24.01-07.02.2026 года. Колумбия, Бразилия, Перу, Марокко

Через 25 часов, как сели в самолет в Москве, прибыли в отель Сан Паулу. Путешествие начинается!

Направляемся на Avenida Paulista — главную улицу Южного полушария! Сегодня, 25 января 2026 года, Сан-Паулу отмечает День рождения! Город родился 25 января 1554-го — 472 свечи на торте! На Paulista кипит жизнь: толпы людей, барабанный гул, карнавальные костюмы и не только! Большинство одеты странно: женщины в купальниках и сетчатых колготках, мужчины с голыми торсами в плавках идут в центр…— Говорят, это репетиция к фестивалю самбы: танцевальные школы отрабатывают па перед большим шоу. Однако, центральные узкие улочки не подходят для тренировок… Здесь что-то другое. Народ искренне отрывается! Мы не рискнули нырнуть в эпицентр — жаль, зрелище эпичное! А вы бы пошли? 

Фантастика! MASP в Сан-Паулу — художественный музей! Я ещё не видела ничего круче. Короткая история: Разбогатев на войне Бразилия скупала картины самых знаменитых и дорогих художников. В 1947-м меценатом Ассисом Шатобрианом был задуман музей. Он позвал итальянца Барди директором, а его жену Лину Бо Барди — архитектором, которая в 1968 на Авениде Паулиста возвела необычное здание “пролетарского” музея в стиле “бедный конструктивизм” - массивная плита “летает” на красных ножках. Под ней — тусовка, протесты, жизнь! Выставочный зал выглядит как цех, но самый знаменитый в мире! Коллекция — 11000 шедевров: Рембрандт, Ван Гог, Пикассо, мой любимый Модильяни! И еще, еще, еще… Ты ходишь среди шедевров, как среди великолепного, невиданного парка! Экспозиция — гениальный трюк! Забудьте стены! Картины подвешены на прозрачных витринах! Великолепная подсветка! Никаких бликов! У меня было ощущение, что я попала в другую реальность!

Видео: https://rutube.ru/shorts/df0ab16ba0e399272c117d54a785e6b7/

          https://rutube.ru/shorts/e5bfcc3f5f7d38de936ae6b174e8c874/

Я, и вся наша группа обожаем Виктора Куликова - нашего гида и друга за его уникальные знания, доброту, а еще за то, что он гурман и кормит нас в самых изысканных местах. Вот и сегодня мы обедаем в ресторане Baianeira - MASP прямо в самом музее. Это заведение имеет награды Michelin за 2024 и 2025 годы (видны на фото). Ресторан специализируется на бразильской кухне региона Баия под руководством шеф-повара Manuelle Ferraz. Отведали изысканные закуски и десерты. Запили прекрасным белым вином. Рекомендую.

Сытые стремимся посмотреть центр. По дороге Виктор знакомит с уникальными зданиями. Одно из них «Волна». Его спроектировал знаменитый и влиятельный архитектор Оскар Немейра. В тридцатые годы двадцатого века он становится архитектором, имеет социалистические взгляды. Является одним из проектировщиков штаба квартиры ООН. Потом вступает в коммунистическую партию. Финансирует Фиделя Кастро. Собирается создавать города коммуны. Создает в конце 50-х годов здание «Волна» в Сан Паулу на 1200 квартир. В то время самый большой дом в мире. Очень красивый и современный и сейчас. Но на реконструкции. 

Сан Паулу невозможно представить без муралов и граффити. Конечно, и мы видели множество! Самый знаменитый художник настенной живописи в Бразилии Эдуардо Кобра (Eduardo Kobra). Его давно прозвали «гигантом фрески». Один из самых популярных мастеров уличного искусства создает масштабные изображения, а отличительной чертой его индивидуального стиля стал синтез картин из прошлого с сюжетами настоящего.

Дальше в планах было добраться до центра: посетить кафедральный собор, увидеть здание мэрии. Не удалось. Испугались. Музыка, бой барабанов, море бомжей, для которых узкие улицы старинного центра Сан Паулу является родным домом. Становится все больше раздетой молодежи, которая заполняет узкие центральные улицы. В центре увидели только прекрасный старинный театр, зашли в исторический торговый центр - красиво. Потом Виктор завел в самую знаменитую бутербродную - Естадо Bar Lanches Залли только поглазеть. Очереди чумовеные!

26.01.2026 года. 

Колумбия. Перелет. Картахена. 

Летим в Картахену. Вылет из Сан Паулу ранний. Уже в 6 утра нужно быть в аэропорту. Летим двумя разными рейсами половина народа через Боготу (Колумбия), остальные через Лиму (Перу). Мы еще не акклиматизировались, двигаемся нерасторопно. В результате Олегу на его рейс не хватило места. С трудом добились от авиакомпании Латам его пересадки на рейс через Боготу, куда мы прилетели вместе. А вот в Картахену Олег был отправлен раньше. Искали, волновались, но в результате нашлись. В воздухе до Боготы около 6 часов. Три с половиной часа стыковка. Успели вкусно пообедать. И еще час тридцать от Боготы до Картахены. Наконец, на закате долетели до Картахены! Солнце садится в Карибское море! Красотища! Заселяемся в отель Grand Caribe 5*. Нравится все: холы, номера, бассейны, близость моря.

Несмотря на усталость отправляемся гулять по центру. Картахкна один из самых красивых городов Латинской Америки! Исторический центр находится за стенами старинной крепости. Строительство крепости Сан-Фелипе-де-Барахас в Картахене (Колумбия) началось в 1536 году. Разноцветные дома украшены цветами, всюду ресторанчики, кафе, стильные магазины, звучит музыка. Город курорт, город праздник. Ужинаем морепродуктами. А как же. Город стоит на море!

27.01.2026 года. Картахена. Колумбия. 

К семи утра я уже выспалась. А это значит, что успела и в море искупаться, и плотно позавтракать, и пофотографировать отельных животных: туканов, антилоп, попугаев… Нашли даже ленивца!

Еще видео: https://rutube.ru/shorts/91c8377a1feac6785fa23fd9b87f6c93/

А дальше в город!

Картахена-де-Индиас в Колумбии была основана испанским конкистадором Педро де Эредиа. Говорят, что этот достойный господин подрался на Родине. Причем, на него напали аж 6 человек и ему пришлось двоих убить. А за это или тюрьма, или освоение новых земель. Педро выбрал второе. Официальная дата основания — 1 июня 1533 года, когда Эредиа прибыл на место индейской деревни Каламар. Город возник как стратегический порт на Карибском побережье. Эредиа стал первым губернатором и правил 22 года, способствуя развитию Картахены как ключевого оплота Испании в Америке. Кстати, таких невероятных успехов Педро добился во многом благодаря своей подруге - Индии Каталине - дочери вождя, открывшей для него многие двери местных вождей.

Знакомиться с Картахеной начинаем с торговых рядов, где нас встречают женщины палентерос в платьях цветов колумбийского флага -  торговки фруктами, главным заработком которых сегодня является фотографирование с туристами. 

Теперь уже днем гуляем по восхитительным улочкам! Не случайно исторический центр Картахены находится под охраной ЮНЕСКО! Заходим в кафе. Наслаждаемся прекрасным кофе и интерьерами!

Заходим в церковь конца 17 века, освещенный в честь священника Тарибио - покровителя всех епископов. Золотой иконостас и потолок из розового дерева. Красиво!

Немного истории:

Картахена де Индиас (Колумбия) — ключевой испанский порт в Карибах, богатейший город, был исключительно вкусным куском для европейских держав и часто осаждался. Главное сражение — «Война за ухо» Дженкинса (1739–1742): англичане под командованием адмирала Вернона (флот ~186 кораблей, 23 тыс. солдат) атаковали испанцев в марте–мае 1741 г. Испанцы во главе с вице-адмиралом Бласом де Лесо отбили осаду: англичане потеряли до 18 тыс. убитыми/ранеными/от болезней, отступили. Победа Испании укрепила её колонии. Французы не участвовали напрямую. Но в 1808 году Наполеон захватил Испанию и поставил править Картахеной своего родственника. Конец правления Наполеона Бонапарта наступил в 1815 году после поражения в битве при Ватерлоо и второго отречения от престола. Настало лучшее время всерьез начать войну за независимость. Ее возглавил Сильвестр Боливар и его сподвижники. Франциско Сантендер - друг и правая рука Боливара. Однако, если Боливар человек порыва и настроения, Сантендер - человек права. Вероятно, благодаря именно таким вождям можно было победить. Колумбия получила независимость в 1820 году. Симон Боливар стремился к созданию единого государства под названием Великая Колумбия (Gran Colombia). Это была его ключевая инициатива по объединению территорий, освобожденных от испанского владычества.

Состав Великой Колумбии. Великая Колумбия была провозглашена в 1819 году на Конгрессе в Ангостуре и включала территории современных стран: Венесуэла, Новая Гранада (ныне Колумбия и Панама), а также Кито (ныне Эквадор). Боливар стал первым президентом этого государства, чтобы укрепить независимость и противостоять внешним угрозам. Более широкие планы. Позже, на Панамском конгрессе 1826 года, Боливар предлагал расширить идею до конфедерации Южных Соединенных Штатов, куда должны были войти также Перу, Боливия, Ла-Плата (ныне Аргентина) и Чили. Однако эти планы не реализовались из-за внутренних противоречий, и Великая Колумбия распалась к 1830 году. Боливар и Сантендер не только вместе воевали, но и основали в Картахене университет.  Кстати, именно на территории университета находятся могилы Маркиса и его супруги. А совсем рядом дом, где жил великий писатель.

И снова гуляем по улицам Картахены, заходим в старинные церкви,  магазины, рестораны.

А вечером поднимаемся в один из баров на крыше и дегустируем два самых знаменитых колумбийских рома Диктатор и Колдунья. Кто любит ром, несомненно оценит. Но я этот напиток совершенно не люблю поэтому и оценки дать не могу. Зато отдохнувшие опять любуемся вечерней Картахеной с невероятными активностями  в центре. 

Еще видео: https://rutube.ru/shorts/46a33cc67bf8c9b904a213b0f41a0b7c/

28.01.2026 года. Картахена. Колумбия. 

Утром отправляемся знакомиться с грандиозным фортом Кастильо Сан-Фелипе-де-Барахас. Это ключевое испано-американское фортификационное сооружение, входящее в объект Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть исторического центра Картахены. Строительство его началось в 1536 году под названием Кастильо-де-Сан-Лазаро силами рабов по проекту инженера Баттисты Антонелли. В 1657 году крепость значительно расширили и переименовали в честь короля Филиппа IV; работы продолжались с перерывами до 1769 года. Форт захватывали дважды:

• В 1697 году — французским адмиралом-капером Жаном-Бернаром де Пуанти в ходе рейда на Картахену.

• в декабре 1815 года — испанским генералом Пабло Морильо после осады, во время восстановления испанского контроля в Америке.

У подножия крепости Сан-Фелипе-де-Барахас в Картахене (Колумбия) стоит памятник бесстрашному испанскому адмиралу Бласу де Лесо. Он не знал поражений в битвах, хотя лишился левой ноги, правой руки и левого глаза. Но адмирал никогда не сдавался. Именно он разгромил англичан в 1741 году, сорвав их осаду города.

У подножия крепости Сан-Фелипе-де-Барахас в Картахене (Колумбия) стоит памятник бесстрашному испанскому адмиралу Бласу де Лесо. Он не знал поражений в битвах, хотя лишился левой ноги, правой руки и левого глаза. Но адмирал никогда не сдавался. Именно он разгромил англичан в 1741 году, сорвав их осаду города. Крепость строилась по французскому образцу. Здесь могли проживать  до 500 человек с запасом воды и провизии на 6 месяцев.

Как возникли пираты

Во второй половине XVII века испанцы на острове Тортуга (возле Гаити) обнаружили следы ереси — говорят, даже 15 лютеранских Библий. Священники пришли в ужас, и империя решила очистить остров от всех “неверных”. Население выселили, но свято место пусто не бывает. На покинутых землях быстро одичали свиньи. За свиньями потянулись французские и английские моряки-охотники, прозванные буканьерами (от “букана” — способа копчения мяса). Они селились на Тортуге, продавали копчёных свиней проходящим судам и жили при полном безвластии, довольно безбедно. Свиней быстро перебили, еды стало не хватать. К концу XVII века буканьеры перешли к грабежам: начали нападать на испанские корабли с серебром. Освоили управление парусниками, объединились в флибустьерские братства и даже осмелились штурмовать богатые города вроде Картахены (захвачена Генри Морганом в 1668 году). Но путь к Картахене проторили раньше. В конце XVI века английский корсар Фрэнсис Дрейк с флотилией подошёл к этому испанскому сокровищу в Новом Свете. В феврале 1586 года он высадился, захватил город и удерживал его всего полтора месяца. Эпидемия дизентерии выкосила сотни людей. Золото Дрейк не нашёл — испанцы вывезли грузы. В ярости корсар пригрозил разрушить собор и город. Жители скинулись на выкуп — 107 тысяч песо. Дрейк забрал деньги и ушёл, оставив руины. Так Картахена стала легендой пиратских набегов — приманкой для буканьеров вроде Моргана. После набегов Дрейка и Моргана на Картахену французский король Людовик XIV решил взять пиратскую энергию под контроль. В 1660-х годах он назначил Бертрана д’Ожерона губернатором Тортуги — той самой пиратской базы возле Гаити. Почему? Чтобы ослабить Испанию в Карибах: буканьеры грабили испанские галеоны с серебром, а король получал долю добычи и лояльных корсаров. Пираты были не против: им выдали официальные патенты, превратившие разбой в законную каперскую службу. Теперь они атаковали только врагов короны, а в случае плена их защищали как военнопленных. Между королём и пиратами возник симбиоз — Людовик снабжал их кораблями и колонистами, а флибустьеры защищали французские интересы в Новом Свете.

Рядом с крепостью — ещё один туристический хит: огромные металлические ботинки. В 1989 году сын Луиса Карлоса Лопеса (1879–1950) — колумбийского поэта из Картахены, мастера сатиры и иронии установил этот памятник (“Botas Gigantes”) отцу в честь его знаменитого стихотворения про гигантские туфли, которые “шагают по улицам”. Туристы стоят в очередях, чтобы сфоткаться с гигантами. Мы в неё не полезли — обошлись снимками со стороны.

После погружения в историю очень хорошо выпить кофейку, чтобы информация лучше усвоилась. Пошли в самую знаменитую кофейню Хуана Вальдеса. Удивительно, что кофейный бизнес в Колумбии серьезно поднялся после того, как в США в 1920 - ввели сухой закон. Запрещено было ввозить, продавать и производить алкоголь. Вместо спиртного начали  употреблять много кофе. Нужно было создать узнаваемый образ связанный с кофе. Вот так возник Хуан Вальдес. На роль Хуана Вальдеса подобрали человека, который стал лицом компании. Естественно, реальный человек не вечен. Сейчас, говорят, умер 4-й Хуан Вальдес. Кстати, в Колумбии Хуан Вальдес настолько популярен, что подарки детям на Рождество дарит не Дед Мороз, а Хуан Вальдес.

Идём пешком в район Гефсимания. Район невероятно живописный. Заходим в церковь Святой Троицы (Иглесия-де-ла-Тринидад). Здесь был центр сопротивления богатым элитам. Население — практически полностью афро-колумбийское.

Возвращаемся в центр, по которому уже неоднократно гуляли. Здесь находится Музей изумрудов. Конечно, в большей степени это магазин. Но все-таки показали  в каких регионах Колумбии ведется добыча, как выглядят свеже найденные изумруды тоже показали. Осталось только приобрести для себя великолепные украшения. Но никто ничего не присмотрел.  Может быть позже?

Перешли в соседнюю дверь и попали в музей Золота. Здесь, конечно интересно! Мы видим хоть и реплики, но все же золотые изделия, которые делали племена в доиспанский период. Племя сену, например, копали каналы в дельте реки Магдалены. Делали золотые украшения изображавшие животных. Создали технику ложной филиграни. Конкистадоры, вступив на эти земли увидели, что даже собачьи миски сделаны  из золота. Вывод напросился сам: земли нужно захватить, людей выгнать, уничтожить или превратить в рабов, золото отправить в Испанию…

Обедали еще в одном замечательном ресторанчике, а после ринулись в магазин, за позолоченными репликами на старинные украшения. И много чего удалось купить! Пожалуй только я осталась без подарков. Сейчас жалею. 

А дальше снова к истории - посещаем Иезуитский колледж 16-го века, расположенный в Монастыре Педро Клаверо (был католическим миссионером, умер в 1854 году. 40 лет работал по защите прав чернокожего населения, к которому белые относились, как к животным.  Он обращал чернокожее население в католическую веру, таким образом защищая их права. В церкви хранятся мощи святого. Его девиз был «Сначала сердце, а потом рука». Убранство храма не блещет великолепием, но размеры самого монастыря впечатляют.

Купались ли в Карибском море в Картахене? Конечно купались. Песок желтый, вода градусов 28, волна самая комфортная, чтобы можно было на ней безопасно попрыгать, народу на пляже мало. Местные женщины предлагают сделать массаж. Но попробовала только Романовская Наташа. Говорит, что здорово! По цене они просили 60 долларов, но мы заплатили 20. Они остались довольны🤪. Вот, правда с фото не задалось. Вроде все снимали, а фотографий с моря не осталось.

Видео: https://rutube.ru/shorts/7d74edb44e041821b0beb572a7a32950/

И снова гуляли по городу. Закат солнца встречали на набережной. Очень атмосферно!

29 января 2026 года. Барранкилья. Колумбия. 

Как ни печально, но сегодня мы покидаем полюбившуюся Картахену. Впереди нас ждёт Барранкилья — столица карнавала, Золотые ворота Колумбии! Почему именно так? Этот город на севере страны стоит на реке Магдалена, которая веками служила главной артерией для перевозки золота, какао, бананов и других сокровищ из глубин Колумбии к Атлантическому океану. Через порт Барранкильи проходила львиная доля экспорта, делая её настоящим “воротами” в богатства страны — отсюда и поэтичное прозвище. А ещё это родина авиакомпании Avianca, её штаб-квартира тоже здесь. В Барранкилье производят знаменитый ром “Колдунья” — тот самый, что мы дегустировали пару дней назад. Ну и, конечно, это малая родина латиноамериканской звезды Шакиры: в городе ей поставили прижизненный памятник, и все туристы непременно фотографируются у него!

Самое важное: именно в Барранкилье начался творческий путь Габриэля Гарсиа Маркеса. Однажды его мать, Луиса Хайме Гарсиа, попросила сына помочь продать дом её родителей в Аракатаке. Он приехал туда, увидел старый дом и окружающий мир — и это вдохновило его на «Сто лет одиночества». Говорят, книга имела такой успех во многом благодаря «Барранкийскому кружку» — группе из пяти писателей-друзей (Хосе Фелипе Отеро, Альфредо Глория Лаудон, Нуно Гайо Кабрера и другие), которые читали, обсуждали, помогали переписывать текст и «поставили» на Маркеса.

К полудню попадаем в Аракатаку, городок-прототип Макондо из «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса. Кстати, книжку я перечитала перед поездкой — она меня сильно захватила, и очень хотелось увидеть места, где жили герои Маркеса. Макондо переводится как «дом Банту» (на языке банту макондо — это название дерева, а позже — духа-хранителя. Дом-музей Маркеса закрыт на сиесту до 14:00. Обедаем в кафе с местными жителями, гуляем по городку, где всё напоминает о великом писателе и его героях.

Аракатака и семейная история Маркеса. Наконец двери музея открываются — и мы переносимся в интерьеры жизни Урсулы Игуаран. Честно, я представляла их иначе. Слишком все новое. Но видим портреты семьи, кое-что из мебели и посуды и возвращаемся к обсуждению книги и исторических событиях, описанных в ней. В 1820-х в Аракатаке (как и в Макондо) обосновалась банановая компания, где работали в основном выходцы из банту-групп. На плантации приехал дед Маркеса — полковник Никола́с Маркес Мехиа со своей супругой Транситa Игуаран и дочкой Луизой Сантьяго Маркес Игуаран - матерью Габриэля, который появился на свет в Аракатаке 6 марта 1928 года. Бабушка и дедушка воспитывали Габриэля после того, как родители уехали работать в Барранкилью и позже еще дальше. Дед был свободный, начитанный, любивший внука и в дальнейшем, делившийся с ним своими взглядами на жизнь. Бабушка же энергичная, но суеверная, постоянно общающаяся с духами (стала прототипом Урсулы). У Маркеса рационализм деда соединился с суевериями бабушки!

Маркес и любовь всей жизни 💛  

В 16 лет он встретил 12‑летнюю Мерседес Арису и пообещал жениться. Вернулся за ней через 16 лет — бедный, но уверенный. Она продала почти всё, чтобы он мог писать. Первая повесть — «Палая листва» (1955) — не принесла славы, хотя именно с неё началась история Макондо. Настоящий успех пришёл только с «Ста годами одиночества» (1967): роман разошёлся за неделю и сделал Маркеса звездой магического реализма. Он писал ежедневно, «как рабочий», боялся белого листа и оставлял фразу с прошлого дня. Работал только до 15:00, окружённый дымом табака и жёлтыми цветами 

К сожалению, и на обратном пути посетить Барранкилью не удалось. Спешим в аэропорт. Зато, наш водитель предложил прямо на дороге отведать коктейль из креветок. И это было очень вкусно!

Вечером наш самолёт из колоритной Картахены устремится в сердце Колумбии — величественную Боготу. Всего полтора часа над облаками, на борту чилийского гиганта LATAM — авиамонстра, чьи крылья касаются почти всех уголков планеты. В аэропорту Боготы на перроне красуется 90% именно их воздушного флота, словно армада в ожидании новых завоеваний. Правда, багаж в этот раз решил поиграть в прятки — ждали его полтора часа!

Зато какой отель забронировал нам Виктор в Боготе! Усталость усталостью, а мы всё равно сняли видео наших апартаментов: две отдельные комнаты с двуспальными кроватями, у каждой — свой санузел и гардеробная. Плюс общая гостиная, плюс кухня — целая мини-квартира. Просто восторг!

30.01.2026 года. 

Богота, Колумбия.

Столица Колумбии, Богота, находится на высоте около 2600 метров над уровнем моря, поэтому здесь прохладно (около 18 градусов), а стоит подняться по лестнице на несколько ступенек — уже начинаешь задыхаться. Неудивительно, лёгкая горная болезнь даёт о себе знать. Но, несмотря на это, мы дружно выходим в город. До центра не близко: едем примерно 40 минут, и это ещё сегодня выходной, когда больших пробок нет. Неожиданно выясняется, что центр перекрыт, поэтому удаётся сфотографировать далеко не всё. А центр тут монументальный, почти имперский: огромные административные здания, величественные храмы. Большая часть этого ансамбля появилась уже после провозглашения независимости страны.

Доиспанская Богота: золотая Баката

До прихода испанцев здесь жили не конкистадоры и не вице-короли, а организованный народ муисков из семьи чибча. Их предки с I тысячелетия до н.э. заселяли высокогорное плато Кундинамарка–Бояка, а к X–XI векам здесь уже цвела своя цивилизация: поля кукурузы и картофеля, соль, золото, изумруды и оживлённая торговля. Политический центр муисков назывался Баката — от него и выросло название «Богота». Здесь почитали богов солнца и луны, проводили ритуалы с золотом и строили густую сеть поселений задолго до того, как в 1538 году сюда пришёл Гонсало Хименес де Кесада и переписал историю. Самый впечатляющий обряд — посвящение правителя: вождя покрывали смолой, посыпали золотой пудрой и отправляли на плоту в центр озера. Золото смывалось водой, а украшения уходили на дно в жертву духам — для очищения, обновления власти и будущего процветания племени.

История завоевания Боготы испанцами

Завоевание Боготы — не молниеносный штурм, а затянутая партия в шахматы на высоте 2600 метров. В 1536 году отряд Гонсало Хименеса де Кесады ползёт из раскалённых саванн Магдалены в холодные Анды, теряет половину людей, но находит главное: богатые земли муисков и слухи о золоте. Испанцы двигаются не как буря, а как ржавый танк — медленно, голодно, но неумолимо, подминая под себя деревни и перехватывая местных вождей. В 1538‑м де Кесада добирается до Бакаты, политического сердца муисков, и буквально переписывает табличку на входе: вместо Бакаты появляется «Санта-Фе де Богота» во имя испанской короны и католической веры. Храмы становятся церквями, власть зипы — властью губернатора, а миф о золотой стране Эльдорадо превращается в топливо для европейской жадности. Так доиспанская Баката за пару лет превращается в Сента-Фе де Богота.

Богота: путь к независимости и площадь Боливара

В конце XVIII века Богота закипает идеями Просвещения: креолы читают французских философов и всё меньше хотят подчиняться вице-королю из Испании. В 1810 году здесь вспыхивает знаменитое «дело о цветочном вазоне» — формальный повод, после которого жители Боготы требуют создания собственной хунты и фактически начинают путь к независимости. Испанцы пытаются вернуть контроль, но к 1819 году на сцену выходит Симон Боливар: его войска после тяжелейшего перехода через Анды побеждают при Бояке и открывают дорогу к Боготе. Город занимает армия освободителей, и вскоре здесь формируется центр новой республики. Площадь, вокруг которой теперь стоит Кафедральный собор, Капитолий и мэрия, получает имя Боливара — в память о человеке, который превратил колониальную Санта-Фе в сердце независимой Колумбии - Боготу.

В Боготе множество прекрасных храмов. Один из старейших - Храм Сан Агустин (Iglesia de San Agustín) был построен в период с 1642 по 1668 годы. Храм имеет трехнефную базиликальную планировку, барочный позолоченный алтарь и росписи на потолке. Он расположен в историческом районе Ла-Канделария и является национальным памятником Колумбии.

Монастырь Санта-Клара в Боготе — жемчужина колониальной архитектуры, основанный в 1629 году архиепископом Фернандо Ариасом де Угарте при поддержке испанского короля Филиппа III. Строительство церкви под руководством архитектора Матиаса де Сантьяго началось в 1619-м и завершилось в 1647-м; внутреннее убранство оформляли мастера Хаспар де Фигероа и Хуан де Васкес, щедро используя позолоту для алтарей и росписей, которые поражают изысканностью до сих пор. В 1702 году произошел страшный скандал с Васкесом. Резчик Хуан де Васкес соблазнил и похитил монахиню из монастыря. Его арестовали, судили за нарушение clausura (закрытого режима) и заключили в тюрьму; этот инцидент стал сенсацией в колониальной Боготе.

 Сейчас (февраль 2026 года) в музее-монастыре Санта-Клара проходит временная выставка «La huida del convento: на мой взгляд скандальная. В алтаре, под образом Богородицы повесили обнаженную женщину. А вот как это объясняют: О выставке

         

Одно из приятных бонусов любой поездки - фотосессии. Вот пока стояли в очереди в кафе сделали серию фото с милейшими ламами. Ну очень милые. 

А ещё одна скромная уличная забава — попробовать что-то местное - еду или напитки. В Боготе мы нырнули в мир андского эликсира! Местный торговец заваривает чай с листьями коки: с сахаром, лимоном или чистым, как горный родник. Это народный талисман почти всех андских вершин Латинской Америки — а Богота-то на крутых 2600 метрах! Один глоток — и мир обретает краски: сердце успокаивается, не рвётся в пятки, голова перестаёт гудеть, как барабан. Вкус? Знакомый, как старый добрый чай с лимоном, только с лёгкой горчинкой приключений. В Чили листья коки дежурят у входа в каждый отель — заваривай и взлетай без акклиматизационных провалов! В Колумбии при входе в отель листьев коки не предлагают. Можно только заварить на завтраке чай в пакетиках с кокой. Да и то не везде.

Невероятно, но историческое сердце столицы Колумбии практически было стерто с лица земли противостоящими друг другу либералами и консерваторами в 1948 году. Беспорядки затронули центр города, где площадь Боливара - жемчужина Боготы - служила эпицентром: там жгли трамваи, вели бои и мародёрствовали, а Дворец правосудия на северной стороне сгорел дотла. Площадь частично отремонтировали только к 1960 году в ренессансном стиле, убрав фонтаны для современного облика. Восстановление же разрушенного центра (многие здания были сожжены) заняли многие годы из-за последовавшего хаоса: гражданская война унесла 150–400 тыс. жизней, военные перевороты (1953), партизанские конфликты и наркотрафик в конце XX века. Богота оставалась эпицентром насилия, что тормозило инвестиции и модернизацию; историческая застройка почти не сохранилась. Площадь Боливара восстановили полностью только в 2013 году. 50-летняя гражданская война, унёсшей сотни тысяч жизней, закончилась мирным соглашением только в 2016 году. Весь мир еще помнит, что Колумбия не самое благополучное место для путешествий. 

После кровавых погромов 1948 года и уличных беспорядков на площади Боливара в сердце Боготы один храм устоял нетронутым. Храм Святого Франциска Ассизского — шедевр деревянной готики, где потолки целиком покрыты сусальным золотом с изысканной резьбой. Символ стойкости в хаосе! 

Прошлись по «боготинскому Арбату» — каррере Седьмой.  Та самая Carrera Séptima, что тянется через центр и ведёт к площади Боливара, по идее должна быть открыточным променадом — уличная еда, музыканты, торговцы, жизнь бьёт ключом. По факту — жизнь, конечно, бьёт. Но не всегда туда, куда хотят туристические буклеты.  На асфальте — бесконечные ряды старых кроссовок, футболок и потрёпанной одежды. Её продают люди, которых жизнь тоже уже немного поносила: смешение национальностей, историй и усталых взглядов. Иногда среди этого появляются уличные артисты — вот они действительно оживляют пространство, добавляют ему голоса и красок. Сами здания вокруг — без претензии на красоту, скорее фон, чем декорации.  Самое «инстаграмное» здесь — светящиеся вечером ангелы над улицей. Но, кажется, нужно дождаться совсем плотной темноты, чтобы их свет смог спрятать не слишком презентабельную реальность этой пешеходной части. Так что мой роман с «боготинским Арбатом» не сложился. Но, возможно, у кого-то будет другая история любви с Carrera Séptima.

Самое восхитительное, что мы увидели в Боготе, – Museo del Oro. Звучит скромно: «музей золота», но за этим названием – история, которая началась ещё в конце 1930‑х, когда Банк Республики начал собирать уникальную коллекцию доколумбового золота. В 1968 году музей открыл двери как публичное пространство – и с тех пор «Museo del Oro» стал тем самым местом, где золото рассказывает истории лучше любых гидов. Золотой музей Колумбии принадлежит Центробанку – да, здесь золото не в слитках, а в невероятных украшениях, ритуальных предметах и символах власти. Это золото никогда не видело европейских технологий: всё создано руками мастеров доколумбовых племён, для которых металл был не богатством, а языком общения с богами. Самое завораживающее – техника «потерянного воска». Представьте: сначала пчёлы, потом из воска вылепляют тончайшую форму, обкладывают её глиной, воск вытапливают, и внутри остаётся пустота с хитрой системой каналов. В эту форму заливают раскалённое золото с медью, а потом медь вытравливают особой кислотой, и на свет выходят невозможной красоты вещи – лёгкие, ажурные, как будто не из металла, а из света. Отдельная любовь – поппара, символ музея. Это сосуд, в который засыпали порошок (тот самый ритуальный «ингредиент»), доставали его палочкой, смешивали с кокой и жевали как жвачку, чтобы войти в изменённое состояние сознания. Глядя на него, понимаешь: для этих людей золото было частью ритуала, а не банковского счёта. Сначала мы слушали лекцию нашего Виктора, а потом долго бродили по залам, залипая у каждой витрины. Казалось, что вот-вот из-за угла выйдет древний мастер и поправит экспонат, который только что доделал. Местные ювелиры много веков назад творили такое, что современным дизайнерам есть чему поучиться. И, конечно, мы не ушли без трофеев. В сувенирном магазине продают позолоченные реплики тех украшений, которые только что видели в экспозиции. Естественно, мы купили несколько. Теперь будем носить их дома – как маленькое напоминание о том, что в Боготе золото умеет рассказывать истории.

На ужин рванули в один из самых популярных ресторанов Боготы — Adam. Мясо — просто огонь, играет живая музыка, вокруг стильная публика. Красота! Только вот даже с бронью пришлось постоять на входе минут тридцать — видимо, у “Адама” очередь в рай бесконечная. 

ВИДЕО: https://rutube.ru/video/private/ef4495c705c1f951658638b59f371bd8/?p=0o0ac_DOBErje0QmnYkfGA

31.01.2026 года. Сипакира - Соляной храм. Перелет в Армению. 

Всего час езды от столицы — и мы оказываемся в городе Сипакира (Zipaquirá), чтобы увидеть Соляной собор — первое чудо Колумбии и одно из самых впечатляющих мест в мире. На протяжении веков шахтёры добывали здесь соль, вырубая целый подземный мир. Со временем эта гигантская пещера, созданная руками человека, превратилась в священное пространство — подземный храм, где тишина звучит громче слов. ⛏ Ещё до испанцев здесь жили моуиски, для которых соль была источником богатства и власти. За неё можно было купить всё — даже золото. Именно моуиски породили легенду о золотом человеке Эльдорадо: во время обряда посвящения вождя тело покрывали воском и золотой пылью, а затем опускали в озеро Гуатавита — не здесь, а неподалёку, где вода принимала золото как жертву богам. После прихода конкистадоров соляные шахты перешли под контроль испанцев. На добыче соли они разбогатели и строили на эти средства католические храмы. Когда промысел утратил значение, решили преобразить подземелье в место поклонения. Первая часовня появилась в 1932 году, а современный собор был открыт в 1995 году.

⛪️ Сегодня внутри — 14 часовен, посвящённых Станциям Крестного пути. Мы идём вдоль всех пределов, и каждая станция рассказывает свою часть истории — от осуждения до смерти Христа. Завершает путь огромный крест высотой 60 метров — самый большой под землёй! 💡 Всё пространство играет светом: соляные стены переливаются от белосерого до сапфирового и пурпурного. Размеры поражают — пещера вмещает до 8 000 человек! Здесь не только часовни и главный храм, но и кафе, магазины и зеркальное соляное озеро, где отражается мерцающий свет подземья. Соляной собор Сипакиры — это место, где вековой труд шахтёров, древние ритуалы и вера сплелись в одно дыхание.  Грандиозное и завораживающее творение, напоминающее, что чудеса нередко скрыты — глубоко под землёй

На город Сипакира успели только посмотреть с самой высокой точки, сделать несколько фото и в путь в аэропорт. Сегодня перелетаем из Боготы в Армению. Нет, это не страна! Это город. Перелет всего час! Но в отель в городе Саленто прибываем уже в ночи. Устали. Холодно. Дождь. Гулять не хочется, хотя мы живем в центре.

01.02.2026. Саленто. Кофейная финка.

Утро прохладное, в воздухе — лёгкий дождь. Но настроение отличное: перед нами живописный туристический городок, и Виктор неожиданно отпустил нас на 40 минут по магазинам! Все, конечно, вернулись с одинаковыми трофеями — уютными худи из альпаки. С ними даже дождь кажется частью карты впечатлений. С мешками и пакетами галопом несёмся на центральную площадь — отсюда туристов развозят по кофейным финкам (фермам). И, конечно, на легендарных джипах «Виллис»! Говорят, после Второй мировой СССР вернул США машины, полученные по ленд-лизу, а те, в благодарность за колумбийскую поддержку в Корейской войне, передали их Колумбии. Не знаю, правда ли это, но джипы действительно выглядят так, будто им лет восемьдесят, и они до сих пор служат исправно. Когда нас в кузове уже было одиннадцать и часть висела на подножках, водитель добавил ещё двоих — места, видимо, в колумбийских джипах не заканчиваются. Мы трясёмся на ухабах и проезжаем мимо финок с чудесными названиями: Финляндия, Черкесия, Палестина… И вот наконец — Буэнос-Айрес. Это наша финка. И что вы думаете? Доехали!

И вот мы — на кофейной ферме Буэнос-Айрес 🌿  Сначала нас наряжают в фермерскую одежду, на шею — маленькие корзинки, и вперёд, на плантацию. Сейчас узнаем, как рождается самый элитный кофе Колумбии — и почему он такой особенный. Мы в самом влажном месте Анд: здесь почти не бывает сухих дней, дожди и туманы — постоянные спутники. Кофейное зёрнышко начинают проращивать в ящиках с речным песком — три месяца терпения. Потом пересаживают в грядки ещё на восемь месяцев, и лишь после этого куст идёт на плантацию. Растёт он под пальмами и бананами — чтобы не обжечься под солнцем. Первые ягоды появляются только через три года. Плодоносит куст всего два года, потом его обрезают почти до основания — и ждут, пока оживёт снова. Так кофе даёт урожай несколько циклов, пока не уступит место молодым побегам 🌱 Мы видели растения всех возрастов. Даже попробовали почти спелое зёрнышко — сладкое, без намёка на вкус кофе! А вот и секреты обработки:  

1️⃣ Классика — очищаем, 20 часов в воде, сушим, жарим.  

2️⃣ Натуральная сладость — без отмачивания, 72 часа ферментации. Вкус — персик, слива.  

3️⃣ И вариант для гурманов — без очистки, 20 дней ферментации.

Тонкостей — море, но ведь не зря же мы сюда ехали 😉 В завершение показали, как правильно заваривать кофе, чтобы не убить аромат: стеклянная воронка, бумажный фильтр, горячая вода 80–85 °C, и терпение. Медленно проливаем — и в чашке рождаются ароматы фруктов, специй и цветов. Наташа уже решила: дома будет только так! А мы — обратно. Дождь усилился, джип подпрыгивает на ухабах, на подножке промокли до нитки… но с кофейным ароматом внутри всё равно тепло. 

В тесноте, но с песнями возвращаемся на центральную площадь Саленто — именно отсюда мы стартовали несколько часов назад. Дождь льёт стеной, но впереди ещё одно место, которое нельзя пропустить: Валье-де-Кокора (Valle de Cocora) — долина, где растут легендарные восковые пальмы, символ Колумбии. Снова садимся в старенький «виллис» и трогаемся в путь — благо, ехать всего минут пятнадцать. Чтобы переждать дождь, заглядываем в простое придорожное кафе. Готовят потрясающе вкусную свежайшую форель — смело ставим пять звёзд!

Когда дождь немного стихает, выходим смотреть пальмы. Они действительно невероятно высокие — кажется, уходят прямо в облака. Для посетителей в долине обустроен ландшафтный парк Кокора, с живописными тропами и специально оформленными фото-точками. Поснимались вдоволь на фоне туманных Анд — и пора возвращаться.

И уже в сумерках проводим еще часок в сердце Саленто. Пытаемся еще что-то купить, пьем восхитительный кофе. А затем переезжаем в другую часть «Кофейного треугольника». Ночуем в отеле на финке Монтенегро. Опять хорошо!