Башкирия. Бриллиантовое ожерелье Южного Урала 28.04 -03.05.2023 года

28.04.2023 года.

В очередной раз глядя на карту России понимаю сколько же регионов я еще не посетила, не увидела, не освоила. Один из таких регионов - Башкирия! Летим в Уфу тремя рейсами. Вероничка прилетела еще ночью и поэтому рулит из столицы Башкирии с самого утра. Шереметьевские вылетают вовремя, а вот Домодедовские ожидают вылета дополнительных два часа. Соответственно с отправлением на маршрут тоже задерживаемся. А ехать аж 350 километров. Дорога отличная, поэтому передвигаемся на хорошей скорости. В пути первая остановка на «покурить и оправиться» посёлок Ингир. Не маленький населенный пункт - бревенчатые дома чистенькие, крепкие. Несколько придорожных кафе с приличным буфетом и «нестыдный» туалет за 10 рублей. Причем, рассчитаться за посещение можно карточкой! Самые шустрые две Наташки и Вероничка успели посетить магазин местных товаров. Была приобретена Настойка восковой моли. Для чего она? Не знаю. Вероничка говорит - для всего. Уверена, что ей виднее! Через 7 км. въезжаем в Южно-Уральский заповедник. Он был основан в 1930 году. Во время войны был закрыт - люди должны были за счет чего-то выживать. И лишь в 1956 году заповедник открыли снова. В посёлок Тирлян прибываем уже в сумерках. Селимся в небольшой гостинице. Живем по трое. Ну как есть. 

  

29.04.2023 года.

Утром теплынь. Наша команда из 13 человек выдвигается к месту погрузки на Ингирские Зубчатки. Нам невероятно повезло! Еще вчера была информация, что Зубчатки закрыты. А сегодня мы и молодые ребята из Стерлитамака грузимся в Урал - вахтовку, еще человек 15 путешественников залезает в Газон, и транспортная группа из двух автомобилей отправляется навстречу приключениям. Дорога шепчет: «займи, но выпей». Мы держимся, а Стерлитамак спиртные напитки не жалеет, заправляется по полной. Машину мотыляет во все стороны, народ падает с сидений, Вероничка пытается подловить полеты друзей. Все хохочут. Периодически наш Урал застревает и тогда водитель вынужден покинуть кабину, зацепить лебедку и с ее помощью выбраться из ямы. И так раз десять! За два часа с песнями и хохотом преодолели 18 километров!

А дальше в путь. Всего то три километра в одну сторону. Под ногами грязь и слякоть, местами снежные языки. А вокруг красотища! Лес светлый - береза вперемешку с сосной! А сколько цветов! Целые поля белых цветочков размером с пятикопеечную монету, местами попадаются фиолетовые и синие цветочки! А небо синющее и по-летнему теплое солнышко. Правда, когда через полтора часа сделали привал и наш гид Сергей сказал, что идти еще два километра, стало понятно, что расстояние явно больше вышеозначенного! А куда уже с подводной лодки? Только вперед к красивейшим вершинам! 

К двум часам дня дошли до смотровой площадки, где Сергей приготовил чай и накормил народ бутербродами. Все опять повеселели, продолжили шутить. Но идти на главную смотровую, до которой оказалось еще около километра, отказались. Лишь три самых неутомимых горных козла - я, Оля и Паша - рванули на «арену». Добежали. К сожалению, не увидели того великолепия, который выкладывают в интернете (там снято все с геликоптера). В реальности Зубчатки частично закрыты лесом и из амфитеатра их можно рассмотреть, а вот фотографии получаются не самые замечательные. Возможно есть какая-то точка откуда открывается полный вид. Но мы ее не нашли. Просто времени не хватило. Мы должны были вернуться к нашим в 15.00. И мы это сделали! Обратная дорога проще, все время под гору, потом по равнине, по лужам, через ручьи! Прекрасная прогулка! До машин добрели не очень бодрые, но счастливые! И снова 18 километров по буеракам! К вечеру накупили винца и пивка! Заказали баньку! Вечер оказался томным!

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        

        

        

 

30.04.2023 года. Башкирия.

Просыпаемся в поселке Тирлян. Опять синее небо и золотое солнце. Кажется, что тепло, но как только удаляемся от отеля метров на сто, понимаем, что ветер совсем не летний и пронизывает до костей. Но мы же бывалые и никогда не сдаемся из-за какого-то ветра. Тирлян один из многих промышленных поселков Южного Урала. Первые упоминания о нем относятся к 1752 году, когда промышленники Твердышев и Мясников получают разрешение на строительство в этих краях железоделательного завода. Завод строится, но для крупного производства здесь не хватает воды. По просьбе промышленников завод переносят в Белорецк. Вновь оживленно на реке Тирлян стало в 1801 году, когда заводчица Дарья Пашкова (Мясникова) начала строительство вспомогательного Тирлянского молотового завода. Его пустили в 1804 году. Здесь производили железо из чугуна с Белорецкого завода. На заводе трудились крестьяне села Березовка, расположенной в двух верстах от него. В 1795 г. в селе было 243 двора, где проживало 1125 крестьян. В 1870-е годы после покупки заводов торговым домом «Boray и К» проведена реконструкция, что привело к росту производства. Завод начал выпускать кровельное железо. А в 1878 году на завод привезли шведов. По замыслу владельцев завода, они должны были привить уральцам европейскую культуру производства. Большинство шведов в дальнейшем уехали обратно, но 5 шведов обзавелись семьями и так и остались в Тирляне. Их потомки живут в поселке и в наши дни. Над воротами одного из домов с тех времен сохранился рисунок шведского льва.

В начале XX века Тирлянский завод был переоборудован и электрифицирован, став одним из самых крупных и наиболее хорошо технически оснащённых листопрокатных предприятий на Урале. Листопрокатные станы приводились в действие мощными электромоторами, которые питались от турбогенератора системы "Дженерал-электрик". В советское время Тирлянский завод продолжал работу. В начале XX века через Тирлянский прошла узкоколейная железная дорога. Длина железной дороги составила 145 километров. Она дала выход к Транссибу. Строительство осложнялось горным рельефом. Ее частично прикрыли в 1967, а полностью в 2000 году из-за нерентабельности. Слушая историю поселка выходим на плотину, которая еще в 19 веке перегородила реку Тирлян, образовав огромный пруд. Слева от нас вода в водоеме спокойная и чистая, а под нами грохочут и несутся по десяткам водостоков вниз струи реки Тирлян, на протяжение более ста пятидесяти лет приводящие в действие самые разные машины листопрокатного производства. А дальше река опять успокаивается и бежит себе между лесов до впадения в реку Белая. Здесь мы узнаем какая страшная трагедия случилась в Тирлянском 7 августа 1994 года. Из-за сильных ливней уровень воды в пруду поднялся настолько, что плотина не выдержала. На завод и жилые дома обрушился вал воды. Наводнение буквально смыло завод и жилые здания, находящиеся ниже плотины.  29 человек погибли, некоторые гибли целыми семьями. Снесенный наводнением завод решили не восстанавливать. Руины старинного завода являются главной достопримечательностью Тирляна. Особенно впечатляюще выглядит огромное колесо – привод, вращавший прокатные станы. Его диаметр 12 метров, вес – коло 100 тонн. Здания цеха, в котором оно находилось, уже нет, а колесо осталось – как памятник заводу.

Сегодня многое изменилось в Тирляне. Население с 14000 сократилось до 5000, главным занятием опять стали лесозаготовки. Нет больше узкоколейной железной дороги. Правда, дома в поселке крепкие, совсем нет брошенных и покосившихся строений. Начал развиваться туризм. Ежедневно десятки туристов возят на Зубчатки. Но трудно представить себе дорогу хуже той, что идет от Тирляна до Изборских Зубчаток! Это просто непроходимый какой-то сплошной аттракцион на выживание туристов. Конечно же фотографируемся на колесе, с грустью смотрим на здания бывшего завода и отправляемся в следующий пункт нашего путешествия.

        

        

        

     

         

По дороге гид Ольга рассказывает о Башкирии. Башкирские земли вошли в состав государства Российского в 1557 году. Несмотря на то, что первые двести лет было немало восстаний и бунтов коренного населения из-за того, что русские незаконно забирали их земли, позже все утряслось и успокоилось. Главным национальным героем башкир является Салават Юлаев, родившийся в 1754 году и уже 19-летнем возрасте, вступивший в армию Емельяна Пугачева и боровшийся за возвращение земель башкир их законным владельцам. Честно, история не совсем понятная. Сами же башкиры сдали своего героя русским войскам, а потом вознесли до национального героя. Чтобы разобраться нужно почитать.

Сегодня Башкирия один из самых благополучных и экономически развитых регионов России. Здесь есть все! Процветает тяжелая, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, лесозаготовки и переработка леса, сельское хозяйство! А каких здесь только нет полезных ископаемых! А какие ресурсы для развития туризма! Богатый край, благодатный! Едем вдоль первого на Урале заповедника, открытого еще в 1930 году! Но знакомство с ним у нас еще впереди! Наша цель на сегодня - Кага - русское село, основанное предположительно староверами. Когда – никто не знает. Но на стеле при въезде в населенный пункт написано «1740 год». Историю создания Каги также связывают со строительством Кагинского молотового завода Евдокима Демидова в 1769 году. Здесь переделывали чугун с Верхнего Авзяно-Петровского завода. Известно, что в селе часто бывали пожары. В 1911 г. один из них уничтожил завод и плотину на кагинском пруду. Хлынувшая вода затопила половину села. Завод, к сожалению, решили не восстанавливать, население начало разъезжаться. Наш гид говорит, что в селе много необычного. Во-первых, существует свое наречие, в котором отсутствует буква «В». Например, слово «Ворона» жители Каги скажут, как «Орона». Честно, я этого не заметила. Но много ли я общалась с местными жителями? Во-вторых, накануне Пасхи молодежь жжет лагуны (старые покрышки) и по всему селу разносится запах жженой резины, а ближе к утру начинают стрелять пушки. Откуда берутся эти пушки, я не знаю, но раз говорят, значит правда.

Еще в каждом доме в Каге находится отдельный домик – молочница, который использовался как место для женского рукоделия, как летняя кухня и для других нужд. Вот такой домик лично я видела своими глазами в Интерактивном музее «Дом заводского крестьянина». Чудо, а не музей! Перед входом нас встретила хозяйка Елена Александровна со своим сыном в русских костюмах. И в течение полутора часов знакомила нас с горнозаводской культурой, оформившейся в этих краях к середине 19 века. 

Основой ее была русская изба - деревянный бревенчатый дом. Изба начиналась с порога. Он защищал жителей от плохой энергии. С порогом связано много обычаев: нельзя разговаривать через порог, передавать деньги или хлеб. На двери размещались разные атрибуты от сглаза. Главное в доме - печь. Гости здоровались с печью, чтобы задобрить хозяев. В доме существовала женская и мужская части. Бабий кут и женская лавка считались женской половиной. Главная женщина семьи – большуха (мать мужа). Ее основная функция - печь хлеб, готовить главные блюда на всю семью. Еда готовилась в печи, и чтобы ее приготовить нужно было обладать навыком и силой.  Горшок с едой ставился в печь с вечера, после того, как из нее удалялся весь уголь. А дальше еда томилась и была готова к утру. На огне жарили только блины. Поставить горшок в печь можно было только с помощью ухвата. Мы попробовали. Ну и тяжел же горшочек на длиннющей палке! Не поднять! Вот почему в жены старались брать крепких девушек, а не худышек. А то и горшок в печь не поставит!  Красный угол - мужская часть избы. Ему же предназначалась лавка «коник» - прямо сказать не самое лучшее место – прямо у входа. Зато у хозяина была почетная обязанность делить пищу за столом. И пока он не разрешал, никто не имел права положить даже кусочек хлебушка в рот.

Познакомили нас также с некоторыми обрядами. Жаль, что запомнила не много. Например, «Впрыгивание в паневу» - своеобразная инициация. Когда девочка превращалась в девушку, ей разрешалось ходить не только в рубашке, но и одеть сверху юбку – паневу. И еще свадебный обряд! На свадьбе невеста должна была плакать, чтобы показать семье своих родителей, что они ей дороги таким образом выразить им благодарность. После свадьбы жизнь девушки резко менялась, и она должна была думать уже не о себе, а о семье – о муже, о детях, о родителях мужа, о его родственниках. И, наверное, главное, о чем заставила задуматься хозяйка музея Елена Александровна, что в жизни человека существует всего три главных перехода - рождение, свадьба, уход из жизни. Ну как с ней не согласиться? Так оно и есть! Пофилософствовали, задали вопросы, а затем переоделись в костюмы, которые предоставила нам хозяйка и в полной мере ощутили себя в середине 19 века. Просто сказочно идут всем русские платки, сарафаны, рубахи! Посмотрите сами как же мы все хороши. Жалко только, что не удалось испробовать пшенной каши из печи. Ну ведь что-то нужно оставить на следующий раз?

         

         

         

         

         

        

После обеда трекинг на гору Благодать, с которой открывается вид на Кагу и на все окрестности вокруг. Идти совсем не тяжело и не так долго, как на Зубчатки. Погода шикарная, красота умопомрачительная. А сколько цветет самых невероятных цветов. Особенно покорила фиолетовая сон-трава! Невозможно описать словами. Лучше посмотреть фото.

        

        

  

         

         

   

Спустившись с горы поняли, что нам просто необходимо пройтись по селу, попытаться купить Косте подарок (у него завтра День рождения). И еще одно желание сфотографироваться на фоне заведения с названием Чикага. Подарок купить не удалось, в магазинах ничего подходящего Косте не нашлось. Зато купили холодного пива и сфоткались на фоне Чикаги! Отправлю подруге Женьке в Чикаго! Очень прикольно!

        

       

Расселяемся на туристической базе, расположенной в живописном месте на горе. Здесь находится большая конюшня. Сюда приезжают туристы, чтобы пойти в конный поход в горы. Все выглядит новеньким и современным. Правда, непонятно почему на базе нет двухместных номеров. Есть трехместные, четырехместные, семиместные… И еще почему-то проживающим не выдают полотенца. На всех нашлось только пять. Остальным выдали для вытирания простыни. Ну и это не плохо. Мокрыми не остались! 

01.05.2023 года. Шульган-Таш. Пишет Оля Прудченко.

До музейного комплекса Шульган-Таш мы добрались быстро, меньше 2-х часов. Уже в 11 ч утра началась экскурсия. После обеда нам предстояло посетить новый современный интерактивный музей, а утром по экотропе длиной около 1,5 км дойти до знаменитой Каповой пещеры (Шульган-Таш), где, старательно оберегая от туристов, ученые сохраняют наскальную живопись каменного века. Подавляющее большинство наскальной живописи в мире относят к бронзовому веку. Наша пещера уникальна. На входе небольшие сувенирные палатки - бортевый мед, кремы, кристаллы, огромное количество баночек с БАДами. Пока присматриваемся, времени сейчас совсем нет, но хочется все. Погода стоит великолепно солнечная и теплая, порывы ветра до 20 м/с, ежедневно обещанные МЧС, не наблюдаются. Комплекс расположен в Бурзянском районе, здесь место обитания «бурзянки» - дикой бортевой пчелы. Поэтому первая остановка на тропе- мини-музейчик, посвященный ей. Сбором бортевого меда занимается всего несколько семей. Каждая имеет свой знак, который пчеловод оставляет на дереве. Знак передается от отца к сыну, при этом сын обязан добавить к знаку свой элемент. Бортевик ищет подходящее дерево. Это может быть сосна, лиственница или дуб, и ставит свой родовой знак. Если другой бортевик видит этот знак, он к этому дереву не подойдёт. На дереве делает насечки, чтобы подняться по нему. С собой бортевик берет кожаный ремень, которым обвязывается, привязывая себя к дереву в районе талии и, поднимая ремень выше, взбирается по дереву. Затем он выдалбливает вдоль дерева длинное дупло на высоте 10-15 м. Внутри полости устанавливается несколько поперечных дощечек (накрестников) под разными углами, которые служат опорой для сот. Мед забирается только из нижней трети, остальное остается для зимовки пчел. Годовой сбор в среднем от 5 до 15 кг с каждого борта. В плохой год может все остаться для зимовки. Эти пчелы злобные, раздражительные, но очень зимостойкие. Несмотря на суровые зимы температура в центре пчелиного клубка остается 32 градуса. В бортевом меде есть все: соты, перга, маточное молоко, воск и прополис в перемешенном виде. 1 кг меда стоит 5 тыс. руб.

        

Двигаясь дальше по тропе, зашли в такой же крохотный музей, посвященный самой пещере. Здесь схемы расположения залов пещеры, копии посуды, украшений, а также останков, найденных в ней. По черепам, относящимся к позднему бронзовому веку, изученным учеными, получено подтверждение ритуальной функции пещеры. Здесь не только приносили жертвы, но проходили различные обряды, например, инициации, решались политические вопросы. Обследованная часть пещеры 3 328 м. Купольный зал, зал Знаков, Сталагмитовый зал, зал Хаоса. Наш маршрут около 370 м. Увидим мы только копии, настоящие рисунки находятся в залах, куда доступа туристам нет. 

В пещере всегда должна поддерживаться температура 7 градусов, ее повышение катастрофически сказывается на красках. На лето, когда температура из-за посещения туристов может составить 15-18 градусов, входы в запретные залы закрывают дополнительно изолирующим материалом. Изучение пещеры впервые началось в 1760 г, хотя местные жители знали о ней всегда. Мировая известность пришла в 1959 г, когда биологом Рюминым была обнаружена наскальная живопись. Возраст рисунков 13-17 тыс. лет до н.э. Здесь найдены останки мамонта, пещерного медведя, шерстистого носорога. Перед входом начинается Голубое озеро, заполняющие нижние этажи пещеры, изучено оно пока только на глубину 88 м. Наконец, заходим в пещеру. Здесь весьма прохладно. Романовская Наташа и другие девчонки отдают что-то из курток пришедшей с нами семье с детьми, оказавшейся в пещере в майках и шортах. Очень влажно (90-100%) и абсолютно темно. На каждую пару туристов по фонарю. Сразу видим рисунки: лошадку Рюмина (именно он нашел первый рисунок в 1959-м), мамонт и шерстистый носорог. Несколько трапеций, часть из них с «ушками». Не успев разобраться с ушками и трапециями - символами женского начала - нас очень забавляют названия «мамонт-диссидент» - он почему-то идёт в противоположную сторону от всех.  И «мамонт-отшельник», нарисованный в отдалении от «стада». Цвета рисунков красный и черный: охра и уголь. Размеры рисунков от 6 до 106 см. Их больше сотни. Эти копии сделаны в 2003 г санкт-петербургским художником-анималистом Владимиром Черноглазовым.

        

        

        

       

Обратная дорога до турбазы чудесна, тепло как летом, температура выше 25 градусов, фотографируемся с мамонтом и шерстистым носорогом, правда из дерева. Как хорошо, что сегодня все без спешки. Прошерстили магазинчики, количество баночек растет, а у нас только ручная кладь 10 кг. Купили Косте Маркусу щетку кристаллическую флюорита на день рождения.

        

     

        

Обед, затем огромный музей нас ждет на освоение... Экскурсовод Михаил оказался молодым человеком, заинтересованным, с горящими глазами. На вопрос, каким временем мы располагаем, дружно ответили, сколько сил у него хватит, столько и будем слушать, до отлета мы свободны. Если подробно останавливаться на каждом экспонате, светового летнего дня должно было хватить. Неспешно перемещаясь по залам, мы поняли, что переоценили свои силы, но, пристраиваясь на полу где придется, никто не сдавался, все продолжали жадно слушать и задавать вопросы. Начали с зарождения вселенной, возникновения жизни на Земле, расселения первых людей по планете и постепенно подошли к открытию и изучению Каповой пещеры. Здесь и копии рисунков, сделанные французами за невероятные 50 млн рублей, и породы, из которых сделаны краски, и сами краски, и различные методы исследований рисунков, и огромный макет пещеры. Музей очень современный, подойдет для посещения и для взрослых, и для детей. Можно изучить флору и фауну, закрасить граффити на стене, услышать по телефону речь древних людей и еще многое другое. Есть кафе, сувенирная лавка, немаловажно - чистые туалеты. Архитекторы местные, уфимские. Комплекс очень свеженький, ему нет и года, а начали строить всего 2,5 года назад после признания ЮНЕСКО ценности объекта, хотя идея строительства зародилась еще в 80-е годы прошлого века. Еще в 2009 г здесь была непролазная грязь и грунтовая дорога. 

        

         

   

Вечером отпраздновали день рождения Кости, который почти все пропустил, отвечая на бесконечные телефонные поздравления. В общем весело и дружно. Сидя в беседке чуть не пристроили местную кошечку Жуковой. Мы с Вероникой освободили ее от колтунов и клещей. Кошечка, прочувствовав ситуацию, легла Лене на ноги, ласкалась и мурлыкала. Лена долго задумчиво смотрела на нее, вердикт: придет утром, будем решать, как везти в Москву. Но кошка прозевала свое счастье. Видимо родные места ей ближе. Размещение на турбазе было по 5 и даже 6 человек в двух комнатных номерах, очень скромно, но жить можно. Не во всех номерах санузел. Еда напоминала пионерлагерь. Все по-спартански. Главное, горячая вода была!

2 мая 2023 года. Пишет Алешинская Наташа.

Встали по обыкновению в 7.30. Позвали на завтрак раньше оговорённого времени. В большинстве все уже собрались и были готовы к отправке. За завтраком долго выясняли из чего каша, так и не выяснили - решили, что вкусная. Слопали! Погрузились и отправились за бортевым мёдом к уже знакомому продавцу. Открыла дверь заспанная хозяйка и сильно удивившись пошла за прилавок. Мы скупили всё и даже больше. В общем, мы сделали выручку до открытия магазина. Мёд мягко говоря не дешевый, зато уникальный, тем более мы в заповеднике, где эта бурзянская знаменитая пчела обитает. Наконец уселись и поехали. Едем на смотровую площадку в Башкирский государственный заповедник. Высадились, Ольга обратила наше внимание, что под ногами змеевик. И действительно, камни имеют зелёный оттенок. Мы даже прихватили парочку особо зелёных на память. Посмотрели на красоты с вышки и в путь.

         

            

        

        

Нам сегодня надо преодолеть 400 км. До Уфы. Вот и Уфа! Как обычно это бывает с Золотым клубом, с гор, пыльные, с рюкзаками заселяемся в 4 звезды. Буквально несколько минут и – вуа-ля! Мы намытые, в свежих футболках готовы продефилировать туда - сюда по красавице Уфе! А тут и правда красиво и интересно! Фонтаны, Арт- пространства, магазины, чудесные дворы. У города определено есть свой дух! Едва его почуяв мы рванули обратно - с дороги мы заказали ужин в своём отеле и надо было не подвести рестораторов. Потом мы долго выясняли что-то про ичпочмак. По-моему, так ничего и не выяснили, заказали другое не менее башкирское и остались довольны. Самые стойкие расползались ближе к полуночи и правильно! Пора спать! Завтра большой экскурсионный день и вылет домой.

3 мая 2023 года. Пишет Алешинская Наташа.

Обзорка по Уфе. Река Белая вездесуща. И здесь протекает она же. Река всегда была труженица, и сегодня по ней прибыли туристы и мы торопимся попасть раньше них в музей. 1 мая открылась навигация по реке. Река надо сказать мелеет. Бездумно выбирают песок с берегов. Река становится шире, но мельче. Всего 185 километров береговая линия. Едем по улице Кирова к православному храму. История храма по обыкновению драматична. В 1910 году храм был открыт, в 1917-м снесли колокольню и купола, потом организовали в храме склады, потом кинотеатр. В 1996 году многострадальный храм отдали РПЦ. Теперь построили ещё краше, чем был. А был он краснокирпичный, об этом напоминает неоштукатуренный фрагмент левой стены. Храм рождества Богородицы теперь кафедральный собор и представляет собой оштукатуренное голубое чудо с белой каемочкой. По крайней мере мне так показалось. Собор помогал фронту, чем заслужил благодарность самого Сталина. Здесь в Уфе было большое количество госпиталей.

     

        

Едем к монументу дружбы. Говорят, что именно с этого места началась Уфа. Когда-то Московские стрельцы и казаки построили деревянную крепость. Вхождение башкир в состав Московского государства произошло вскоре после покорения царём Иваном IV Казани. Переговоры о принятии башкирами русского подданства датируются 1554-1557 годами. Башкирские послы посетили Москву в 1557 году и получили от царя жалованные грамоты. В 1957 году в Башкирской АССР отмечали 400-летие присоединения к России и в честь этого события в Уфе был установлен Монумент Дружбы. В 1574 год появляется город. Уфа изначально так и называлась, по реке. Так, что как назвать проблем не было.

2500 лет назад здесь жили финно-угры. Сейчас это полуостров, возможно когда-то город располагался на острове, звучало какуфалей. Возможно от этого пошло название Уфа. Есть еще версия. Шёл старец, устал, сказал: - «Уф!» Поднял голову и сказал: - «А! Какая красота!» Короче версий много, правды не найдём. Здесь работал писарем Шаляпин. Сбежал в Тифлис, как известно. А дальше кем стал Шаляпин мы знаем. Уфа - миллионник, но метро нет потому, что внизу катакомбы, от выработок и там теперь склады стратегического назначения. А еще это самый северный город великого шелкового пути. А вообще Башкирия была союзом многих народов ещё 2500 лет назад, так и сейчас. Надо сказать, что больше всего здесь проживает русских, на втором месте татары, на третьем собственно башкиры. Мы выдвигаемся к памятнику Салавату Юлаеву. Памятник национальному герою Башкортостана Салавату Юлаеву изображен на республиканском гербе и считается главным символом Башкирии. Монумент на высоком берегу реки Белая в центре Уфы — самая большая конная статуя в Европе.

Салават Юлаев — поэт, сподвижник Емельяна Пугачева в Крестьянской войне. По указу Екатерины II Пугачевский бунт и его участников предали «вечному забвению и глубокому молчанию». Однако башкиры и сегодня чтут Салавата Юлаева. Монумент в республиканской столице возвели в ноябре 1967 года. Художник и монументалист Сосланбек Тавасиев работал над скульптурой в течение 30 лет, за свою работу он был награжден Государственной премией СССР. Памятник достигает 9,8 метра в высоту и имеет лишь три опорные точки при весе 40 тонн. Монумент представляет собой фигуру Салавата Юлаева на коне. Салават поднял вверх руку с плетью — он призывает соратников идти за Пугачевым. Памятник выполнен из бронзированного чугуна, а железобетонный постамент облицован гранитными плитами. Скульптуру отливали на одном из ленинградских заводов в течение полутора месяцев. Для устойчивости тяжелого монумента на трех опорах внутри памятника установили стальную раму — ее пропустили через фигуру всадника и пустотелый корпус коня, и укрепили на постаменте. Монумент реально впечатляет, да и красота тут необыкновенная.

        

     

Ул Габдуллы Тукая или Тукаева улица расположена в южной исторической части города. Прежнее название – Воскресенская улица, по имени Воскресенского кафедрального собора, алтарем выходившего в сторону улицы. Отрезок улицы от перекрестка с ул. Телеграфной (ныне Цюрупы) и ниже в сторону Троицкой церкви назывался Фроловской улицей. На ней в 1841 г., во имя избавления от свирепствовавшей в то время в Уфе эпидемии сибирской язвы, была построена Фроловская часовня (в честь святых Флора и Лавра), одна из самых старых городских часовен. Улица переименована в конце 1920-х гг. в честь татарского поэта, публициста Габдуллы Мухамедгарифовича Тукаева (1886–1913). Он родился в семье муллы, рано потерял родителей, учился в медресе, работал наборщиком в типографии, сотрудничал в газетах и журналах, выступал как сатирик революционно-демократического направления, писал стихи. К лучшим образцам дореволюционной татарской поэзии относятся стихи «Осенние ветры», «Дача», «Буран». Написал много стихов и прозаических произведений для детей, автор статей о татарской литературе и языке.

Центральное духовное управление мусульман России Высочайшем Указом Екатерины II от 22 сентября 1788 года было создано в Уфе и называлось «Уфимское духовное магометанского закона собрание». История самого строения очень длинная и запутанная. Решение о строительстве здания для Магометанского духовного собрания в Уфе было принято по предложению Оренбургского и Самарского генерал-губернатора. Проект здания для Магометанского духовного собрания был составлен губернским архитектором А.А. Гопиусом в 1846 году, утвержден в 1847 году. Не найдя нужного количества денег, муфтий рекомендовал уменьшить размер здания. Новый проект и смету представили 31 декабря 1852 года в Главное управление путей сообщения и публичных зданий, а 28 апреля 1853 года утвержденные документы были возвращены в Оренбургскую строительную и дорожную комиссию. В мае следующего года коллежский асессор Каминский добился подряда на строительство в 36990 рублей, что на 3010 рублей меньше первоначально установленной властями. Однако 21 апреля 1855 года Оренбургский муфтий Сулейманов обратился к генерал-губернатору с ходатайством о переделке составленного проекта, так как в проект не было включено помещение для муфтия. Губернский архитектор Домбровский представил проект на постройку деревянного флигеля для муфтия в 5000 рублей, причем Каминский брался построить этот флигель за 3500 рублей. Муфтий с этим не согласился, и тогда строительная комиссия предложила Домбровскому составить проект на постройку уже двухэтажного Магометанского собрания с квартирой для муфтия на 2 этаже. Каминский обратился в строительную комиссию с письмом и сообщил, что он не может за 36990 рублей построить все требуемое, ибо новый проект значительно дороже. После отказа Каминского был составлен новый проект, который после всех согласований и утверждений 16 ноября 1859 года направлен в строительную комиссию. Стоимость строительства должна была составлять 42414 рублей 18 копеек. Торги, состоявшиеся в феврале 1860 года, не дали желаемого результата, и только 12 декабря того же года с инженер-капитаном Авдеевым был заключен контракт на постройку в Уфе здания для Магометанского духовного собрания. Для наблюдения за работами назначили инженер-капитана Сергеева. 22 мая 1861 года Авдеев приступил к работе. При рассмотрении утвержденного проекта оказалось, что в нем нет каретника, конюшни и погреба для флигеля, предназначенного имаму и кадиям, а также отсутствуют баня и ограда для заднего двора. Были составлены и утверждены дополнительные сметы. В августе 1861 года подрядчик предложил указанный в чертеже карниз из местного камня заменить на железный. Замену Авдееву разрешили. Стройка продвигалась. 22 сентября 1864 года поверенный инженер-капитана Авдеева секретарь Н.В.Поляков направил в Оренбургскую строительную и дорожную комиссию рапорт о завершении строительства. Проводивший освидетельствование зданий «архитекторный» помощник Фон Гроссвынес заключение, что в основном все было выполнено по проекту. Духовное же собрание определило, что не имеет достоверных сведений о прочности зданий и не может его принять в свое распоряжение, так как нет денег, необходимых для отопления домов, найма сторожей и страховки от огня, а также разрешения министра внутренних дел. Духовное собрание просило сообщить начальника губернии может ли оно до получения разрешения от министра принять здания в свое ведение. Наконец, 29 июля 1865 года Оренбургский и Самарский генерал-губернатор предложил Магометанскому духовному собранию принять в свое ведение отстроенный для него дом.

История Башкирского государственного университета начинается 1 июля 1909 года, когда согласно Циркуляру министерства народного просвещения Российской империи по Оренбургскому учебному округу был открыт Уфимский учительский институт. Директором первого высшего учебного заведения региона стал действительный статский советник А. Н. Лисовский. Сегодня БашГУ — это крупный образовательный и научный центр страны, в составе которого 5 институтов, 10 факультетов, 4 филиала. В университете работают 1128 преподавателей, обучаются 27,5 тыс. студентов и аспирантов из 42 регионов России и 39 стран мира. Башкирский государственный университет — это 110 лет упорной работы, творческого поиска, заслуженного признания. 

Духовная семинария возведена в 1826–1828 гг. по проекту архитекторов Трофимова и Кудинова. Здание Духовной семинарии – памятник архитектуры XIX в., один из лучшей образцова архитектуры классицизма в Уфе (ул. К. Маркса, 3). Старое название холма, которым начинается улица Карла Маркса, – Семинарская гора, по построенному здесь в 1828 г. зданию Духовной семинарии. При советской власти это название основательно подзабылось, но археологами оно используется и сегодня для обозначения погребения VII в. с богатым инвентарем – во время раскопок на этом холме из земли было извлечено много бронзовых, серебряных, позолоченных и золотых украшений (пряжки, фибулы, серьги, перстни, браслеты, шейные гривны, медальоны и т. д.), а также вооружения – мечей, ножей и металлических накладок луков.

Особняк Е.А. Поносовой-Молло, архитектурный памятник на ул. К. Маркса, 6 (бывшей ул. Александровской) построен в 1910 г. по заказу купца С.С. Манаева – одного из местных горных заводчиков – для уфимской купчихи Е.А. Поносовой-Молло по проекту инженера-архитектора К.А. Гуськова. Декор фасада включает рустовку, оригинальные сложные карнизы, лепные украшения, оконные наличники. Сад, фонтан, подсобные помещения, ограда на высоком цоколе и сам особняк – яркий образец городской усадебной архитектуры. Это первое здание в стиле модерн в Уфе. В архитектурном отношении интересно тем, что сочетает мотивы барокко и ренессанса. Отреставрировано в 1980 г. В июне 1919 г. здесь размещался штаб 25-й стрелковой дивизии под командованием В.И. Чапаева, о чем свидетельствует мемориальная мраморная доска. С середины 1920-х гг. до 1936 г. здесь был расположен Музей Октябрьской революции, позже – Дом ученых, ныне – Президиум Уфимского научного центра РАН.

Башкирский драматический театр им. М. Гафури был основан в декабре 1919 года в столичном в те годы городе Стерлитамак. Возглавил его заслуженный деятель театрального искусства Вали Муртазин-Иманский. Он же был и худруком. С расширением территории республики и провозглашением столицей города Уфы в 1922 году труппа театра была объединена с коллективом актёров показательного театра новоиспеченной столицы. Спустя 13 лет театру присвоили звание академического. Первым худруком БАТД стал заслуженный деятель искусства Арслан Мубаряков, чьим именем названа одна из уфимских улиц. Сейчас театр стоит на месте снесённого в 30-е годы прошлого столетия Воскресенского собора, почитаемого православными горожанами дореволюционной Уфы. Театральное здание считается архитектурным памятником страны. В 1978-м году перед фасадом здания драмтеатра возвели памятник башкирскому писателю и поэту Мажиту Гафури, органично вписавшийся в экстерьер и дополнивший собой театральную площадь.
Есть еще один прикол в Уфе. Парк Ленина тут упорно называют парком Матросова, а историки еще добавляют: - «Это Ушаковский парк!». На месте парка, в 19 веке было пастбище. На границе с пастбищем стоял губернаторский дом, на другой границе Воскресенский кафедральный собор. До приезда нового губернатора города всех всё устраивало: службы велись, овечки паслись. Но С. П. Ушаков превратил пастбище в парк. Назвали его, естественно Ушаковским парком. За 5 лет (1867–1872 гг.) территорию облагородили, засадили деревьями, цветами, огородили и повесили предупреждение: «Нижним чинам и собакам вход воспрещён». После Октябрьской революции 1917 г. властями было принято решение переименовать парк в парк Свободы. В 1951 году здесь установили памятник Матросову, который находится в парке до сих пор. По одной из версий Матросов родился в Учалинском районе Башкирии, а воспитывался в Уфимской детской трудовой колонии. То есть имя его для парка выбрано не случайно. Его подвиг, совершённый в 19 лет не может не вызывать чувство гордости. В конце 70-х годов парк настигла новая реформация и новое имя. Имя Ленина. Но, видимо, имя Матросова навечно закрепилось в душах уфимцев и парк по большей части на слуху именно как парк Матросова. Весь учебный год в этом парке проходят уроки физкультуры для ребят из близлежащих университетов.
Недалеко (на улице Тукаева) от парка Матросова расположился Дом правительства. Здесь сосредоточены некоторые органы Правительства республики, судебные учреждения и другие. Здание находится на возвышении рядом с рекой Белой. Ранее на этом месте располагался Воскресенский кафедральный собор, разрушенный в 1930-е годы. Современное пятиэтажное здание было построено в 1979 году. 

Софьюшкина аллея - историческое место в Уфе, непосредственно связанное с семейством Аксаковых. Аллея была заложена в 60-х годах девятнадцатого века по улице Воскресенской и в Случевском переулке благодаря Софье Аксаковой — жене первого уфимского губернатора Григория Аксакова. Отсюда и происходит закрепившееся в народе ласковое название аллеи – Софьюшкина. София Александровна - дочь помещика из Сибири, внучка вице-адмирала Александра Шишкова, известного в те времена государственного деятеля, в девичестве была Шишковой. В 1848 г. она была обвенчана с Аксаковым Григорием, прямым наследником известного русского писателя. Свадебное торжество проходило в Симбирске. Ровно через 9 месяцев у молодой четы появляется на свет дочь Ольга, в честь которой дедушка и написал поныне известную сказку «Аленький цветочек».

Софья Аксакова являлась попечительницей Уфимской гимназии для девочек. Именно её инициатива стала основанием для строительства первого театрального заведения. Но основную свою активность Софья направляла на сохранение достижений своего деда. Она основала музей его имени, отстроила лечебное учреждение. Но пришла революция, и она лишилась всех средств к существованию. Много скиталась, и в 1921 г. ее нашли замёрзшей на смерть. Изначально аллея была названа Софийским или Театральным садом. Только после смерти Аксаковой жители города переименовали ее в Софьюшкину - единственную в Уфе аллею классического типа: деревья на ней высажены в шахматном порядке параллельно друг другу с двух сторон пешеходной дорожки. В прежние времена кроме лип здесь были яблони, груши, клены березы, рябины. Такая планировка обеспечивала красочную палитру аллеи на протяжении почти всего года — с ранней весны, когда цветут яблони, до багряных кленовых листопадов поздней осенью.

К началу XXI века Софьюшкина аллея пришла в упадок. 21 сентября 2012 года состоялось торжественное открытие обновленной аллеи. Здесь же рядом дом Аксакова. Мемориальный дом-музей писателя Сергея Тимофеевича Аксакова в Уфе был открыт в 1991 году, когда широко отмечалось 200-летие со дня рождения известного писателя. Мало какое здание может похвастаться такой богатой историей, как этот деревянный дом на реке Белой. Он был построен в первой половине XVIII века. В здании размещалась канцелярия уфимского наместничества. Здесь же жила семья деда писателя по материнской линии. Его звали Николай Семенович Зубов. Он занимал должность заместителя наместника. После смерти Н.С. Зубова, дом выкупил отец писателя – Тимофей Степанович Аксаков. В 1795 году вся семья переехала сюда на постоянное место жительства из так называемой Голубиной слободки. Здесь они жили до 1797 года.

Теперешний сад Салавата Юлаева открыли 29 июня 1900 года, на мероприятии присутствовал губернатор и множество горожан. Весной 1903 года саду присвоили имя убитого накануне эсерами уфимского губернатора Н. М. Богдановича, но горожане продолжали называть его по-старому – «садом на Случевской горе» либо просто «Случевским садом». Кстати, довольно часто происхождение этого названия связывают с К. А. Случевским, занимавшим в 1830-ых годах пост оренбургского вице-губернатора (в составе Оренбургской губернии находилась в то время и Уфа). Есть и еще одно объяснение названия горы, оно дано уфимским археологом и краеведом В. Федоровым, утверждающим, что произошло оно от традиционного русского названия водившихся в этих местах вальдшнепов, которых называли «слука». К концу 20-ых годов 20 века сад был переименован в честь героя С. Юлаева. К двухсотой годовщине со дня его рождения, отмечавшейся в 1952 году, в саду установили бюст Салавату, автором которого стала скульптор Т. Нечаева. Прототипом для скульптуры послужил актер А. Мубаряков, исполнитель роли С. Юлаева в одноименной картине.
В Уфе 11 октября 2022 года в День республики Башкортостан торжественно открыли памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову на Советской площади. Работа кропотливая. Деталям архитекторы уделяли особое внимание. Возвели грандиозное сооружение по проекту народного художника России Салавата Щербакова. А работали над ним несколько десятков человек – художественные эксперты, литейщики, гранитостроители, историки.

Чтобы создать постамент, скульпторы провели не один день на земле, где родился и вырос легендарный командир, изучив все документы, связанные с Минигали Шаймуратовым и его дивизией. И каждая деталь здесь не случайна. Зато теперь по монументу можно изучать историю Башкирии. К тому же это место моментально стало одним из самых посещаемых горожанами и туристами.

Прибыли в Национальный музей Башкирии. Тут мы выяснили, что пещер в Башкирии 15, а мы были только в одной. Есть куда стремиться! Правда всего 4 из них туристические, в некоторых ведутся работы по изучению. Интересно! Рыбы нас встретили вполне живые, а не нарисованные. Это приятно удивило, не скрою. Редкие по красоте минералы, ископаемые животные, богатый животный мир здешних лесов. Вот здесь порадовало, что чучелки. А то кабан был просто угрожающего вида. Конечно, знаменитая Бурзянская пчела и все, что связано с бортничеством. Интересно! Однако, чуть не прошли главное! Чем сегодня живет Башкирия и как развиваются города?! Оказалось, что не все так плохо, как у нас любят утверждать диванные мыслители. Здесь производится серьезная техника, ведется добыча, лесопереработка и многое другое. Даже наш гид немало удивлялась некоторым моментам. Что же, так тоже хорошо!

         

         

         

       

Едем в Черниковский район Уфы. Название Черниковка получила благодаря своему владельцу, который являлся капитаном Иваном Черниковым. Ему предоставили земельные участки за достойную службу царю. 23 декабря 1931 года был организован поселковый совет под названием "Черниковский", поскольку рядом с Уфой вершилось строительство заводов. А в 1936 году эти территории входят в состав города Уфы. Новая территория получила статус района и носила название Сталинский район города Уфы. В начале 1941 года этот район стал известным крупным промышленным районом города. 5 декабря в 1944 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял указ преобразовать Сталинский район города Уфы в город республиканского подчинения Черниковск. Благодаря расширению территории города и увеличению его населения, 24 июля 1956 года принято решение объединить город Черниковск с соседним городом Уфа. В итоге Черниковка так и стоит особняком. На данный момент территория Черниковки является архитектурным заповедником сталинского ампира. Стержневой улицей Черниковки является улица с именем Первомайская. На ней появилась первая основательная постройка - кинотеатр "Победа", который возвели немецкие пленные.
Немецкие колонисты появились на юго-западе Башкирии с конца XIX века, с появлением самарско-златоустской железной дороги. Сперва они оседали в Давлеканово, почти до 30 годов двадцатого столетия - это столица немцев. В 1894 году первые крупные немецкие поселения основаны в Белебеевском уезде. Затем центр смещается в Новоселовскую волость Уфимского уезда – ныне село Пришиб Благоварского района, поскольку на юго-западе все земли были раскуплены, а в Белебеевском уезде к тому же была плодородная земля. В основном прибывали состоявшиеся богатые крестьяне. В Башкирию они ехали из молочанских колоний Украины, столкнувшись с «земельным голодом» в Таврической и Екатеринославской губерниях. Царской администрации было выгодно сотрудничать с немецкой организованной, образованной и высоко платежной общиной. Начиная со времен Екатерины II, немцев переселяли в Башкирию на льготных условиях: они получали налоговые каникулы на землю, и скопили неплохие оборотные капиталы. В отличие от местных крестьян, ограниченных земельными наделами, колонистам разрешалось брать землю без лимита. Немцев заселяли специально, чтобы они обучили местных сельчан культуре обработки, привозили технику и передовые аграрные технологии.
Немецкие колонисты - богатейшие землевладельцы. Так, например, Яков Тиссен и Иоганн Тиссен имели по 1789 и 1047 десятин земли соответственно. А архивы 1915 года насчитывают 47 фамилий богатейших меннонитов юго-западных башкирских колоний с общими владениями более чем 12 тысяч десятин. Так например, владения Вильгельма Дика в хуторе Березовском насчитывало 677 десятин, 52 лошади, 161 голову мелкого скота.
Сами поселения колонистов были небольшими. Так хутор Корчаково – всего 5 семей, но в каждой не меньше 5-7 детей.
У них были огромные владения, они производили зерно на продажу, и даже экспортировали его в Европу, например в Латвию, Польшу, Чехию, Австрию. По данным архивов, только в 1908 году со станции Давлеканово вывезено более 2 млн. пудов зерна.
В те годы Давлеканово стало крупным мукомольным центром, немцы построили первые механизированные мельницы. Но не только хлебными контрактами давлекановские немцы стали известны в Европе. У коммерсанта Фризена было собственное фотоателье и книжный магазин. Открытки предприимчивого немца расходились по всей России и Европе: здесь в долине Демы работали кумысолечебницы, куда приезжали лечиться от туберкулеза. Фризен организовал для выздоравливающих фотоателье, а отдыхающие отсылали родным и знакомым открытки с видами санаториев, невольно рекламируя демские лечебницы. Как бы там ни было большинство потомков этих многоуважаемых немцев в лихие 90-е сдулись на историческую родину. Тогда башкиры вели полукочевой образ жизни. Зимой в тёплой деревне, летом кочевали с юртой по пастбищам. Хотя, в далёких селах и сейчас так.

Непейцевский дендропарк – уникальный памятник природы с двухсотлетней историей, один из 20 дендрариев России. Находится он в Орджоникидзевском районе, между улицами Шота Руставели, Адмирала Макарова и Уфимским шоссе. Многие полагают, что это просто большой участок никем не охраняемого лесного массива. И это весьма прискорбно: уникальный дендропарк, в котором произрастают более 100 видов уникальных растений.  В далеком 1811 году на территории нынешнего парка находилась дача уфимского дворянина Осипа Тимофеевича Непейцева. Именно он начал засаживать эту территорию редкими породами деревьев и кустарников с разных концов света, экземпляры которых привозил из своих путешествий. На месте нынешнего леса стояла огромная усадьба с домом, дворовыми постройками и конюшней на 50 лошадей. Впоследствии дача принадлежала директору народных училищ Оренбургской губернии Ивану Васильевичу Базилеву – ученому и большому любителю природы, который продолжил дело Осипа Тимофеевича.
После смерти Ивана Базилева лесопарку снова несказанно повезло с хозяином. Дача перешла во владение Алексею Ивановичу Базилеву – его сыну. Алексей Иванович и сам был биологом, и женат был на дочери выдающегося ученого-натуралиста и путешественника Эдуарда Эверсманна. Экспериментальные работы по интродукции несвойственных для нашего региона растений в усадьбе продолжились.
После Октябрьской революции усадьба и прилегающий лесной массив перешли в подчинение Уфимского лесо-техникума, а с 1931 года – в ведение Башкирской лесной опытной станции. Долгое время это место было научной и экспериментальной базой для студентов-биологов Башкирского государственного университета. Немало научных трудов написано о растениях уфимского дендропарка. В 1965 году постановлением Совета министров БАССР Непейцевскому дендропарку был присвоен статус памятника природы. Это не заброшенный лес, а парк им. Калинина. Здесь планируют создать уникальный для России креативный кластер — Парк искусств. Пять лет назад Валериан Гагин задумал Парк искусств. Это общественное пространство, которое на 56 гектарах объединит искусство, науку и спорт. Центры современного искусства, КВНа, кибер-спорта, моды и гастрономии, ледовая арена, теннисные корты, рестораны и многое другое. Надеемся, что так и будет.

Здание мечети-медресе «Ляля-Тюльпан» расположено в северной части Уфы вблизи реки Белая, в парке Победы. «Ляля-Тюльпан» — это не просто мечеть, это образовательный центр для верующих города Уфы. Мечеть была построена больше 20 лет назад. Своим названием она обязана расположенным у входа двум высоким минаретам, похожих на бутоны тюльпана. Их можно увидеть еще издали благодаря их пятидесятиметровой высоте. Само здание мечети напоминает уже распустившийся бутон. У тюркских народов тюльпан всегда являлся символом весны и началом нового этапа жизни. Возведение мечети началось в 1989 году. Деньги были собраны прихожанами республики.

 

«Арт-КВАДРАТ» — это целый уникальный квартал в историческом центре Уфы, ограниченный улицами Чернышевского, Муста Керима, Коммунистической и Ленина. Его называют центром Уфы, которого не было. Местом притяжения творческих идей. Местом, где постоянно что-то происходит. Это целый микрорайон из пяти «квадратов», где каждый имеет свое назначение и тему, но все вместе они формируют единое пространство, в котором любой найдет чем заняться. Его пространство наполнено офисами, магазинами, кафе, ресторанами, мастерскими, художественными салонами, коворкинг-зонами. Здесь проходят лекции, мастер-классы, круглые столы, кинопоказы, ярмарки, дизайнерские и архитектурные фестивали, творческие выставки и концерты. По мнению горожан, уникальность «Арт-Квадрата» заключается в том, что здесь сохранилась целостная историческая застройка зданий середины XIX — начала XX века. Некоторые строения являются объектами культурного наследия. Нам тоже здесь очень понравилось.

Двор звездных Уфимцев прикольное место. Разрисованный проход-арка в моей любимой цветовой гамме. На стенах можно найти знакомые лица. С одним таким лицом мы сфотографировались на память. Ещё недавно этот двор в центре Уфы совсем не был примечательным. Это странно, учитывая, что именно здесь, в доме 56 по улице Гоголя родился русский писатель и публицист Сергей Довлатов. Его семью эвакуировали сюда во время Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что он провёл в Уфе всего несколько месяцев, персона Сергея Донатовича важна для города — здесь, в прямом смысле, начался его жизненный путь. Теперь, когда художники от души поработали – двор стал туристической достопримечательностью. 

Всё! Выпиваем по бокалу апероль-шприц и за вещичками, в аэропорт! Самолёт ждать не будет.

        

        

        

        

        

        

        

        

         

         

       

И уже традиционно Наташенька Боброва нам наваяла прекрасных частушек о полюбившейся всем Башкирии!