие палаты. Именно в патриарших палатах отбывало ссылку Брауншвейгское семейство в обстановке строгой секретности. Сын Иоанн (малолетний император Иван VI) содержался отдельно от родителей, и они даже не знали, что они находятся совсем рядом друг от друга. Однако, так продолжалось не долго.  Елизавета очень боялась законного наследника престола и поэтому приказала перевести его в Шлиссельбургскую крепость, где он был убит при попытке к бегству. К сожалению, весь монастырский комплекс сегодня находится в плачевном состоянии. Денег, выделенных на реставрацию, едва хватило на колокольню и консервацию храма. Очень-очень жаль. 

        

Возвращаемся в Архангельск, где нас уже ожидает Музей Арктики ИЗО. Открыт он в бывшей хозяйственной постройке Усадьбы Екатерины Плотниковой. Неожиданно знакомимся с творчеством Художника Александра Алексеевича Борисова (1866-1934 гг.). Это первый художник Арктики! Крестьянский сын, выходец из этих мест, невероятным образом Александр Алексеевич поступает в Академию художеств в класс Шишкина, а затем учится у Куинджи. Блестяще заканчивает художественный ВУЗ, но не получает направления на стажировку в Европу, как другие его сокурсники, поскольку в это время царским указом запрещают посылать на стажировки крестьянских детей. Борисов не понаслышке знал Арктику. С ранних лет ходил в море и мечтал рисовать его. Так и случилось. В самых трудно доступных местах, в любую погоду он рисовал свои выдающиеся работы. Стал востребованным и уже на собственные деньги стажировался в Европе, там же проводил свои выставки. Все работы Арктического цикла иностранцы готовы были купить, но художник хотел, чтобы они остались в России и вернул домой коллекцию полностью. Сегодня значительная их часть находится в Арктическом музее ИЗО и у нас есть счастливая возможность с ними познакомиться!

        

  

И еще одна активность на сегодня! Круиз по Северной Двине на настоящем колесном пароходе Гоголь. Корабль был спущен на воду в 1911 году в Нижнем Новгороде. Когда-то возил пассажиров по маршруту Котлас - Каргополь - Великий Устюг. Сейчас река обмелела и дойти до южных городов Архангельской области возможности нет. Зато туристы с удовольствием совершают небольшие двухчасовые круизы вдоль Архангельской набережной и дальше на север. Очень приятное мероприятие. Да еще закончился дождь, вышло солнышко и жизнь совсем наладилась. Плывем по спокойной глади реки, радуемся жизни, слушаем неторопливый рассказ гида об Архангельске, закрепляем ранее полученную информацию, узнаем что-то новое! Да еще попали в машинное отделение. Увидели своими глазами как пар заставляет крутиться огромные колеса, диаметром 4.1 метра и шириной 2.5 метра. Поплавали, проголодались и бодрым шагом опять рванули в ресторан Почтовая контора. Уж очень душевная там кухня и обслуживание!

        

  

24.08.2023 года. 

Улетаем в Мезень. Обожаю местную авиацию. Все происходит по-домашнему. Не сильно обращают внимание на количество багажа. Взвешивают все чемоданы группы в 11 человек вместе. На перевес в 12 килограммов на всех не обращают внимание. А главное самолет! В этот раз это Л 410 УВП-Э20 чешского производства с вместимостью 19 человек! Кресла мягкие, удобные! Красота! В полёте всего 50 минут. Максимальная высота 2000 метров. Можно рассмотреть все! Город Мезень расположен на правом берегу реки Мезени при впадении в неё реки Товы, в 45 км от Белого моря, в 390 км от Архангельска.

        

     

В Мезени +10 и накрапывает дождь. Путешествуем по городу на школьном автобусе. Мезень получил статус города в 1780 году по указу Екатерины второй. Река Мезень, славится своими приливами и отливами. Они происходят два раза в день, и вода поднимается аж на 12 метров! Представляете? Сейчас в Мезени проживает около 3000 человек. А когда-то было аж в десять раз больше. Традиционно люди жили морем и лесозаготовками. Морской промысел остался, а вот лесопилка работает только для внутреннего потребления. Совсем старых домов не много. Нам показали два, причём не в самом хорошем состоянии. Говорят, что перед деревянным домом нельзя сажать деревья. От них дом начинает гнить. Такая беда случилась и с нашими двумя знакомыми. Традиционное судно в Мезене называется карбас. Шьют их и сегодня. Действительно сшивают доски ветками из можжевельника. На них не только рыбачат на реке, но и выходят в море. Один из рабочих карбасов встречаем прямо на улице, совсем далеко от воды. Что он там делает, не знаю. Наверное, его поставили, чтобы мы могли сфотографироваться. 

Дождь усиливается, поэтому очень кстати, что нас заводят в Дом-музей купца второй гильдии П.Е. Ружникова, который считается памятником архитектуры. Дом построен в 1881 году. Обстановка дома почти не сохранилась. Кое-что из мебели того времени раздобыли у местных жителей. На стенах несколько старых фотографий. К сожалению, и о купце ничего внятного я сказать не могу. И все же хорошо, когда рождается музей. Есть надежда, что он прирастет экспонатами и информацией. 

В центре города расположен Свято-Богоявленский собор. В советский период здесь был клуб, но лет 5-6 назад деревянный храм передали церкви. Однако, батюшка прихода решил, что на восстановление исторического памятника денег не хватит, дешевле построить новый. И построил. А старый, полуразрушенный стоит и не понимает, что с ним будет дальше. А вот чугунный забор все-таки решили восстановить! Уже и разметку сделали, чугунную решетку восстановили. И то Слава Богу.  

        

        

          

          

А дальше направляемся в Краеведческий музей. Прекрасный гид, интереснейшая информация о Мезени, фотографии, карты! Меня сильно удивило, что 350 лет назад значительно северо-восточнее Мезени был большой торговый город Мангазея! Сначала в летописях нашли информацию о городе, потом обнаружили то место, где он находился. Проводились раскопки и в музее есть несколько экспонатов.   Ну прямо Земля Санникова!

     

  

А дальше по пути нашего следования Лампожня - деревня, находящаяся на острове, известная уже с середины 16 века. Это одно из первых поселений на реке Мезень.  Лампожня была важным пунктом, где дважды в год происходили ярмарки, собиравшие ненцев, пермяков, угров, русских купцов из Холмогор и Вологды, агентов иностранных торговых компаний. В советское время здесь был племсовхоз. 1500 коров! Нас встречают две замечательные женщины, которые занимаются восстановлением исторического наследия Лампожни. Именно они ведут нас по деревне, рассказывают про дома и жителей. Деревня раскинулась очень широко. К счастью, люди здесь живут круглый год, ко многим на лето приезжают ребятишки и з городов. Есть образцово-показательный дом, вокруг которого разбит прекрасный цветник, что, вероятно, не очень типично для Поморских деревень. Есть в Лампожне и небольшая часовенка, построенная совсем недавно на деньги, выделенные федеральным грантом. Женщины ей очень гордятся.

        

        

А еще здесь есть два музея – краеведческий и музей «Короля лыж» чемпиона Мира и Олимпийских игр по лыжным гонкам Владимира Семеновича Кузина, открытый в 2009 году! Родившийся в 1930 году свою первую победу Владимир одержал в 1943 году. На областных соревнованиях мальчик взял первое место и его наградили парой нательного теплого белья. 

В 1950 году Кузин становится чемпионом СССР. Единственный в истории советского и российского спорта лыжник, выигравший золото чемпионата мира на дистанции 50 км, а также единственный в отечественной истории лыжник, который сумел выиграть два личных золота на одном чемпионате мира. Честно, мне очень нравятся такие музеи. В них односельчане с такой любовью и гордостью рассказывают о своем земляке, о его родных, о том, как рос в незаурядный мальчик, о его взаимоотношениях с соседями и родными.  В доме-музее сохранена атмосфера 50-х годов XX века. Здесь всё как было при жизни семьи чемпиона. В гостиной представлены материалы о достижениях и жизненном пути Владимира Семеновича. Перед домом памятник. Будете в тех краях, обязательно зайдите и послушайте рассказ гида-односельчанина.

        

   

        

Прощаемся с гостеприимной Лампожней и едем в Кимжу. Вечереет. Но деревня – глаз не оторвать! Местные жители говорят, что Кимжа в прошлом году завоевала звание самой красивой деревни в России. Я думаю, что они говорят правду. Я никогда ничего подобного не видела. При этом, Кимжа не новодел, а настоящая старинная деревянная поморская деревня дивной красоты. Размещаемся в избе конца 19 столетия. Все здесь чистенькое и беленькое. И несмотря на то, что мы, девочки живем в комнате аж 6 человек, это совсем не портит нашего впечатления.  А для увеличения кайфа, нам предложили посетить местную баню. Намылись, напарились и стало еще лучше.

     

25.07.2023 

Утром Кимжа очаровала еще больше. Возникшая в начале XVI века, Кимжа славилась как центр художественного литья.  В 1870 году в Кимже было десять ветряных мельниц. До 1951 года в деревне не было кладбища, а умерших хоронили по их «завету» (там, где попросят), чаще всего на их земельном наделе, а не у домов, как указано в некоторых источниках. У домов ставились обетные кресты.

Старинная деревня Кимжа сохранила свой уникальный, северный колорит! Жители с любовью сохраняют свои дома, гордятся их состоянием. На многих домах можно увидеть красные звезды в память о тех жителях, кто не вернулся с полей Великой Отечественной войны. В 2008 году на базе Кимженского дома культуры был создан «Туристский культурно-музейный центр „Кимжа“»; в 2013 году деревня получила статус «Достопримечательное место регионального уровня», а в 2017 году стала членом «Ассоциации самых красивых деревень России». 

Но самой невероятной жемчужиной является пятиглавая деревянная шатровая Одигитриевская церковь 1709 года постройки. Церковь, являясь образцом деревянного зодчества Русского Севера, охраняется государством. В начале 2020 года завершилось восстановление храма, выполнявшееся по эскизам старинных зодчих и длившееся почти 20 лет. При реставрации церкви применен метод переборки: вместе с элементами из свежего дерева, словно предания старины, соседствуют 200-летние доски и вековые бревна. Церковь действующая. Мы смогли посетить ее и даже подняться на колокольню откуда раскинулся восхитительный вид на реку Кимжа, старинные улицы, и две мельницы. Первая мельница — 1897 года постройки, на историческом месте, самая северная во всём мире, восстановлена до рабочего состояния в 2007—2010 гг. с привлечением специалистов из Нидерландов. Во второй мельнице восстановили внешний облик и внутри устроен музей. В музее мы узнаем, что все хлебные культуры на севере назывались житом. В Кимже выращивали ячмень. А самый старый дом относится к 1846 году. Еще одна достопримечательность – обетные кресты. В округе Кимжи их много. У двух мест с обетными крестами мы останавливаемся. Видно, что верующие регулярно приходят к ним, приносят цветы и свечи.

          

         

        

        

        

        

        

        

        

Под проливным дождем переезжаем в Пинегу. Официально являясь посёлком, Пинега до сих пор производит впечатление уездного купеческого города – это заметно и по особенной «екатерининской» застройке, и по самоощущению пинежан. К сожалению, прогуляться не удалось. Не хватило времени. Только покрутили головами вокруг Краеведческого музея, созданного в 1962 году на базе школьного музея, организованного школьниками во главе с учителем истории.  С 1989 года музей размещается в здании братьев Володиных. И опять замечательный гид, и море открытий. Узнали о знаменитой сказительнице Марье Дмитриевне Кривополеновой, даже купили книжки с ее сказами. История купечества Пинеги тоже удивительна. Главными здесь были купцы Володины. У них самые лучшие дома, самые большие прибыли. В 1903 году Володины обладали капиталом в 13 миллионов рублей. Двадцать шесть володинских пароходов держали судоходство на Пинеге. Кроме того, было у Володиных до 70 барж. Володины диктовали плату за проезд пассажиров и плату за провоз грузов…». Занимались пароходами, водкой, лесом, рыбой и благотворительностью. «Документы свидетельствуют о том, что основатель семейного «дела» купец второй гильдии Иван Афанасьевич Володин вступил в купечество из крестьян в 1841 году».

В 1871 году в Пинеге Володины открывают водочный завод, выпускающий продукцию двух видов — подслащенную и горькую. Самое интересное, что Володины спирт не покупали, а гнали сами — построили по шведскому патенту моховинокуренный завод. Для него местные жители доставляли олений мох из окрестностей Пинеги, ржаную муку и солод закупали в Архангельске, соляную кислоту получали из Гамбурга, а известь добывали на месте. Весь товар расходился в Пинеге, уезде и немного хватало на Мезень. В 1874 году завод по неизвестным причинам сгорел, оставшуюся от него величественную кирпичную трубу Володины приспособили для лесопильного завода. В 1899 году открылся лесопильный завод Торгового Дома «Братья Володины». Итоги лесопиления были не очень удачными. Лесопильный завод перевезли на новое место, а хозяйственные Володины поставили в его помещениях три мукомольных постава и паровую машину для мельницы, а кирпичная труба третий раз сменила профессию. Братья создали и речное пароходство — возить свои грузы и пассажиров. Все Володины имели склонность к благотворительности, но особенным в этом благородном деле был Михаил Иванович: «Каменный дом в Пинеге стоимостью 20 тыс. руб. с землей он передавал «в полную собственность Министерства народного просвещения с тем, чтобы в этом доме навсегда помещалось училище этого ведомства». Как-то так. Не только в столицах можно иметь достойный бизнес!

        

         

Посетили еще Красную горку - заброшенный православный Красногорский Богородицкий монастырь. Раньше это место называлось Чёрной горой. Именно здесь в 1606 году Макарий Красногорский основал монастырь, который с момента возникновения несколько десятилетий назывался Черногорским. История у этого места непростая, полна всяких событий. Сразу после основания монастырь под своё покровительство взял богатый купец Лыткин из Ярославля. Сюда доставляли богатейшую утварь, денег ни на что не жалели, даже иконы чудотворные привезли. На территории монастыря в 1714 году был похоронен князь Василий Васильевич Голицын. Умер он в Пинеге, куда был сослан на житьё, а монастырь любил посещать при жизни. В 1920-е годы монастырь был разорён, разграблен, а чудодейственные иконы пропали без следа и до сих пор их судьба не известна. В монастырских постройках сначала разместилась комунна, потом детский лагерь, потом, вплоть до 1990-х здесь находился психоневрологический интернат. Сегодня монастырь находится в плачевном состоянии. Конечно такие места нужно посещать для того, чтобы найти желающих их восстановить.

         

Ближе к вечеру прибываем в чудное место - «Голубино»! Очень хочу дать информацию именно с сайта этого замечательного места: «Культурно-ландшафтный Парк «Голубино» расположен в Пинежском районе Архангельской области (188-ой километр автодороги Архангельск-Пинега-Мезень) в непосредственной близости от Голубинского карстового массива и Пинежского государственного заповедника на самом берегу реки Пинега. В 16 км от Парка находится посёлок Пинега, который на 10 лет старше Москвы!

Парк «Голубино» – это:

• Туристический комплекс, на территории которого расположены гостиница «Лесной отель» 3*, «Семейная гостиница» 4* и номера категории «Коттедж», ресторан и вся необходимая инфраструктура.
• Туроператор, предлагающий маршруты культурно-познавательного, экологического и активного туризма.

Все это многообразие мы испытали на себе! Невероятно! Номера, ресторан, баня, фантастическая территория! Жил бы и жил! Да еще маршруты. Но об этом завтра.

        

        

  

26.08.2023 года. 

Утро начинается с похода в Голубинскую пещеру.  Сначала инструктаж, записи в журнал, облачение в общественные резиновые сапоги, перчатки, каски. Для посещения пещеры не нужно обладать спортивной подготовкой, все достаточно просто, хотя по ступенькам пройтись придется. Перед входом скалы, нетронутый лес. Красиво. Фотографируемся у входа и начинаем спуск. Для тех, кто бывал в Кунгурской или Новоафонских пещерах будут разочарованы. Масштаб не тот. А меня бы позвали второй раз, и я бы пошла. Есть и в таких пещерах свое очарование. Самое лучшее впечатление от гида. И как всегда не хватило времени насладиться лесом и скалами.

         

       

     

Выезжаем в Веркалу. Расселяемся в гостевой дом 1894 года «У Татьяны». В отличие от прошлого размещения в избе, нас уже 8 человек в комнате, а наших мужчин селят с посторонними туристами. Комнаты темные, кровати с непонятными матрацами. Все не довольны. Но деться некуда. Обедаем и выдвигаемся на экскурсию по поселку. Снова замечательный гид. Перед нами опять северные дома вперемежку со среднероссийскими. Картинка живописная. Большинство веркольских домов построено в середине XIX - начале XX века. Но исторические корни Верколы уходят в далекое прошлое. Возникла она, как и другие пинежские деревни, в процессе освоения Севера Новгородским, Ростовским, Суздальским, а позднее Московским княжествами, который начался в XII веке и завершился после включения северных земель в состав единого русского государства. К началу XVI века были основаны все существующие ныне поселения. К этому же времени относятся и первые упоминания о Верколе как о сложившейся крестьянской общине. Они связаны с именем святого Артемия Праведного, в честь которого был основан Веркольский монастырь, который виден на той стороне реки.

Узнаем:

- маленькое жилище рядом с основным домом - уросиха – построены для того, чтобы, поссорившись муж с женой могли разойтись в разные помещения. В уросиху, также, селили молодоженов;

- веркала - высокое место, для просушки рыболовных сетей;

- бугра - детский домик.

Так двигаясь от дома к дому знакомимся с бытом и обычаями жителей Веркалы.

        

        

       

А еще Веркала родина Фёдора Александровича Абра́мова - русского и советского писателя, литературоведа, критика и публициста. Одного из наиболее известных представителей так называемой «деревенской прозы». Самый известный роман «Братья и сестры». Ежегодно писатель приезжал в родные места, чтобы не только насладиться природными просторами, но и напитаться колоритом и характерами местных жителей, которые потом описывал в своих книгах. А жители Веркалы гордятся своим земляком, хранят его дом, память и могилу.

     

Пока мы ходим по селу наши приболевшие девочки, нашли гостевой дом «Пекашино» и у нас есть возможность и желание перебраться туда и поселиться в номерах с удобствами, с хорошими кроватями, да еще и двухместные! Ура! А вот ужинали почти все у Татьяны и это было вполне прилично. Да еще татьяна пригласила сказительницу Ксению. Удалось послушать настоящие северные былины.

     

     

27.08.2023 года

День моего рождения. Покидаем Веркалу и отправляемся на берег реки Сура. Село Сура - одно из древнейших поселений на Пинеге известно, как место бытования языческих чудских племен. Гид Ксения ведет на известную с языческих времен гору Поклонницу.  Смотрим на Суру: на монастырь, который построен Иоаном Кронштадским, видим еще два храма и колокольню. Внизу изумрудная долина. Весной река Сура полностью заливает все вокруг и лишь отдельные островки оказываются над водой.

  

Заезжаем в дом к Ксении. Здесь она построила небольшую часовенку и создала музей, в доме с глазами, который тоже построила сама. А прямо напротив земляные валы чудской крепости. Когда-то здесь жили нюхче. Если этот народ не мог победить врага и им грозил плен, нюхче копали ямы, строили над ними огромные крышки и совершали массовое самоубийство, опуская крышки себе на головы. Известна в этих местах болезнь – пинежская икотка. Это когда ни с того ни с сего человек начинает закатываться в хохоте или плаче. Почему, Ксения так и не смогла объяснить, или я не смогла понять. А вокруг нас красота, солнышко, улыбается дом с глазами, настроение самое благостное. Покупаем у Ксении книжки и отправляемся в Суру.

      

  

Феномен Суры в том, что языческое село, где и сегодня сильны языческие традиции и старообрядческие устои, дало русской земле двух святых представителей белого духовенства – Сергия Малопинежского и Иоанна Кронштадтского, который впоследствии, будучи прославленным на всю Россию молитвенником, в 1899 году основал Сурский Иоанно-Богословский женский монастырь. Монастырь был закрыт в 1920 году.

В 1998 году в селе Сура появились новые сестры. Они прибыли сюда из Казахстана и Молдовы. Живут они по монастырскому уставу, поэтому каждый день совершают монашеское правило и читают акафисты святым Николаю Чудотворцу, Иоанну Кронштадтскому и Иоанну Богослову. Они сами пилят и колют дрова, возят воду, пекут просфоры, ухаживают за коровой. Сергий Малопинежский - новгородскоподданный, 1496 года рождения. 

Иоан Кронштадтский родился в 1829 году в Суре. Жил здесь до 10 лет. Учился очень плохо. Его отдали в семинарию. Все над ним смеялись. Он просит бога, чтобы тот дал ему здоровье и сообразительность. Так и произошло. Пелена спала с глаз и Иоан становится лучшим учеником. Попадает в храм Кронштадта, хочет стать монахом, но при этом, возглавлять приход. А значит должен жениться. Женился фиктивно. Создает дом трудолюбия для мужиков. Становится знаменитым во всей Российской Империи. То, что Иоан Кронштадтский родился в Суре широкой общественности стало известно благодаря тому, что в 1992 году сюда прилетел патриарх Алексий второй.

В Суре находится Иоановский монастырь, собор 1909 года – до 1919 года проходили службы. Потом храм закрыли и до 70-х годов храм стоял целехонек. Но в 1970 году сюда нагнали толпы «мужиков» для работы на лесозаготовках и в храме открыли клуб. И вот вам результат. Храмы Суры практически разрушены, но, к счастью, все стоят под реставрацией, а вот дом Иоана Кронштадтского в достаточно хорошем состоянии.

        

        

       

А мы переезжаем в Городец, который до 1932 года назывался Поганец и идем в «Музей для друзей». Дом 1912 года. Хозяйка музея невероятно колоритная, одетая в народный костюм и правильно покрытая. И снова смотрим избу, бабий кут, поветь, горницу. А сколько самых замечательных бытовых штучек и приспособлений! А с какой любовью все это собрано! Это самый лучший краеведческий музей. Слава хозяйке.

        

         

А мы возвращаемся в Веркалу. Переправляемся на лодке через реку и оказываемся в Свято-Артемьевском Верекольском мужском монастыре. Главный храм святого праведного отрока Артемия. Родился Артемий в 1526 году, был очень благочестивым, добрым, коротким. В 12 лет умер от грома. Через 33 года дьякон нашел тело мальчика. Ничего не произошло за эти годы. Было ощущение, что мальчик спит. Мощи его были перенесены в храм и от них начались многочисленные исцеления. В Веркольскую приходскую церковь, на паперти которой положили мощи, началось паломничество. В 1610 г. новгородский митрополит Макарий освидетельствовал мощи и благословил перенести их в церковь. Тогда же были составлены Житие Артемия и служба ему. В 1653 г. на пожертвования кеврольского воеводы Афанасия Пашкова были воздвигнуты храм в честь Артемия, ограда вокруг него и кельи для монахов. В 1649 г. монастырь был утвержден указом царя Алексея Михайловича с вручением грамоты.

Наивысшего своего расцвета обитель достигла в конце XIX века благодаря трудам двух настоятелей — архимандритов Феодосия и Виталия. В 1897 году был построен двухэтажный каменный собор с двумя приделами: в честь Успения Богородицы и в честь Рождества Христова. Освещал храм Иоанн Кронштадтский. На быстро растущие средства монастыря велось строительство каменных корпусов для братии, гостиниц, мельниц, кузниц, скотных дворов. В конце века монастырь был одним из крупнейших на Севере. В 1890 г. он стал именоваться первоклассным. Отрок Артемий первый человек на Пинежский земле, причисленный к лику святых. 

После революции монастырь закрыли, а его строения перешли в собственность государства. В разные годы в монастырских зданиях располагались уездный комитет партии, госпиталь для красноармейцев, поселковая коммуна, детский дом, общеобразовательная школа. До наших дней из строений монастыря сохранились каменная Артемьевская и деревянная Никольская церкви, часовня отрока Артемия, двухэтажный каменный корпус, где размещались настоятельские и братские кельи, трапезный трехэтажный корпус с церковью. Несмотря на значительные разрушения, монастырь производит самое благостное ощущение. Деревянные церковь и часовня полностью отреставрированы! В 1990 году монастырь был возвращен Церкви, и с осени 1991 года в Артемьевском храме возобновлены богослужения.

        

        

      

         

         

  

А вечером идем к Татьяне, чтобы отпраздновать мой День рождения. Да не просто так, а с фольклорным ансамблем, с песнями, играми и плясками! Как же хорошо отмечать праздник с друзьями! Спасибище всем!

     

28.08.2023 года.

Сегодня возвращаемся в Архангельск. Многочасовая дорога! Ближе к вечеру прибыли в музей деревянного зодчества Малые Карелы! Потрясающий музей, который подытожил все наше путешествие по Поморью. На протяжение десятков лет сюда свозили лучшие образцы деревянных строений края, реставрировали, перебирали бревна и выставили на обозрение зрителей в идеальном состоянии. Музей огромный, здесь можно повести целый день. И, наверное, нужно провести целый день! Но у нас осталось не так много времени и поэтому мы знакомимся только с Каргопольско -Онежским регионом. Мельница, колокольня 17-го века о восьми венцах, часовня и наконец великолепная деревянная церковь и еще одна колокольня! Но более всего поразил жилой фонд второй половины девятнадцатого века. Перед нами дома бедного крестьянина и крестьянина средней руки. Да… Перевелись сегодня такие бедные крестьяне. Домик-то, наверное, не меньше тысячи метров! Говорят, что топили печь по-черному. Но не от бедности. Так помещение лучше протапливалась, убивались короеды. 

Устройство же домов такое же, как мы видели во многих деревнях и селах, по которым проехали за время нашего маршрута. Они представляла собой один вытянутый в длину прямоугольный сруб, в который были объединены все помещения, жилые и хозяйственные один за другим и перекрыты общей двускатной симметричной крышей. В таком доме большую часть занимала хозяйственная часть, выходившая на задворки, а жилая меньшая часть занимала главный фасад с выходом на улицу. Типичная северная изба — просторная высокая изба с маленькими окнами на подклете. Подклет — это нижняя часть, этаж дома, где хранились хозяйственные предметы, инвентарь, продукты, а иногда содержался мелкий скот. В верхней части находились жилые помещения. Хозяйственная, дворовая часть дома, примыкающая к жилой, также делилась на два яруса: на нижнем этаже размещались клети для скота, а верхний ярус был поветью, сараем, на который с улицы вел наклонный широкий бревенчатый помост — «ввоз». На повети хранился крестьянский инвентарь. Центром крестьянского двора являлась изба.

В основе планировки северного жилища лежит принцип простоты и удобства, интерьер разделён на определённые зоны. Вдоль стен располагались лавки, а над ними полки-воронцы, которые примыкали от стен к печному столбу, и делили избу на общую и женскую половины. Но главную роль в интерьере играла печь, определяя расположение всех остальных элементов внутреннего пространства избы. В большинстве случаев она располагалась сбоку от входа в избу, не привлекая к себе внимания, и устьем была обращена в сторону фасадной стены. По диагонали от печи находился красный угол, в котором висели иконы, размещались стол и скамьи. Здесь за столом собиралась вся семья за будничными трапезами, здесь же отмечались все торжественные события. У противоположной стены рядом с печью находилась хозяйственная часть — прилуб с посудой и хозяйственной утварью. К жилым помещениям относилась и горница. В горнице занимались рукоделием дочери хозяев, здесь они спали летом, здесь хранили все самое дорогое для семьи. Главным хозяйственным помещением была поветь. Сюда привозили сено и зерно, хранили сельскохозяйственный инвентарь. На поветь по ввозу могла подняться лошадь, запряженная в телегу. Разгрузка привезенного добра происходила прямо на повети. 

        

        

        

         

         

Без всякого сомнения музей не может полностью заменить тех впечатлений, которые мы получили от живых деревень. Но несомненно, от посещения Малых Карел ощущения стали ярче и глубже. И вот наше путешествие подошло к концу. Прощаемся с нашим дорогим Радиком, который создал для нас эту программу. Но я уверена, что расстаемся мы ненадолго! Мы еще не были в Каргополе! А значит опять обратимся к Радику!

До скорой встречи прекрасная Архангельская область!