29-30.08.2020 "Замок для саксонской Розы"

29.08.2020г.

Чуть подернулись золотом и багрянцем зеленые перелески. На стыке лета и осени мы мчим в комфортабельном автобусе в село Вятское, что в Некрасовском районе Ярославской области. Вятское тихая ярославская глубинка, неожиданно ставшая мощным туристическим центром ежегодно притягивает поток туристов численностью около 80 тысяч человек. Приезжают сюда за удивительным ощущением настоящей русской деревни, которая не пугает нищетой, а поражает живописными видами и удивительным ощущением остановившегося времени, где Русь с тихим озером, святыми источниками, старыми ивами, резными наличниками, торговыми лавочками, печными ароматами и какими то светлыми жителями, одетыми в сарафаны и картузы.

Еще десять лет назад в Вятском не было работы и перспектив. Все изменилось, когда за дело взялся бизнесмен Олег Жаров. Первое, что он сделал – на собственные деньги отремонтировал монумент погибшим в Великой Отечественной войне. Затем выкупил и отреставрировал купеческий дом, в котором разместил собранную им коллекцию старинных предметов. А дальше начал возрождать культурную деревенскую жизнь — целиком:  отстраивал улицы с крестьянскими дворами, домами и лабазами, размещая в них музеи. 

Сегодня Вятское — абсолютный рекордсмен в России (а может, и в мире) по количеству музеев на душу населения. Их тут 16 на полторы тысячи жителей. "Музей русской предприимчивости" -  расположен в старинной краснокирпичной  аптеке Натана Лейтина, которая сама по себе — памятник архитектуры XIX века. Акцент в экспозиции сделан на знаменитых уроженцев села, а их немало. В частности, скульптор Александр Опекушин, автор памятника Пушкину в Москве  на Тверском бульваре, специально для Вятского он изваял памятник Александру II, который потом был заменен на Карла Маркса, а в наше время счастливо вернулся на постамент. Менее известный персонаж с любопытной историей - «небесный кровельщик» Иван Телушкин: вручную, без всякой страховки и специального снаряжения он поправил крыло ангела-флюгера на Петропавловской крепости, за что был удостоен звания почетного гражданина Санкт-Петербурга. Ему была дарована медаль, которая при предъявлении в питейных заведениях, освобождала хозяина от оплаты напитка. А, поскольку медаль была тяжелой (дабы не носил с собой часто), то хозяин ее потерял. Взамен утрате Ивану поставили клеймо справа под подбородком. Он приходил в трактир, щелкал пальцем по татухе и ему несли стаканчик. Именно с Ивана Телушкина укоренился этот всем знакомый жест.  В музее  нет и налета унылой заштатности  — тут и интерактивный макет  села в период его рассвета в середине XIX века, и светодиодные экраны со старыми фотографиями. 

Еще один туристический бренд Вятского – это, конечно, некогда знаменитые на всю Россию соленые огурчики.  На статус огуречной столицы, в пику Суздалю и Луховицам, Вятское стало претендовать еще в середине XIX века: местные суглинистые почвы способствовали культивированию нежной культуры прямо в открытом грунте, из чего вятские крестьяне извлекли немалую выгоду. Бочки с огурцами шли к императорскому столу в Петербург, ехали морем в Швейцарию и Германию. В каждом доме был свой рецепт засола и почти в каждом — огромная огуречная яма, где огурцы складировали и хранили едва ли не до следующей весны. Посмотреть, как выглядела огуречная яма и специальные огуречные доски для рассады, погреться чаем из самовара и поторговаться в купеческой лавке нам посчастливилось, посетив «Музей вятского торгующего крестьянина», известный также как «Дом Горохова». Нас встретила целая семья, а хозяйка провела по комнатам, спела с нами частушки. Открыли нам и лавку с товарами, угощали огурчиками.

Сегодня особый сорт вятского огурца утерян, но огурцы и сегодня здесь солят знатные. А ресторан-музей даже предлагает целое огуречное меню: оливье с молосольными огурчиками в сопровождении огуречной водки, рассольник по-телушкински, блины с огуречным вареньем и даже пельмени самолепные с огуречным песто. Отобедали и мы в этом ресторане. Даже по московским меркам ресторан достойный. Надо отдать должное: Вятское не  превратилось в глянцевый «музей под открытым небом». Вся его очаровательная провинциальность осталась при нем: коренастые посадские домики, торговая площадь, где когда-то гремели известные на всю Россию широкие ярмарки, все также сбегает к реке Ухтомке кружево сельских улиц с «баньками по-черному», ничего не пропало.  Село Вятское вполне заслуженно носит титул Самой красивой русской деревни.

В музее "Страницы истории печатного дела" представлены все основные техники печатной графики: гравюра, офорт и литография. На двух этажах разместились 12 действующих станков. На втором этаже - 3 реконструированных, а на первом - 9 самых настоящих, из которых 2 станка фирмы Краузе, датированные 1880 годом. Реконструированы не только станки, но и обстановка "Печатни" Ивана Федорова, офортной мастерской голландского офортиста Шонебека, в которой государь Петр I собственноручно создал свой офорт "Торжество православия над магометанством", французской литографии начала 19 века. Самое интересное, что на многих станках в "Печатне" можно напечатать оттиск и отштамповать монету "Вятское" самим! На этой радостной ноте наша группа решила что-нибудь напечатать, но увы, время на мастер-класс не осталось. "Путешествие" по музею сопровождается подробным рассказом о разных печатных техниках, станках, о мастерах, работающих в ручной печати. В отремонтированном здании пожарной части в 2013 году открыли музей и концертный зал на 100 зрителей. Он оснащён новым световым и звуковым оборудованием.

Возрожденное село обретает  новых именитых жителей. Тут обосновалась Любовь Казарновская и каждый год устраивает оперный фестиваль. Актер Александр Олешко подарил селу свою обширную коллекцию Дедов Морозов, превратив Вятское еще и в круглогодичную вотчину Нового Года, проводится Некрасовский фестиваль. Село пестрит афишами. В золотую осень  в Вятское приезжают на пленэр художники из обеих столиц, говорят, что здесь какой-то особенный свет: он делает пейзаж контрастным и объемным, возможно, из-за холмистой местности и множества мелких речушек. По колористике это нетипично для России, обычно за таким светом художники специально ездят в Прованс и Италию, а тут — всего-то 4 часа на машине от Москвы.  Рассказывать можно еще долго, но лучше увидеть самим!

          

         

         

         

          

          

          

          

          

30.08.2020г.

А мы, прихватив с собой местного гида Наталью Павловну Бурову спешно отправились в замок Понизовкина. Там планировалась дискотека и нам надо было успеть до неё. Чем ближе мы становились к замку, тем загадочней нам представлялась история этой семьи и места, в которое мы ехали. История завода Понизовкиных на берегу Волги насчитывает 160 лет. Начинается она с постройки в 1840-е годы Никитой Петровичем Понизовкиным первого паточного заводика в деревне Гузицино Петропавловской волости, Даниловского уезда, владелицей которой была г-жа Воейкова. В настоящее время это поселок с романтичным названием Красный Профинтерн Некрасовского района, Ярославской области. В истории рода Понизовкиных и в истории их завода немало «белых» пятен. Никита Петрович Понизовкин выкупился на свободу из крепостной неволи в 1846году. В 1849году он становится купцом 2-ой гильдии. В 1861 году Н.П. Понизовкин - уже купец 1-ой гильдии и имеет право проживать во всех городах Российской империи. В 1865 году на заводе используются механические терочные машины, количество рабочих достигает 200 человек, вырабатывается около 50-ти пудов патоки. 1866 год – начало строительства огромного по меркам того времени химического завода на берегу Волги. Но, через год Никита Петрович исчезает при странных обстоятельствах, успев четырьмя годами ранее составить завещание о разделе имущества между членами своей семьи. Тайна странного исчезновения до сих пор не раскрыта и существует несколько версий. Самая распространенная, что Понизовкины были старообрядцами секты странников (бегунов) они и помогали секте вплоть до 1910 года. Надо сказать, что через 11 лет (в 1878г.) так же странно исчезает его жена Анна Васильевна. После ухода Никиты Петровича супруга сделала всё, чтобы создать фирму «Никиты Понизовкина сыновья». В 1869году умирает один из управляющих фирмы – Степан Никитич Понизовкин. Он бездетен. Журнал «Вестник Европы» в 1870 году называет завод Понизовкиных самым крупным химическим производством России в Ярославской губернии. В 1898 году не стало Никифора Никитича, тоже бездетного. К тому времени Понизовкины - Почетные граждане Ярославля (с 1878г.)

В 1898-1908гг. Волжским химическим заводом владеет Андрей Никитич Понизовкин. Он занимается техническим перевооружением производства, внедряет паровые машины вместо машин на конной тяге, улучшает конструкцию терочных установок, расширяет химическое производство. После смерти А. Н. Понизовкина в 1909 году его сыновья Андрей, Никита и Владимир вступили в права наследства. В 1910 году Никита Андреевич начинает строительство дома на территории завода. В 1915 году завод имел следующую планировку: он был ориентирован к Волге в юго-восточном направлении. В центре - новый дом Никиты Андреевича, к западу - дом его брата Андрея Андреевича, к северо - западу - контора, за ней – парк, оранжерея, склад, конюшни. На заводе находились водокачка, баки для нефти, сараи. Был заселен сорока квартирный дом для служащих, далее располагался парк с деревянной «резной» дачей, за нею кирпичные «розовая» и «белая» дачи. Недалеко от них было здание кинотеатра. Понизовкины владели пароходом «Дельфин», баржами, лодками. Между Волжским химическим заводом и Ярославлем в 1890г. была установлена телефонная связь, а с 1900г. в Гузицино пришло электричество. В библиотеке Никиты Андреевича, по описи 1919 года, было 3604 книги. Понизовкины пользовались автомобилями марки «Ремингтон» и «Мерседес». После революции 1917г. завод национализировали.

16 июля 1919 года Приемная комиссия известила заводоуправление Государственного паточно-химического завода, бывшего товарищества «Никиты Понизовкина сыновья» о передаче по актам всего инвентаря движимого и недвижимого имущества завода и их бывших владельцев под наблюдение Заводоуправления. Понизовкинские заводы вошли в Главное управление крахмало-паточной промышленности РСФСР. В 1917-1919гг. сохранились прежние названия заводов и их организационная форма. В начале 20-х годов Волжский завод получил название «Красный Профинтерн». В первые годы Советской власти завод продолжал работать в обычном режиме. Картофель в качестве основного сырья шел с земельных участков советских крестьян и позднее с колхозных полей. Лошади были основным средством местных перевозок вплоть до 1960-х годов. В 1927 году паточный завод переведен на новую сырьевую основу - кукурузу (построили железнодорожную ветку Ярославль- Красный Профинтерн). Появился новый продукт - кукурузное масло. К мнению председателей колхозов, откуда шел картофель в качестве основного сырья на комбинат, никто не прислушивался - не посмели возразить против линии партии ВКП(б). На заводе построили новый кукурузно-сырьевой цех. По железнодорожной ветке начал ходить и пассажирский поезд. Кукуруза шла из южных республик СССР. 

В годы Великой Отечественной войны кукурузная база была отрезана от завода. Однако производство на бывшем Волжском заводе не остановилось: делали дрожжи из ячменя, а на паточном оборудовании выпускался витаминизированный сироп. В 1941 году 500 рабочих завода ушли на фронт, 265 из них погибли в боях за Родину. В 1968 году в центре поселка установили памятник погибшим войнам. После войны снова пошла кукуруза. В 1945 году Волжский завод стал называться «Ярославский крахмало-паточный комбинат». Производство оставалось самым крупным в своей отрасли. В годы войны и вплоть до 1952 года на базе комбината готовил кадры техникум пищевой промышленности. В летнее время работал причал, построенный Понизовкиными.  

 Постепенно налаживалась послевоенная жизнь. Культурным центром по-прежнему оставался особняк Н.А.Понизовкина. Здесь размещались школа и клуб. 1970-е годы – последний стабильный период работы завода. Советская экономика все более начала отставать в производительности труда от капиталистических стран. В 1984 году в поселке построено новое здание школы. Требовавший ремонта особняк Никиты Понизовкина стал ветшать. К началу 1990-х годов переход к рыночной экономике стал трактоваться как средство от всех бед. Государственная собственность была поделена. В 1994 году крахмало-паточный завод попал в руки частных владельцев, не сумевших обеспечить финансовую устойчивость предприятию. Последующие владельцы не понимали ни исторической ценности завода, ни его роли в экономике Ярославской области.

В 2007 году последние хозяева завода разобрали и продали железнодорожный путь от Ярославля до завода, но так и не погасили полугодовую задолженность рабочим по заработной плате. Затем изношенное оборудование завода ( в том числе станки от Понизовкиных) было свезено в утиль. За 10 лет хозяйствования новым способом полностью был развален бывший Волжский завод. В марте 2009 года новым собственником зданий, принадлежавших Волжскому химическому заводу Понизовкиных (впоследствии именуемому Ярославским крахмало-паточным комбинатом), становится Тигран Владимирович Казарян. Начались реставрационные работы во всех оставшихся от завода зданиях и в особняке Н.А. Понизовкина. Но, красивая идея создания парк-отеля и сохранение исторического лица этой уникальной территории начала буксовать. Бесспорно, всем повезло, что замок внука Понизовкина начала 20 века и рядом стоящий дом отреставрированы снаружи и стоят под крышей. Внутри пока всё в бетоне, но это не мешает использовать уникальное сооружение по назначению. В замке проходят концерты, там уникальная акустика - мы проверяли. Это излюбленное место молодежи (как выяснилось) в этих невероятно красивых пространствах (хоть и в бетоне) проходят праздники и дискотеки. Говорят, тут даже живет приведение! Жаль, что мы его не встретили.

Сам же замок был невероятной красоты и размаха, сохранилась входная группа, кое-где на полу родная плитка, колонны, лепнина. Правда, внучок пошел не в деда и очень быстро изменил своей Розе, ради которой он забабахал всю эту красоту. Молодая красивая пара развелась, детей поделили по принципу мальчики налево, девочки направо. Сын остался с папашей, а дочка с мамой. Жаль. Сложись бы все по другому, может и сохранность этого уникального места была бы больше, но история не терпит сослагательного наклонения. Зато пруды в идеальном состоянии, здесь, как и прежде беседки, мостки и рыба ловится большая и маленькая. В общем, платная рыбалка. Тоже не плохо – хоть так место зарабатывает себе на жизнь, г-н Казарян конечно тоже не в накладе. Глядишь, и реставрацию завершит. А мы поехали дальше, теперь навстречу с поэтом Некрасовым.

Село Абакумцево в жизни и творчестве Н.А. Некрасова занимало очень важное место. Члены его семьи являлись прихожанами местного Благовещенского храма. Сюда он приходил на исповедь с восьмилетнего возраста. В черновых набросках к поэме «Мать» сохранились такие строки: «Я посетил старинный наш приход И ряд могил, где я гулял, играя». В Абакумцеве крестили братьев поэта, отпевали родителей и родственников. Здесь венчалась его сестра Анна Алексеевна Буткевич. Село Абакумцево нашло отражение в стихотворениях Николая Алексеевича «Могила брата», «Рыцарь на час», «Молебен»; в поэмах «Тишина», «Мать», «Кому на Руси жить хорошо». Благовещенская церковь является главным архитектурным сооружением села Абакумцева. Этот каменный храм был построен в 1791 году на восточной окраине села в стиле раннего классицизма.

В 1862 году к Благовещенскому храму была сделана еще одна пристройка: теплая Сретенская церковь. Она представляет собой образец бесстолпного купольного храма в стиле позднего классицизма. Фасады церкви лишены декоративного оформления. Одна из реалий ее экстерьера (икона апостола Павла с мечом), как, впрочем, и весь храмовый комплекс, нашли отражение в стихотворении Некрасова «Рыцарь на час»:

В стороне от больших городов,
Посреди бесконечных лугов,
За селом, на горе невысокой,
Вся бела, вся видна при луне,
Церковь старая чудится мне,
И на белой церковной стене
Отражается крест одинокий.
Да! я вижу тебя, божий дом!
Вижу надписи вдоль по карнизу
И апостола Павла с мечом,
Облаченного в светлую ризу.

Окрестности села Абакумцева в историческом отношении весьма интересны и живописны. С юга от села можно видеть овальное зеркало Кудринского озера. В некрасовское время его называли Печельским, так как значительная часть приозерных лугов принадлежала крестьянам села Печелки. Поэт подстрелил на нем утку в октябре, сам сплавал за ней, потому что собака не пошла в холодную воду, это стоило поэту «горячки, но от охоты не отвадило». Ближе к селу проложена дорога, бывший старый Ярославско-Костромской тракт, воспетый поэтом во многих произведениях. С западной стороны от села Абакумцева хорошо просматривается село Печелки с церковью Рождества Христова, построенной в 1765 году. Здесь начинал свою службу хороший знакомый поэта, священник абакумцевской церкви И.Г. Зыков. Там же проживал помещик Александр Александрович Казаринов, приглашавший поэта на охоту. Севернее Печелок находился Ратнев лес, упомянутый Некрасовым в романе «Мертвое озеро». В 1940-е гг. он был вырублен. К северу от Абакумцева находится Теряева горка, с которой открывается величественная круговая панорама на окрестности села. Считается, что именно вид с Теряевой горки запечатлел Некрасов в поэме «Дедушка»:

Рад, что я вижу картину,
Милую с детства глазам.
Глянь-ка на эту равнину -
И полюби ее сам!
Две-три усадьбы дворянских,
Двадцать господних церквей,
Сто деревенек крестьянских
Как на ладони на ней!

На Теряеву горку нас не завезли по причине нехватки времени, но мы верим, что там и правда великолепный вид. А вот школу близ церкви, что построена на деньги Некрасова мы видели. Стоит до сих пор и даже охраняется кем-то, чем-то. Как обычно хотелось бы чтобы охранение не ограничивалось табличной на здании. Но, хорошо хоть так. Программа первого дня выполнена! Едем в Ярославль заселяться в отель под редким названием «Алёша Попович Двор». Эта гостиница находится в центре города, помимо названия и соответствующего стиля она замечательна тем, что у входа во двор справа стоит медведь, который рычит по расписанию. Медведь – это символ города Ярославля. Открытие памятнника было осуществлено в рамках подготовки к празднованию тысячелетнего юбилея Ярославля. Он был установлен 12 сентября 2009 года, ровно за год до празднования тысячелетия. Своим появлением в городе памятник обязан совету меценатов Ярославии, правительству области и мэрии города. Он смотрится натурально и не похож на условного медведя с секирой на гербе Ярославля. На памятнике вырублены слова: «Символ России – легенда Ярославля». Правда мы его поначалу не заметили, поскольку заходили с другой стороны, равно как и Спасо-Преображенский монастырь не распознали, что напротив. Зато мы отправились гулять, нам нужно было поужинать и прошерстить местные магазины.

Вышли, повернули два раза направо и обнаружили деревянное изваяние неизвестного автора, это милая Баба-Яга. Мы принялись с ней фотографироваться, а пока позировали, то обнаружили в округе несколько магазинов под названием «Лён». Нам того и надо! К сожалению время приближалось к закрытию, осталось всего пару минут. Но завидев туристов мудрая хозяйка одного из бутиков радушно распахнула двери. Мы мерили и то и это и так и сяк! Конечно сделали покупки, но с нами случилась одна маленькая приятная история. Долго меряв пальто, жакеты, варежки мы разговаривали между собой и вот, одна барышня из наших спрашивает  у другой: «А тут есть то, о чём ты говорила в автобусе?». А говорили мы о такой напрасно забытой детали гардероба, как шазюбль. Поясню шазюбль это кружевной или полупрозрачный жилет или кардиган длиной до щиколоток. При правильном подборе может объединить достаточное количество нарядов в вашем гардеробе. Так вот вторая и отвечает: «Шазюбль что ли?». Наша хозяйка модного салона быстро отвечает: «Шазюбли есть»! О, как! В Ярославле есть шазюбли! Причем в ассортименте! Шазюбль мы не купили, а вот куртку, бандану и варежки – да! Так, что хозяйка осталась нами довольна.

Мы довольные походили по округе и пошли в ресторан при гостинице ужинать. Так  завершился первый день в Ярославии. Утром не спеша позавтракали, встретились с гидом Ильёй и отправились знакомиться с городом. Первым пунктом в программе значилась экскурсия по Ярославскому государственному историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику на территории Спасо-Преображенского мужского монастыря - древнейшей обители на территории города. В конце 18 века среди книг последнего из настоятелей этого монастыря известный коллекционер древностей А.Мусин-Пушкин обнаруживает «Слово о полку Игореве» - уникальнейший образчик древнерусского эпоса 12 столетия. Нам предстояла обзорная экскурсия по заповеднику и отдельно по экспозиции «Слово о полку Игореве». Это оказалось ровно через дорогу. Мы пришли, нужно было с Ильей подняться в отдел экскурсий, взять бумажку и отдать в кассу. Приходим, озвучиваем: Золотой Клуб де мол пришел. Девушка так нам обрадовалась, мы даже с малознакомым Ильёй стали переглядываться. Оказалось, что наш Сергей Сергеевич Матвеев, хоть и не поехал с нами, но бдит на расстоянии и обзванивает все точки пребывания, справляется не отлынивает ли наш клубный народ от культурной программы. Спасибо ему за заботу! На что Илья сказал, что первый раз видит группу не только с сопровождающим, но еще и с проверяющим из Москвы. Илья передал нас из рук в руки Ирине и мы отправились навстречу культурным впечатлениям.

Спасо-Преображенский монастырь ошибочно называют Ярославским кремлем, но кремль Ярославля находился на стрелке Которосли и Волги, был деревянным потому и не созранился. А вот Спасо-Преображенский монастырь сохранился. Основан он был в 12-13 веке, тогда ещё за стенами древнего города. Долгое время Спасо-Преображенский монастырь являлся духовным и культурным центром Ярославля. С Которосльной набережной на территорию бывшей обители ведет вход через Святые ворота с расположенной над ними надвратной Введенской церковью. Построена Введенская церковь была в 1516 году как первая каменная башня монастыря с дозорной вышкой. Спасо-Преображенский собор постепенно появляется перед глазами по мере того, как проходишь под сводами святых ворот. Этот эффект был спланирован еще при строительстве - ворота располагаются несколько ниже всего соборного комплекса, а арочный проезд ворот в сторону двора сужен. Надо отметить, что собор, который мы видим сегодня, был построен в 1506-1516 годах на фундаменте старого, пострадавшего при пожаре. Бок о бок, примыкая вплотную к Спасо-Преображенскому собору, стоит церковь Ярославских Чудотворцев. Построена она была 1827-1831 годах на месте разобранной маленькой Входоиеруcалимской церкви. Проект храма Ярославских чудотворцев принадлежит губернскому архитектору Петру Панькову. На первый взгляд и не скажешь, что это классическое сооружение с колоннами - храм. С другой стороны Спасо-Преображенского собора стоит небольшая Трифоновская часовня. Высится над постройками Спасо-Преображенского монастыря звонница. В 16 веке она была возведена с восточной стороны на территории обители. Тогда в нижнем ярусе ее размещалась церковь. Позже звонница была надстроена третьим ярусом с небольшой классической ротондой и готическими шпилями, украшенными звездами. На звоннице есть смотровая площадка. Часы на звоннице некогда висели на Спасской башне Московского Кремля. В 1624 году часы перекочевали на дозорную башню Ярославского монастыря, над святыми вратами, но в начале прошлого века при перестройке звонницы часы было решено повесить на ней. В начале 16 века на территории обители был построен корпус Трапезных палат с церковью. В 1670-х годах в Спасо-Преображенском монастыре строится северо-восточный келейный корпус. И если трапезные палаты отличались особой строгостью конструкции, то здесь же фасады украшены нарядными наличниками. Так же нарядным убранством может похвастаться и ризница, построенная в 1816-1817 годах. Из 6 башен монастыря до наших дней сохранилось всего лишь 2 - Богородицкая и Угличская, ныне они ограничивают стену выходящую на Богоявленскую площадь.

Богородицкая квадратная башня была возведена в 1623 году. Известно, что башня имеет глубокий подвал с потайным ходом. Вторая сохранившаяся башня - проездная Угличская, через нее можно было попасть на территорию обители. Название свое она получила от того, что от нее начиналась дорога на Углич. Позже, чтобы придать монастырским укреплениям “благообразный вид” Петр Паньков предложил соорудить декоративные круглые башни. Они и сегодня украшают стены древнего монастыря. Памятник Ярославской копейке установили на территории музея летом 2013 года. У одного из келейных корпусов установлены улья. Их уникальность в том, что выполнены они в виде древних деревянных построек. Недалеко от западных келейных корпусов сегодня находится вольер с живым символом Ярославля - медведицей Машей. Машу мы беспокоить не стали, посмотрели только фотографии, коими обильно украшены стены ее домика. И бегом смотреть экспозицию «Слово о полку Игореве», потому, что туризм туризмом, а санация помещения по расписанию. Ковид на дворе! Надо успеть до закрытия на профилактику. Экспозиция размещается в интерьерах XVI века — трапезной палаты и настоятельских покоев. По свидетельству первооткрывателя «Слова...» А. И. Мусина-Пушкина, именно здесь, в Спасо-Преображенском монастыре, был приобретен в конце XVIII века древний сборник с поэмой.

Иконы и рукописные книги погружают в духовный мир средневековой Руси. Предметы археологии соседствуют с впечатляющими реконструкциями древнего вооружения. Мемориальные предметы: старинная мебель, книги, произведения искусства — создают представление об усадьбе Иловна, где было положено начало собирательской деятельности А. И. Мусина-Пушкина. Среди немногих дошедших до нас предметов из его уникальной коллекции особую ценность представляет Евангелие начала XVII века. Документальные свидетельства приоткрывают завесу тайны над загадочной историей открытия и гибели рукописи «Слова».  Нам было интересно. Мы вернулись к Илье и отправились трапезничать в культовый ресторан «Иоан Васильевич», подкрепились и пошли в пешую обзорку под рассказы Ильи. Илья оказался замечательным рассказчиком без занудства и бесконечного потока дат и терминов. Нам настолько понравилось, что мы, проголосовав решили не ходить в художественный музей, а гуляли еще час по улицам Ярославля, где каждый кирпич в мостовой дышит историей. Ярославль уникальный город. Здесь одних только храмов, церквей и часовен по штуке на десяток жителей (это гипербола)! Много короче! А еще памятники архитектуры, монументы, скульптуры. Плюс к этому памятники созданные во времена новейшей истории города. И все чистенько, аккуратненько, спокойно как-то в городе, свободно (несмотря на наличие туристов). Нам понравилось! Советуем съездить не откладывая в долгий ящик. Домой ехали в благостном настроении. Устали конечно, но устали не от суеты и шума, а от приятных впечатлений! А это дорогого стоит!