Ингушетия и Чечня – две страны древних башен. 20-24.05.2022 года.

       

                                                                                                               Флаг Чеченской Республики                                               Флаг Республики Ингушетия

 20 мая 2022 года, пятница. Жукова Елена.

Поездку в Ингушетию и Чечню планировали провести еще осенью 2021 года. Точнее, хотели поехать только в Чечню. Но оказалось, что именно в Чечню наши дорогие золотоклубники лететь боятся. И мы не смогли собрать группу. Тогда решили, что нужно совместить Чечню с другой республикой, которая не вызывает такого панического страха. Так родилась идея снова объединить Ингушетию и Чечню. Только теперь в одном путешествии. Почему снова? В СССР существовала Чечено-Ингушская АССР. Столицей ее был город Грозный. Захотелось разобраться отчего народы были вместе, а сегодня имеют самостоятельные республики. 

 20 мая 2022 года группой в тринадцать человек летим во Владикавказ. Известно, что это столица Северной Осетии.  Почему не напрямую в Магас - столицу Ингушетии? Ведь там тоже есть аэропорт и цена на авиабилеты практически одинаковая. Решающую роль в выборе Аэропорта прилета сыграло то,  что во Владикавказ летает значительно больше рейсов, проще выбрать удобное время, расстояние от обоих аэропортов до центра Магаса практически одинаковое - около 20 километров. В аэропорту встречают гид Батыр и водитель Башир. С их помощью всего за два дня нам предстоит познакомиться с самым маленьким субъектом  Российской Федерации - Ингушетией и с ее столицей. Распад Советского Союза принёс на Кавказ множество перемен. О многих мы, живущие в центральной части России,  даже не подозревали. Так Чечня проголосовала за отделение от России, а Ингушетия решила остаться в составе РФ и оказалась без столицы, без промышленности, без управления. Ингушский вопрос необходимо было решать срочно и в 1992 году Ельцин подписал указ о создании Ингушской автономной республики. Были определены границы, принято решение, что столица будет строиться абсолютно на новом месте и назовут ее Магас.  

 Магас - город солнца. В древние времена существовал другой Магас - столица Алании. Но враги стёрли его с лица земли и ученые даже не знают места, где он находился. От аэропорта сначала едем по столице Осетии. Переезжаем границу между республиками. Пограничники просят предъявить паспорта. Странно. Ведь обе республики субъекты РФ. Но раз нужно, паспорта показываем. Практически сразу за пунктом досмотра начинается Назрань, ещё одна столица Ингушетии. Город одно-двух этажный, многоэтажных зданий не проезжаем. Поражают фасады домов и заборы. Все приведено в полный порядок, дома большие, красивые ухоженные. И все потому, что в традициях ингушей все заработанные деньги тратить на свой дом, который хозяин строит и перестраивает иногда  всю жизнь. Практически все дома построены из красного кирпича. Это национальная традиция. Кирпич производят в республике и привозят из соседней Чечни. Могли бы, конечно, оставить столицу в Назрани, но оказалось, что в городе нет места для строительства административного центра республики, некуда расширять инфраструктуру. Вот и начали строить Магас на новых землях всего в шести километрах от г. Назрань. Сегодня Магасу  28 лет. Проживает в нем всего 18000 человек. Прекрасный современный город, с отличной инфраструктурой. 

 Пока ехали, проголодались. Обедали в национальном этно - кафе. Кухня ингушская: овощной салат, галушки из двух видов муки (кукурузы и пшеницы) с огромным куском варёной говядины на косточке, к этому блюду подают бульон и чесночный или луковый соус, а к чаю с чабрецом подают  чепельгаш - ингушскую  лепешку с тыквой или творогом. Ну, очень вкусно! На сытый желудок информация воспринимается куда лучше. Мы становимся внимательнее и добрее. Одна из главных достопримечательностей Магаса - стометровая Башня согласия. Построил ее частный инвестор, чтобы люди могли познакомиться с традициями и бытом ингушей, проживавших в горах, а также посмотреть на город с высоты птичьего полёта. В традиционных башнях был хозяйственный этаж, жилой и гостевой этажи. Жилой обязательно делился на женскую и на мужскую половины. Но это касалось только детей. Мальчики и девочки с определенного возраста жили в разных комнатах. Интересно с гостями. Любой человек, постучавшийся в ворота башни, мог стать гостем. Три дня гостя не спрашивали, зачем он пришёл. Он должен был отдохнуть от дальней дороги и только после этого нормально представиться хозяину и рассказать о своих планах. Правда, интересно? Но самое потрясающее,  это пандусный подъем на башню. Все 100 метров поднимаемся по пандусу, опоясывающему башню. Совсем не тяжело. А если останавливаться и рассматривать картины, костюмы, знакомиться с национальными героями, то подъем проходит совсем незаметно! 

С самой первой минуты знакомства Батыр говорит о том, что ингуши народ свободолюбивый, никогда не были крепостными. Символом свободного человека является Фригийский красный колпак, который носили исключительно женщины. Почему? Не знаю. Но выглядели женщины в таких колпаках очень привлекательно. По крайней мере, на картинах, которые развешены в пандусной галерее. На самом верху башни смотровая площадка со стеклянным полом. Когда мы поднялись, шёл дождь. Я всегда боялась наступать на стеклянный пол. А сейчас в дождь вдруг спокойно наступила и пошла! Не прошло и пяти минут, как выглянуло солнце, дождь прекратился и от горизонта до горизонта раскинулась радуга. Весь новенький город с площадями и парками наполнился солнечным светом! Этот свет отражался в лужах, в каплях дождя, в наших глазах и в наших сердцах. Не хотелось заходить в темную башню. Но программа требовала продолжения. Пришлось спуститься. 

         

      

          

    

Едем в Мемориал памяти и славы. Уверена, что такие мемориалы должны быть в каждом крупном городе. Люди должны знать и помнить об одной из самых страшных страниц истории Советского Союза, связанной с насильственным переселением народов. Знать и помнить, чтобы это никогда не повторилось. В период с 1941 по 1944 год по приказу Сталина насильственно, в нечеловеческих условиях были погружены в вагоны и перевезены в Сибирь и Казахстан около двух миллионов человек.

Немцев - 949829 человек

Чеченцев - 362282 человек

Ингушей - 134178 человек

Карачаевцев - 68327 человек

Балкарцев - 37406 человек

Калмыков - 91919 человек

Крымских татар - 183155 человек. 

 23 февраля 1944 года всех ингушей от младенцев до глубоких стариков посадили в товарные вагоны и повезли в неизвестном направлении. Берия планировал привлечь 2600 вагонов. Но столько не было. Выделили только 1900. В вагон помещали по 30-40 человек. Люди сутками стояли.  Ингушей и чеченцев вывезли за один день 23 февраля 1944 года! По дороге не кормили, не было воды и туалетов, люди умирали от голода, холода, неизвестности и отчаяния. Сотни трупов выкидывали из вагонов, не разрешая даже похоронить. Эшелоны шли неделями и привозили людей практически в голое поле без еды и теплых вещей. Тысячи людей погибли, так и не поняв, за что с ними так поступили. Разрешили вернуться только в 1957 году. Но если уезжали ингуши из своей республики со столицей во Владикавказе, то вернулись в Чечено-Ингушетию со столицей в Грозном. В то время, когда происходили эти события многие ингушские и чеченские мужчины героически воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Но из-за того, что они принадлежали к репрессированному народу, золотые звёзды героев им не вручали. Сегодня в Магасе построили прекрасный мемориал, возвращающий нас к этим событиям. Три родовых ингушских башни связаны колючей проволокой, стелы с годами 1944 и 1957, а между ними тот самый товарный вагон. Люди всей нашей страны должны знать, помнить и скорбеть. 

         

         

          

      

21 мая 2022 года, суббота. Жукова Елена.

Отправляемся в горную Ингушетию. Любуемся Казбеком, знаменитым пяти тысячником, по последним измерениям 5054 метра высотой. Эта гора очень капризная. Показывается не всем и то в первой половине дня. После чего верхушка скрывается за облаками. Поговаривают, что так Казбек прячется от людей с плохой энергетикой. Поэтому, чтоб увидеть Казбек без туч, нужно быть чистым и душой, и помыслами, так считают местные жители. Мы увидели. Значит группа у нас достойная! В этих местах, на высоте 1520 метров Ингушетия построила горнолыжный курорт Армхи. С 2014 года горнолыжный комплекс внесен в реестр международных и российских спортивных объектов. Но хочу предупредить горнолыжников не спешить провести здесь свой отпуск. Протяженность трасс всего 1400 метров, а перепад высот 250 метров. Проще будет покататься в Подмосковье. Зато есть бассейны, где круглогодично тренируются спортсмены пловцы. Вот это реально здорово! Потренировался, а если повезло с погодой и выпал снег, можно и на лыжах катнуться. Едем по отличной дороге, проходящей то по территории Ингушетии, то по территории Осетии. Граница между регионами не обозначена, потому информацию о прохождении границы можем узнать только от гида. Въезжаем во Владикавказ и сначала едем по правой стороне Терека. Эта часть города до 1944 года была столицей Ингушетии. Пересекаем Терек, в левобережную осетинскую часть Владикавказа. Удивительно, но Владикавказ на протяжении почти ста лет был столицей двух республик одновременно. С одной стороны Терека столица ингушей, с другой стороны реки столица осетин.

Выходим на Военно-грузинскую дорогу, которая разрабатывалась царским правительством еще с начала 19 века. В 1864 году по ней открылось почтовое сообщение между Владикавказом и Тбилиси. В 1911 году началось автомобильное сообщение, а во время Великой Отечественной Войны по этой дороге в СССР поступали по ленд-лизу товары от союзников. Поступило их, видимо, не мало.  Россия рассчитывалась за ленд-лиз только к 2006 году. Название долины, по которой лежит наш путь, был известен каждому советскому школьнику. Помните: «В глубокой теснине Дарьяла, где пенится Терек во мгле, высокая башня стояла, чернея на черной скале». Это стихотворение Михаила Лермонтова я знаю наизусть со школьной скамьи. Но не представляла, где находится эта теснина, да и как выглядела эта башня, представляла совсем по-другому. Опять переезжаем на левую сторону Терека, чтобы попасть в Горную Ингушетию. Здесь нас встречают пограничники. Въезжаем в пограничную зону. Граница с Грузией, однако. Сегодня здесь может быть не спокойно. По дороге Батыр рассказывает, как жили Ингуши в прежние времена, как каждый мужчина стремился построить свою родовую башню, которая могла защитить его семью от недругов. Сегодня народ чтит свои родовые башни и поддерживает их в отличном состоянии. Первая на нашем пути родовая башня Цуровых, построенная в 16 веке, встречает нас в районном центре Джейрах. Сегодня погода к нам благоволит и поэтому всей командой с удовольствием поднимаемся на первый этаж башни. Чтобы защититься от неприятеля, вход на первый этаж делали обычно на трех – четырех метровой высоте. Забирались на первый этаж по бревну с выемками. Потом бревно затягивалось наверх. Между первым и вторым этажом каменное перекрытие. Если враг пробирался на первый этаж, то жители поднимались на второй, задвигали каменную плиту и пережидали осаду там. Несмотря на то, что для туристов в башне сегодня построена «комфортная» лестница, только половина коллектива смогла подняться наверх и полюбоваться окрестностями.

         

          

   

Очень скоро доезжаем до Башенного города Эрзи. Его очень удобно наблюдать и фотографировать из посёлка Алгети.  В 2002 году село стояло на правой стороне реки, но по весне его полностью смыло паводком. Жители решили построить новый посёлок на левой стороне, а президент В.В. Путин распорядился, чтобы дома были построены в кратчайший срок. Как сказал, так и сделали. Уже через три месяца жители праздновали новоселье в своих новых комфортабельных домах. А в благодарность президенту улицу, на которой им теперь предстояло жить, назвали его именем. Для нас это в диковинку.  Конечно, мы бросились сниматься с табличкой «ул. Путина». Кстати, в республике все селения, даже самые горные и отдаленные газифицированы, что не скажешь о наших русских селеньях.

         

      

Поднимаемся на перевал на высоту 2100 метров. Здесь у нас первый настоящий привал. Холодно, но сказочно красиво. Да еще огромное количество самых разных цветов! Я не большой знаток ботаники, но Наташа называет каждое растение и говорит, что все они на наших дачных участках являются культурными и украшают подмосковные клумбы. На перевале хорошо оборудованная площадки для пикника. У нас есть возможность достать наши сухпайки, выпить за хорошую погоду, закусить и отправиться дальше в путь к новым башенным городам.

         

         

         

          

        

А их в Ингушетии несметное множество. Только успевай крутить головой! Следующий стоп у Башенного города Эгикал. Любуемся, фотографируемся. Здорово! А родовое селение нашего гида Батыра – Таргин – смотрим с колес.

         

         

          

        

     Здесь неожиданно шикарная дорога превращается в грунтовку. Приходиться снизить скорость. Но главное, что мы успели в светлое время добраться до великолепных башен рода Аздоевых. По всему видно, то эти башни, со странным названием Вовнушки, притягивают наибольшее количество туристов. Сегодня воскресенье и здесь очень людно. Везде стационарные столы для пикника и свободных я не наблюдала. Вовнушки стоят на горах. На одной горе две башни и на второй одна. Раньше между ними был перекинут мост. Сейчас мост утрачен, но место фантастически красивое, хотя и не для каждого доступное. В нашей группе опять половина народа осталась продолжать пикник внизу. В гору не пошли. 

         

         

          

          

     В завершении нашего экскурсионного дня еще одна страница истории народа, проживавшего на территории современной Ингушетии.  Она связана с Христианством, которое начало проникать на эту землю в 6-7 веке. В этот период здесь было построено три храма. Лучше всего сохранился Хабай – ерды. Именно его мы и посещаем. Батыр говорит, что храм встал под реставрацию и поэтому войти внутрь мы не можем. Но и внешний осмотр доставляет удовольствие. Солнце, изумрудные горы на переднем плане, снежные шапки на заднем и все в лучах вечернего солнца. Храм строился из местного материала, а вот барельефы с ликами святых привезли готовые. Откуда?  Не знаю. Возможно, прослушала, а может не установлено. Известно лишь, что Храм несколько раз перестраивался. Последний раз при царице Тамаре. А она правила в начале тринадцатого века. Вот и считай.

         

         

      

     На обратном пути Батыр рассказывает о современной Ингушетии. Говорит, что, начиная с 1992 года, только что созданная республика приняла большое количество беженцев сначала из Осетии, а потом из Чечни. Бюджета на помощь не было, но простые люди не могли бросить своих соседей, оставшихся без крова. Помогали. По словам Батыра, сегодня Ингушетия испытывает большие экономические трудности. Почти нет предприятий, нет рабочих мест, безработица около 50%, бюджет на 85% дотационный. А, на мой взгляд, Ингушетия выглядит не хуже Швейцарии. Дорого – богато. Прекрасные дома в селах и городах, новые школы. Я уже не говорю о мечетях. Они выше всех похвал. Кто помогает? Уверена, что Россия. И это здорово! Помогать надо. Странно одно, что в богатейших регионах, таких как Саратовская область, половина домов в центре столицы региона в плачевном состоянии. В чем проблема? В русском народе, который не надраивает фасады своих зданий перед праздниками? Или есть какая-то другая причина? Но это тема уже совсем другого путешествия.      Сегодня мы переезжаем в Чеченскую республику и прощаемся с нашим замечательным Батыром. Но не просто так. Разведка донесла, что Батыр написал и издал книгу про родовые башни Ингушетии и по нашей просьбе его друг любезно согласился доставить их нам на границу между двумя республиками. Каждому автор подписал и вручил издание. На прощанье сделали общее фото с книгами и автором.

До свиданья, Батыр! До новых встреч! А для всех путешественников, если вас не пускают в Швейцарию, смело езжайте в Ингушетию. Также безопасно, но намного дешевле, гостеприимнее, все говорят на чистом русском языке и принимают к оплате наши банковские карточки. 

22 мая 2022 года, воскресенье, первый день в Чечне. Алешинская Наталья.

Знакомимся с гидом и водителем. Гид - Аслан, водитель Лёма - редкое имя. Двигаемся в горы 2177 метров самая высокая точка маршрута. Едем смотреть озеро Кезеной-Ам самое крупное высокогорное озеро на всем Северном Кавказе на высоте 1854 метра. Слушаем путевую информацию. Оказывается в горах за сутки может выпасть до 5 метров снега! Хорошо, что нам с погодой повезло, сегодня обещают 28 и снег даже в горах нам не грозит. Вся земля распахана, везде колосятся поля, справа красивейшие горы. Социалка работает как при союзе - гид говорит об этом с гордостью. Проблем с детскими учреждениями нет, скорая приезжает даже в самые труднодоступные места. Заезжаем на рынок - ура. Все давно рвались, рвались и дорвались. Тут мы перемеряли все платья, купили сыр, клубнику.  

   

Едем дальше. Ещё вчера вечером на обочине увидели маки, как не сфотографироваться?! Озадачили Аслана маками, едем. О!  Маки! Разве  можно наших остановить?! Уж и так и эдак фотографировались. Закрыли гештальт!

          

Поселок Шали. Ещё при царе в Шали проживало 7000 человек. Здесь традиционно решались все спорные вопросы. А еще в Шали самый большой танкодром. Районный поселок городского типа Шали занесен в книгу рекордов Гиннеса, как самое большое село в мире. Здесь мы должны увидеть  самую большую мечеть в Европе,  а так же и  в Чеченской Республике, имени Пророка Мухаммада «Гордость Мусульман», а на обратной дороге уже пойдём внутрь. Первый десант произвёл вау-эффект. Так и хочется воскликнуть - это Чечня, детка! Мечеть впечатлила. Всё чисто - красиво, просто офигенно! Осмотрели мечеть, увидели среди цветов туалет 6 звёзд, посетили, сфотографировали.

         

          

   

Накупили первых сувениров! Девушка продавец - красотка! И серьги у нее необычные. Конечно, спросили у смутившейся красотки, где она купила серьги. Девушка смутилась еще больше и тихо сказала: - «Это подарок». Мы заявили Аслану о нашем желании купить чеченские серьги. Он обещал. А ещё обещал всех незамужних посватать за местных старичков. И привёл пример: мужчина женился в 56 и нарожал 6 детей! Во всём виноват горный воздух, экология и крапива! Не поняла, толи жевать, толи заваривать корень крапивы нужно. Шутки шутками, а дикоросов нынче модных в наших ресторанах тут растёт видимо-невидимо! Ешь и здоровей! И еще один не маловажный вопрос жениться на одной или сразу на четырех? Как вы понимаете, это допустимо. Наш Аслан обмолвился, что имел три жены, да развелся. Сейчас в поиске, ведет переговоры с двумя барышнями. Имея такую информацию, мы замучили нашего гида вопросами. Ну, да ладно! Оставим эту тему. Откуда пошли чеченцы? При попытке покорения Кавказа, хан Сечен и войско в 30000 воинов долго стояло в одном селении. Стояли так долго, что уже и остались на постоянное место жительства. Их стали звать чеченцами, а на самом деле они нохчо - ноев народ. Теперь это Чечен-аул. Место, от которого пошла народность. Аслан продолжал говорить: в стране 1900 горячих источников, вся таблица Менделеева в горах, лечебная глина, щебень, уголь, нефть - богатейший край. Здесь растёт бук, граб, орешник. Растёт просто так, а продать всё это можно за деньги. Некоторые пользуются. По овощам республика перекрывает свои потребности в 8 раз. Отдельная история - чеченские дома. Сколько мы передвигались – столько наблюдали добротные с роскошными воротами большие дома. Один побогаче, другой попроще, но всё очень чисто и аккуратно. В домах обязательно есть мужская и женская половина. Дома большие, иногда во дворе по три дома - на сыновей. А как иначе? Отец обязан обеспечить сыновей жильём. Проезжаем Сержинь-Юрт самое длинное село, 13 км. В селе протекает речка Хулхулау. Вода в ней минеральная, лечебная, есть пионерский лагерь, принимает со всей России. Всего в 2 километрах от Шали и в 35 от Грозного. Знаменито село древним памятником бронзовой эпохи – некрополем 8-10 век до н.э. и тем, что в 1995 году террорист Хаттаб создал в пионерских лагерях три лагеря по подготовке боевиков.

С 1944 по 1958 годы, в период депортации чеченцев и ингушей и упразднения Чечено-Ингушской  АССР, село носило название — Подлесное. Бедные народы! Разве они виноваты, что родились чеченцами и ингушами?! Странно, что это не повлияло на национальную черту горцев – гостеприимство и доброжелательность. Это отметил и наш Аслан, в прошлом, полковник войсковой разведки. Дословно он сказал следующее: - «Когда я возвращался в республику, я думал народ обидится, обозлится. Не произошло этого. И я очень рад, что наша национальная черта – гостеприимство - осталась неизменной». А мы-то как рады! Едем дальше. Знаменитый серебряный родник Зулгин Шовда. Рядом мемориал. Выходим размяться и попить водички. Аслан молодец! Несмотря на наши недовольные физиономии в очередной раз выгоняет нас из автобуса, мотивируя тем, что дорога высокогорная, и серных испарений много и если сидеть, то к ночи боль в конечностях обеспечена (вены будет жечь). Чего тут спорить – вышли.

Остановка. Это уже село Харачой. Ручеек, стекающий с горы - родник "Девичья коса". Его охраняет чеченский абрек - что-то вроде бандитствующего Робин-Гуда. Абреки не желали мириться с несправедливостью и произволом, они вооружались и уходили в горы. Жили вне закона, партизанили, грабили казенные учреждения, убивали царских чиновников и богачей. Деньги и ценности частенько раздавали нуждающимся. Зелимхан Гушмазукаев, он же Зелимхан Харачоевский - личность знаменитая. Стать абреком его вынудили обстоятельства. У Зелимхана была обычная жизнь, семья и большое хозяйство. Однако в селе возникли непонятки: младший брат хотел жениться, девушку отдали за другого и кто-то кого-то там покоцал. Вроде все замяли, но потом история вновь всплыла, Зелимхану выдвинули обвинение, и он был осужден на 3,5 года. Бежал из тюрьмы, вернулся в родные горы и стал абреком. Зелимхан никогда не действовал исподтишка. Он предупреждал о предстоящем нападении, сообщал о месте и даже времени планируемой операции. Но власти никак не могли его поймать. Жандармерия и военные были в ярости от бессилия. Вот такой "неуловимый мститель". Однажды во время гастролей по Северному Кавказу в заложники к Зелимхану попал Федор Шаляпин. Однако абрек попросил его просто спеть, после чего отпустил его на свободу. В общем, неоднозначный такой персонаж. Велено, выходим размяться. Горная опора чеченцев, здесь был Шамиль-хутор имама Шамиля. Сейчас тут полная цивилизация. А тогда опасный, харизматичный, неистово верующий, Шамиль легко находил себе достойных друзей и союзников, и уже в 1834 году сам стал имамом Дагестана. В 1839 его войско было разбито союзом России и вассальных ей ханств в ауле Ахульго, но Шамиль успел уйти через подземный ход. Вскоре его приняли Чёрные горы Ичкерии, и вот уже не Дагестан, а слившаяся с ним в Северо-Кавказский имамат Чечня стала самым горячим местом Кавказа. Столицей его была ставка имама - в 1845 году, когда не с первой попытки царские власти таки захватили Дарго, таковой сделалась Ведено.

 Перевал Харами. Головокружительностью своего серпантина перевал Харами заставляет вспомнить Тянь-Шань или Памир, однако история этой дороги впечатляет не меньше, чем виды. По горским преданиям, в 1840 году первый тракт здесь проложили мусульмане всего за одну ночь, связав владения Шамиля, когда тот отступил из Дагестана в Ичкерию. В 1871 году на смену вьючной Шамилевой дороге (Шемаланнекъ) пришла первая в этих горах колёсная Императорская дорога (Паччахьаннекъ), проложенная к визиту Александра II на замирённый Кавказ. Ну а в 2015 году дорога прошла капитальную реконструкцию, впервые получив отбойники и асфальт.  Отмахав несколько гигантских петель, мы остановились на краю обрыва. За первыми цветочками поздней горной весны раскинулась величественная панорама долины. Красота-то какая! Лепота! В этот момент мне показалось, что до озера Кезеной-Ам мы уже не доедем – и тут хорошо! 

          

      

         

Однако, озеро! Кезеной имеет необычную изрезанную форму, бирюзовая вода, замкнутая в белые берега, подступает к изумрудно-зеленым горам. Красотища! Высокогорное озеро Кезеной-Ам — самое большое озеро Северного Кавказа, расположенное на границе Чеберлоевского района Чеченской республики и Ботлихского района Дагестана. Водоём образовался в результате запруды долины двух малых рек — Харсум и Кауха. Обвал, запрудивший долину, произошёл с южного склона хребта Кашкерлам, ниже слияния этих рек. Причиной, скорее всего, стало землетрясение. Озеро питают впадающие в него речки и ручьи, а также выбивающиеся в самой котловине ключи. Поверхностного стока озеро не имеет, но оно, очевидно, обладает подземным стоком через окружающие известняковые породы. Глубина озера достигает минимум 74 метров, однако есть впадины, точная глубина которых до сих пор не зафиксирована. Протяженность озера с севера на юг — 2 километра, а с запада на восток — 2,7 километра. Максимальная ширина — 735 метров. Длина береговой линии — 10 километров. Уровень воды в озере из года в год изменяется в зависимости от количества выпадающих осадков. Вода в озере холодная, летом температура на поверхности не поднимается выше 17-18 градусов по Цельсию. Температура воды в нижних слоях — примерно 7-8 градусов по Цельсию. Зимой озеро замерзает, толщина льда в отдельные годы достигала 70-80 сантиметров. Тут у нас в ресторанчике на берегу запланирован обед. Надо сказать, что кормят, как у бабушки (много, вкусно и калорийно). Отобедали, пошли прогуляться. Всё – пора в обратный путь.

         

         

         

         

         

         

         

         

      

На обратном пути прикупили сувениров, сыра и колбасы у горцев (голодные что ли?). Надо сказать, что сыр из горного молока от горных коров получается сладкий и отличается от равнинного особой нежной консистенцией. Чем, собственно и оправдали мы свои покупки.

         

Недалеко от озера Кезеной-Ам есть "Селение стражников" Хой. Экскурсия в горное ущелье к останкам старинного поселения будоражит фантазию. Невозможно не восхищаться силой духа предков, живших в сложных горных условиях. Название поселения переводится как «место обитания стражников». До наших дней, конечно, сохранились только руины этого поселения. А когда то, это было процветающее и мощное городище, находящееся средь альпийских лугов и горных вершин. Самое удивительное — дома, которые здесь находятся, были построены из камня без капли раствора. Здесь сохранились петроглифы и солярные знаки разных эпох Крито-Минойской Эры.  Это уникальный объект истории и культуры. Осмотр древнего поселения Хой. Более 100 жилых и боевых башен и хозяйственных помещений было восстановлено в селе Хой. Населенный пункт расположен на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря.

         

         

         

         

         

         

          

      

 Едем, нас ждет мечеть в Шали. Мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда построенная в 21 веке в центре Шали самая большая в Европе и вмещает до 30 тысяч человек, а прилегающая территория до 70 тысяч. Начала работать подсветка – очень красиво! Нам надо надеть мусульманский наряд, позволяющий войти внутрь и посмотреть внутреннее великолепие. Обрядились, пошли. Сначала нас попросили оставить сумки на входе (хорошо, что мой рюкзак в автобусе), проверили правильно ли мы прикрыты и отправили вверх по лестнице – у женщин тут свой вход и свой этаж. Как-то так. Масштаб и красота поражают. Для примера Храм вооруженных сил в Подмосковье вмещает до 6 тысяч человек, а Храм Христа Спасителя до 10 тысяч. А тут 30 тысяч!!! Круто, дух захватывает! Или это дух захватывает от того, что душно? В любом случае – на волю!

          

          

          

        

         

         

 Следующая локация - мечеть «Сердце матери». Тут прямо, что называется, музыкой навеяло – рефрентом в голове прокрутилась фраза: «мамой клянусь». Хотя, чеченцы так не говорят. В прочем, зря мы кочевряжились и не  очень хотели идти, потому, что мечеть мечети рознь. «Сердце матери» построена в футуристическом стиле и имеет ни два или четыре минарета, а три. Со стороны сооружение напоминает летающую тарелку. Мелькнула мысль: «Молодцы!». Как еще молодёжь в мечеть загнать?! А тут тебе и космос и мама. Грамотные политтехнологи в Чечне – молодцы еще раз! Ура! На сегодня программа исчерпана!

          

          

        

         

Ан, нет! На завтра обещают дождь и прогулку по ночному Грозному мы решаем перенести на сейчас. Тут возразил Лёма – мол, рабочий день закончился. Мы честно доплатили сверхурочные и немногословный Лёма отправился в центр столицы Чечни. Ночной Грозный. Тепло, красиво, огни, люди – красотища! Поразила одна деталь – ларёк с сувенирами самообслуживания. Арома-масла, брелки, магниты, копилка для денег и… камера – всё!!! Попробуй унеси так, без оплаты – Рамзан Ахматович такое не одобряет. И не несут! Попробуй такой ларек в Москве на красной площади поставь! Ага! Двигаемся дальше. Несмотря на наличие небоскрёбов доминантой всё же является мечеть (мне так показалось). Мечеть называется «Сердце Чечни». Огни, бегущие строки на башнях, молодые люди, родители с малютками – какая-то идиллия просто. Нет – обычное воскресенье, центр города. Чуть живые едем домой, в отель. Тут самые стойкие приняли коньячку за хорошую погоду и спать – завтра опять подъем в 7 утра.

         

          

          

23 мая 2022 года, понедельник. Алешинская Наталья.

Перед выездом решили сфотографироваться у отеля. Тейнала стоит прямо на берегу Грозненского моря. Очень живописно.

      

День начался с вопросов и ответов. Про устройство семьи, отношение к алкоголю, курению, нефть и прочее. Так то мы едем в Аргунское ущелье, и будем смотреть всё, что по дороге вызывает интерес. Самая высокая точка 2600 метров. Прибыли в Шатой – райцентр. Шатой находится в Аргунском ущелье, это край удивительной красоты – каменистые горные каньоны, бурные реки, водопады, живописные озера и густые леса. Свидетелями прошедших  времен являются башни -  красота и гордость горцев. Аргунское Ущелье   –   одно  из крупнейших по протяженности ущелий Кавказа, расположено в самом сердце Чечни. С древнейших времен Аргунское ущелье было важнейшей дорожной  артерией Чечни. Через него проходили пути в Грузию, Дагестан, Осетию. Именно через земли Шатойцев по Аргунскому ущелью, наряду с Дарьялом проходил путь из Европы в Азию,  из России в Закавказье и Переднюю Азию. Русские посольства и торговые миссии следовали в Грузию именно по этому пути вплоть до конца 18 века. Впервые в русских источниках 1587 года упоминается Чеченская «Землица» Шибути (Шатой), в более ранний период,  до принятия ислама Шатойцев  называли Шибутянами. Погода начала портится и мы решили не спускаться в ущелье, а поехать к водопадам. Жаль – очень хотелось попасть в Гучум-Кали – аномальную зону Итум-Калинского ущелья. Там пропадает время. Ничего смешного. Наш гид рассказал пару историй из личного опыта и я ему верю! Один раз он с группой потерял час двадцать, другой раз - 45 минут. Аслан поведал следующее: - «Заходя в ущелье я закурил и бросил пустую пачку в рядом стоящую урну. Смотреть там особо нечего, я едва успел докурить сигарету и мы вышли. Навстречу бежал встревоженный водитель со словами: - «Где вы были целый час?!» Мы сверили часы – разница составила час двадцать». Вот так! Кому-то пять минут, кому-то час двадцать. Мы тут же решили устроить туда экспедицию с целью омоложения: что поделать – девочки! Нихалойские водопады. Место окультуренное – вход, ступеньки на маршруте. Не сложно. Да, есть пару-тройку мест, где надо прыгать по камушкам или пройти по брёвнышку, но это сущий пустяк. Зато, какая красота, сила и мощь.

         

          

         

          

          

          

   

Башни – близнецы. Ушкалойские башни были границей между территориями чеченских обществ Шатой и Чантий, в башнях взималась пошлина за проход, а также подавались сигналы о надвигающимся враге. Сегодня башни отреставрированы и выглядят как-то прилизано. Ходят слухи, что изначально башня была одна. Но, никто не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту версию. Еще один момент: как они взимали пошлину, если дорога с противоположной стороны бурной реки, а сами башни просто вросли в скалу. То есть, переходящий границу должен был иметь высокую степень сознательности, переправиться через бурный поток, заплатить за передвижение и повторить трюк с целью продолжить путь. Не понятненько! Зато красиво! Тут у нас помимо прочего обед. Едали мы традиционный чеченский суп, галушки с вареной говядиной, традиционные (для нас уже тоже) лепешки с творогом и тыквой, вкуснейший хлеб. Никакой московский лаваш с ними не сравниться! Вывод:

         

        

 Итум-кали. Музей Хусейна Исаева. Дождь. Краеведческий музей имени Хусейна Исаева расположен на территории древнего замкового комплекса Пхакоч, датируемого XI–XV веками. По легенде, Пхакоч появился благодаря славному герою Итону. Путешествуя в горах, он остановился отдохнуть именно в этом месте, а когда проснулся, увидел, что на его мече ласточка свила гнездо, а паук сплел серебряную паутину. Итон счел это добрым знаком и решил построить на этом месте селение, которое сейчас носит название Итум-Кали. Замковый комплекс Пхакоч − это несколько боевых и жилых башен, водяная мельница и мечеть. В краеведческом музее (он разместился в одной из жилых башен) несколько разделов. На первом этаже демонстрируются старинное оружие, украшения, орудия труда и предметы быта, которым более ста лет. Желающие могут даже примерить национальную одежду. Второй этаж − мемориальная экспозиция. Она посвящена памяти первого председателя госсовета республики Хусейна Исаева, трагически погибшего в 2004 году во время теракта на стадионе «Динамо» в Грозном. Здесь воспроизведена обстановка рабочего кабинета политика, хранятся его личные вещи и документы с пометками, сделанными рукой Хусейна Абубакаровича, научные труды Исаева. А знакомство с местными традициями начинается уже на пороге. Ведь согласно чеченским обычаям гость входит в дом с почтением. Соответственно, попасть в здание музея можно, лишь поклонившись. Именно поэтому входные двери, которые появились здесь еще в начале XIII века, такие крошечные.

          

          

          

          

         

      

Горнолыжка. Сюда мы должны были попасть с благородной целью полюбоваться видами. Но, погода окончательно испортилась и с видами не вышло. Но всё равно поехали с целью выяснить всё ли готово к горнолыжному сезону. Ехали под проливным дождём и сквозь облака с видимостью в метр. Вспомнился анекдот, про то, как все молились в автобусе, было не до смеха. Аслан нас успокаивал: - «От края дороги до края обрыва еще метра три…» Всего три?! Ужас! Едем – куда деться? Приехали. Многие просто не вышли из автобуса. Не то чтобы красот не видно, не видно ту дверь, в которую вошли наши девушки. Ждём. Выяснили, что курорт будет готов к 24-му году. Теперь вниз. Спустившись, Аслан еще показывает  нам чудо-чудное - старинную и все еще работающую мельницу. Представьте, зайти в нее может любой. На двери нет замка.

          

 Село Какадой, яйца дракона. Эта история похожа на историю про халву: сколько ни говори – слаще не станет. Так и тут. Сколько не повторяй слово яйца, сколько ни суй под нос фото – бесполезно. И только выйдя из автобуса слышишь: - «Ну, ни фига себе!». В скале торчат абсолютно круглые шары с половину, ну, ладно с треть человеческого роста. Некоторые выпали и оставили полусферические вмятины – впечатляет. Всего в Чечне нашли примерно 40 яиц, возрастом более 60 миллионов лет!!! Во время исследования водопадов в Шатойском районе эксперты обнаружили кладку яиц динозавров. Найти экспонаты удалось в то время, когда один из ученых специально взорвал склон горы для взятия проб. Исходя из внешнего вида находки, предположили, что это яйца динозавра. Эксперты думают, что внутри горы скрывается еще множество аналогичных экспонатов. Во время исследования яиц сумели разглядеть скорлупу, а так же в некоторых местах очертания белка и желтка. Были взяты отдельные образцы для дальнейших физико-химических исследований. Видимо исследовали, потому-то с тех пор упорно про яйца молчат. И только опытные гиды и пытливые туристы едут посмотреть и прикоснуться к вечности.

      

   

Вечер перестал быть томным, как только мы решили отправиться в легендарную местную шашлычную во главе с Асланом. Не то, чтобы мы были голодными. Вовсе нет. Всё ради местного колорита и с познавательной целью. Место знаковое: улица целиком состоящая из шашлычных. Конкретно эту шашлычную под названием «Сочный2мощный» (слоган честно спёрли у Тимати из бургерной) кто-то проверял в рамках какого-то реалити шоу на ЦТ. Остались довольны, выдали грамоту.

         

После ужина мы решили, что согласны с телепроверкой – место хорошее. Всё, всё! В апартаменты! Спать!

24.05.2022, вторник, Жукова Елена.

Сегодня знакомимся с Грозным. Мы уже убедились, что город очень хорош собой. Настало время познакомиться с историй, попытаться понять его  душу, своими глазами увидеть какие они чеченцы сегодня. С древних времён по территории Чечни проходили крупные торговые пути, привлекая интерес разных государств. Взаимоотношения с Россией были очень разными, то дружественными, то резко враждебными.  В официальной и историко-этнографической сфере сложилось деление чеченцев на «мирных» (с которыми договорно-подданнические отношения сложились) и «немирных» (с которыми таких отношений не было). На русских рынках чеченцы продавали сельскохозяйственную продукцию и продукцию домашних промыслов, приобретали русскую мануфактуру и железо. В 1801 году Россия присоединила Грузию. Это радикально изменило ситуацию на Кавказе. Российские власти больше не нуждались в союзах с местными феодалами и политическими образованиями. Был взят курс на установление прямого российского правления и полное лишение горских феодалов политической самостоятельности. Чечня, Кабарда и Дагестан оказались зажаты между Кавказской линией и Грузией. В 1804 году произошло совместное вооружённое восстание чеченцев, ингушей, осетин и кабардинцев против российских властей, которое было подавлено «военною рукою». В 1807 году генерал Булгаков с трудом выдержал ожесточённое сражение с горцами в ущелье Ханкала. Склонить чеченские аулы к переговорам российским властям удалось с помощью уступок и денежных подарков чеченским старшинам.

С начала девятнадцатого века Российская Империя вступила в Кавказскую войну за присоединение Северного Кавказа. Закончилась она только в 1864 году.  Во время Кавказской войны генерал Алексей Петрович Ермолов приказал начать строительство укреплений Сунженской линии, что и было сделано в 1817—1822 годах. Таким образом возникла крупная русская община на территории современной Чечни. В 1818 году был заложен первый камень в основание крепости Грозная на реке Сунжа. Крепость была призвана блокировать чеченским горцам выход на равнину через Ханкальское ущелье. Для нас так и осталось загадкой, когда горцы окончательно вышли в долину и стали хозяевами Грозного. В 1860 году была заложена православная Церковь Архангела Михаила. Очень печально, что сегодня храм выглядит неказисто и не ухоженно.

               

Более чем за сто лет Республика пережила множество  непростых периодов. И вот сегодня перед нами прекрасный процветающий город. Отправляйтесь в путешествие в Чечню, убедитесь в этом сами. Для того, чтобы разобраться как удалось достичь примирения Чеченского народа в кровопролитной гражданской войне 90-х годов нужно обязательно посетить Музей Ахмат-Хаджи Кадырова, построенный всего за три месяца в 2010 году. Ахмат-Хаджи Кадыров родился в Караганде, в 1957 году его семья возвращается в Грозный. А он закончил Бухарское медресе, мусульманский институт. Позже стал муфтием Грозного. 23 марта 2002 года в республике прошел референдум  по конституции Чечни и законопроектам о выборах президента и парламента республики. Как сообщили РБК в избиркоме Чечни, всего в списки для голосования было внесено 577 тыс. 016 избирателей, в голосовании приняли участие 510 тыс. 125 человек, что составило 88,41%. По проекту чеченской конституции проголосовали 509 тысяч 796 человек, ответили "да" - 489 тысяч 259 человек, что составило 95,97%. По проекту закона о выборах президента республики проголосовали 510 тысяч 125 человек, ответили положительно 486 тысяч 192 человека, что составило 95,37%. По законопроекту о выборах парламента республики проголосовали 510 тысяч 125 избирателей, положительно ответили на вопрос референдума 489 тысяч 655 человек, что составило 96,6%. Вот что написано по этому поводу в прессе от 27 марта 2003 года: «Российсике политики считают референдум началом нового этапа в истории Чечни. Так, президент России Владимир Путин заявил, что народ Чечни сделал выбор в пользу мира и позитивного развития отношений с Россией. Главным итогом проведенного в Чечне референдума, по его мнению, стала ликвидация «последней серьезной проблемы, связанной с территориальной целостностью Российской Федерации». Принятие Конституции Чечни означает, что "все, кто до сих пор не сложил оружия, борются со своим народом", отметил глава государства. В свою очередь глава администрации Чечни Ахмад Кадыров считает, что на референдуме народ республики сделал "ясный выбор в пользу мира и согласия". В связи с этим А.Кадыров подписал указ о признании 23 марта праздником - Днем Конституции Чечни. Для населения Чечни "этот день стал историческим рубежом, шагом к возвращению на чеченской земле мирной жизни, которой живут все народы России", заявил А.Кадыров». Ахмат-Хаджи Кадыров – это человек, который сумел остановить военные действия, найти идеологическую основу процветания своего народа. Этой основой стала религия и культура. А поэтому в республике были построены самые великолепные мечети, в которые люди стали ходить с восторгом и гордостью. 

         

      

        

Построена прекрасная Государственная галерея им. А.А Кадырова. Все это мы увидели собственными глазами.

         

   

          

          

        

 

А еще погуляли по великолепному цветочному парку, в котором построен фонтан с башнями в национальном стиле высотой 18 метров, установлены 467 металлических конструкций, высажены пальмы, более пятисот деревьев, 18 тысяч кустарников и около 150 тысяч всевозможных цветов. Также установлены зеленые скульптуры животных: медведей, слонов, оленей, жирафов и других.

         

         

          

        

 Поднялись на смотровую площадку бизнес-центра "Грозный Сити" (33 этаж). Увидели город с высоты птичьего полета.45-этажная 145-метровая башня «Феникс» комплекса является самым высотным жилым зданием в России за пределами Москвы.

         

   

 Неповторимая мечеть «Сердце Чечни». Наполнит нас духовным благоговением. Мечеть имени  Ахмат-Хаджи Кадырова - одна из самых красивых и величественных мечетей не только Чеченской Республики, но и во всей восточной Европе. Своей величественностью и красотой мечеть способна поразить даже самого утонченного эстета.

         

   

          

Наполненные красотой и гостеприимством покидаем Чечню и везем домой гордость и радость за нашу Великую страну, за каждый ее регион, где нам посчастливилось побывать и где мы еще обязательно побываем.