Саудовская Аравия 6 - 14 марта 2023 года

Могли ли мы подумать, что все будет именно так? Конечно, я читала программу, задавала вопросы где и какие переезды нас ждут, какой дресс-код приемлем, чтобы нам никто не делал замечания или, того хуже, не арестовал за несоответствие приличиям. Мы конечно спрашивали можно ли купаться и брать ли купальники, можно ли курить и провозить электронные сигареты. Но ничего близкого к тому, что с нами происходило мы не предполагали. Сегодня прошло уже две недели после возвращения, а я еще полна ощущений и переполнена информацией, которую, на удивление очень хорошо запомнила. Когда меня спрашивают красива ли Саудовская Аравия, я не могу ответить, я ее практически не видела. На девять дней я просто стала частью этой страны, погрузилась в нее и растворилась в ней.

Итак, Саудовская Аравия.

06 марта 2023 года.

Летим в Саудовскую Аравию. Зачем? Нет совсем не за тем, чтобы купаться и загорать. Хотя в это время в стране самое восхитительное время для пляжного отдыха. Да и покупаться есть где - 1300 километров береговой линии Персидского залива принадлежит Саудовской Аравии, при этом, на западе на протяжении 1800 километров страну омывает Красное море. Находится Саудовская Аравия на Аравийском полуострове - самом большом полуострове на земле. В незапамятные времена этот огромный кусок суши откололся от Африки. Аравийский полуостров часто называют «Беговой дорожкой человечества», поскольку Человечество зародилось в Африке и люди именно через эти земли начали расселяться по всему миру. Королевство Саудовская Аравия - самое большое государство на Аравийском полуострове - сформировалось в 1932 году, а значит в прошлом году ему исполнилось всего 90 лет. А население страны около 35 млн. Но самое главное - Саудовская Аравия - Родина Ислама, который зародился здесь во второй половине шестого века! На ее территории находятся главные мусульманские святыни - Мекка и Медина! Миллионы паломников со всего света стремятся попасть в эти священные города, чтобы совершить хадж. Наша цель познакомиться с историей и культурой этой загадочной и на многие годы закрытой страны. 

07 марта 2023 года.

Летим авиакомпанией Pegasus Airlines через Стамбул в Даммам. Ой! Не кормят, не поят, кресла откинуть не получается. А цена то не хилая. Билет туда-обратно стоит около 45000 рублей. Ну да что с этим поделаешь! В Даммам прилетели около двух ночи. На границе предъявили паспорт и распечатанную визу. Никто ничего не спрашивает, поскольку в визу забиты все отели, маршрут и даже страховка. Очень удобно и быстро! На выходе из зоны встречает наш дорогой Виктор - историк, этнограф, путешественник и, к счастью, наш гид по Саудовской Аравии! 

Отель Swiss International Al Harma находится в центре Даммама 80-х годов. Сейчас центр перемещён абсолютно в другое место. Но нам пока все равно. Хочется только спать. Нет сил даже попросить полотенца. Их не дали от слова совсем. После душа промокнулись туалетной бумагой и в люлю. Завтрак, на мой взгляд, отличный! Каймак, хумус, помидоры и огурцы. Видела, что народ ел ещё горячее, сыр и булки! Все довольны. 

      

А дальше меняем деньги на местные, Виктор ловит три такси, и мы отправляемся на экскурсию по Даммаму, основанному в 1933 году на месте небольшой арабской деревни, от которой сегодня ничего не осталось. В начале 30-х американцы нашли здесь несметное количество нефти, а англичанин Джек Филби основал Саудовско - Американскую компанию по добыче нефти. Саудитам (это династия действующей королевской семьи) там принадлежало только 11% акций. Все происходило очень быстро - здесь не только добывали нефть, но и строили нефтеперерабатывающие заводы. Саудиты учились всем производственным и бизнес процессам и уже в 1960-е годы выгнали Джека Филби из страны. К этому моменту пропала необходимость во внешнем управлении. Кстати, сын англичанина - Ким Филби много лет был резидентом и работал на СССР, приняв идею коммунистического развития цивилизованного общества. 

Со дня основания Саудовская Аравия - королевство. Здесь правит абсолютная монархия, а значит любое слово короля - это закон. При этом, правосудие свершается по закону шариата. До сих пор раз в неделю происходят публичные казни. С 1932 года у руля страны стоит третья династия Саудитов во главе с королем Салман ибн Абдул-Азиз Аль Саудом. Семья Саудитов - самая большая королевская семья в мире. Обычно власть наследует брат. Но в этот раз приемником объявлен наследный принц - сын короля - Мухаммед. 

 В Даммам летим не случайно. Виктор хочет показать нам город, который приносит 80% всех доходов в бюджет страны. Собственно, с основания Саудовско-Американской компании началось бурное развитие Королевства Саудовская Аравия. До 1930-х годов Даммам и городом назвать было трудно. Население составляло меньше тысячи человек. Проживали здесь, в основном, ловцы жемчуга. А сегодня это миллионный город! Последнее десятилетие страна начала сильно меняться в сторону западной культуры, благодаря инициативам принца Мухаммеда, который объявил: «Программу 2030», в рамках которой каких только чудес не запланировал и уже начал воплощать в жизнь. Так, например, открыт первый университет для женщин, началось строительство отелей на береговой линии, разрабатываются туристические программы! В это трудно поверить, ведь еще три-четыре года назад женщина не имела права выйти на улицу без мужчины, не могла работать, водить автомобиль. Да и туристов в стране не привечали. Правда, в Даммаме туристов мы не видели. Вероятно, не туристический город, смотреть нечего. Но зато, мы не должны были одевать платья в пол, закрывать руки и покрывать голову. Туристам так ходить разрешается. Местные жители не обращают на нас абсолютно никакого внимания, значит до них донесли, что туризм приветствуется.  

Одним из Символов новой Саудовской Аравии стал Центр мировой культуры короля Абдулазиза, также известный как Итра - в переводе - духовное обогащение, который в Даммаме мы посещаем в первую очередь. Это культурный центр, объединяющий достижения Науки и традиции Ислама. Центр был построен и открыт в 2016 году с упором на культуру, обучение и межкультурные мероприятия. Здание было спроектировано норвежской архитектурной фирмой и представляет собой удивительное зрелище своей футуристической архитектурой. Журнал Time назвал центр одним из 100 лучших мест для посещения в 2018 году. Здесь есть концертный зал, где проходят концерты и спектакли. Невероятную популярность имели гастроли Вячеслава Полунина. В центре расположена самая большая на Аравийском полуострове Библиотека. Само здание, да и его содержание создают ощущение молодости и прогресса. 

        

        

           

           

А дальше Виктор вывозит нас на Персидский залив. Перед нами водная гладь, под которой находятся миллиарды тонн самой лучшей в мире нефти. На местности показывает где и какие страны Персидского залива находятся. Первая арабская страна, пошедшая по пути технического прогресса - Кувейт. Она слева от нас. Но про нее Виктор как-то ничего не рассказал. Напротив, Иран. С ним все понятно. Мы недавно там были. А дальше Катар. Удивительно, что с Катаром соседи не дружат. Виктор говорит, что причиной стала «Аль-Джазира» - международная телекомпания со штаб-квартирой в Дохе, столице Катара, ведущая слишком независимое и не всегда приятное для соседей вещание на весь мир. Единственная ли это причина прохладных отношений между соседями, не знаю, а поэтому принимаю именно эту версию. Глядя в сторону Катара невозможно не заметить уходящий в море мост. Это знаменитый 25-ти километровый мост, ведущий из Саудовской Аравии в Бахрейн - государство, находящееся на островах в Персидском заливе. Говорят, что там находятся множество баров, развлекательных центров и одна из самых больших Американских военных баз. Хоть и расстояние до Бахрейна совсем незначительное, но попасть туда не удастся. В Саудовской Аравии начались каникулы и кажется, что полстраны устремилось в гости к соседям. На мосту можно провести 5-6 часов, а то и больше! Дальше на юг находятся известные всем Арабские Эмираты, за ними Оман, и на юго-западе Йемен, хотя он уже не является страной Персидского залива. Кроме нефти в море напротив Даммама бьют источники пресной воды. Видеть не видели, но говорят, что на это чудесное зрелище стоит посмотреть.

        

        

     

Нагулявшись под жгучим солнцем, вобрав в себя пока еще подготовительную информацию для открытия Саудовской Аравии, отправились на обед. И здесь Витя смог удивить. Ресторан Shrimp Nation с Саудовской национальной кухней. Здесь все просто. На столах раскатана грубая коричневая бумага, на которую из мисок выкладывают рис. Посетителям выдают целлофановые фартуки и перчатки. Затем приносят здоровенные целлофановые пакеты, наполненные горячими креветками, рыбой или мидиями. Все это плавает во вкуснейшем соусе. Блюда перемешивают в закрытых пакетах, прямо в пакетах расставляют на столы и открывают. Рис поливают соусом из пакетов, достают кусочки и едят руками. Как же невероятно вкусно!

        

Уже в темноте посещаем Торговый центр, знакомимся с самыми знаменитыми арабскими духами, приготовленными на основе дерева, называемого Уд. Кому-то нравится, кому-то нет. Но находятся те, кто покупает. На долгий шопинг сил не хватило. Но и часок поводить жалом тоже хорошо! Полотенец в номере опять не обнаружилось. Но в этот раз мы сумели их добыть.

08 марта 2023 года. 

Сегодня самый длинный переезд в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Но пишет всю информацию Прудченко Ольга. Мне повезло!

Пишет Ольга Прудченко.

Утро началось с коротких поздравлений, празднования отложили на потом. Сегодня предстоит перемещение на другую сторону Саудовской Аравии, единственный длинный переезд на автобусе. Сначала 2 часа до оазиса Аль Хаса, затем еще 4 часа дороги, и мы в столице Эр-Рияд. Очень мы любим такие долгие переезды, просто наблюдать из окна не туристическую жизнь страны. Но расслабиться, глядя в окошко, не пришлось. Лекция по истории саудовского государства, исламского учения, арабского мира не давала отвлечься. Виктор умеет нарезать круги, сначала широкими мазками обозначая основные события, затем возвращаясь к ним в следующем рассказе, часто на другой день, погружая в детали и не отпуская пока самый нерадивый ученик не поймет и не выучит. Итак, «Тысяча и одна ночь» по-саудовски. Арабы пришли на аравийский полуостров из мест южнее Месопотамии и заселили те оазисы, что находились вдоль движения торговых караванов. Всего оазисов на полуострове насчитывалось около 100. Аль-Хаса - крупнейший в мире. На его территории расположены несколько городов и растет около 2,5 млн финиковых пальм. Подавляющее большинство не высаженные, а дикорастущие. Мы движемся по выжженной земле, где из живых существ выжить смогут только верблюды и бедуины и завороженно слушаем историю жизни пророка Мухаммеда.

В конце 6-го-начале 7-го веков взяла начало простая семейная история. У женщины по имени Хадиджа, проживавшей в оазисе в 9 караванных остановках от Дамаска, умер муж- владелец караванной компании. Наследников мужского пола не нашлось, и женщина взялась сама за управление ею. Занятие в те времена для женщины трудное и опасное.  Она справлялась, но мужчина в таком деле был необходим. Для помощи себе, по протекции родственника, присмотрела она 25-летнего караванщика Мухаммеда. Было ей в то время 40 лет, парень был толковый, вот и женила его на себе. Но была у Мухаммеда особенность - любил он пофилософствовать. И было с чего. Будучи караванщиком, посещал он многие места, где жили люди с отличными от его мест обычаями и воззрениями, и, там, где другие просто перемещали и охраняли товар, он встречался с людьми, разговаривал, интересовался их жизнью. Например, караваны проходили через крайние восточные части римской империи, где прятались недовольные христианские монахи, он посещал их, дискутировал, учился.

В Медине был распространен иудаизм. На севере - много язычников, в Дамаске - христианство, персы-проповедовали зороастризм. К своим 40 годам Мухаммед был хорошо знаком с основными религиями и течениями, часто стал уходить в пещеру, каждый раз на несколько дней и возвращался преисполненным новыми мыслями и идеями. Жена этому не препятствовала. Однажды, находившегося в уединении Мухаммеда, по его словам, посетил Джабраил (Гавриил) и сообщил, что тот должен сказать народу, что является гласом Бога. Вернувшись домой и рассказав о видении Хадидже, будущий пророк получил ее поддержку и признание. Поверил и почувствовал себя Бого-избранным человеком. Главное, что предстояло Мухаммеду – это донести до народа идею единобожия. Ведь по сути оазисы населяли язычники. В каждом племени были свои боги. Часто племена нападали друг на друга не только из-за пропитания, но, и чтобы доказать, что их боги сильнее.

Мухаммед сразу понял, что если у людей будет единый бог, то и поводов к вражде у них станет меньше. Своими знаниями он сначала делился с родственниками и соседями и они поддержали его. Однако, в Мекке жило много фанатичных язычников, и они не приняли учения Мухаммеда, начали всячески бороться с ним. С присоединившимися родственниками и последователями, спасаясь от гнева и побоев язычников, Мухаммед сбежал из Мекки в Ясриб (ныне Медина), находившийся в 450 км от нее, населенный в то время иудеями. Это событие (хиджра) в 622 году, стало началом исламского календаря. Почему его легко приняли в Ясрибе? Во-первых, идея единобожия не до конца сформированной Мухаммедом религии походила на местную религию, во-вторых, он бежал от многобожников, что для иудеев было понятно и, в-третьих, его компании были богаты. Экономические причины не менее важны. Есть версия, что его воспринимали как еврея, но так или иначе приняли. Решив отомстить жителям Мекки, Мухаммед с сподвижниками начал перекрывать движение караванов из Дамаска, грабил их и делился с принявшими его жителями Ясриба. Жители Мекки, до которых не доходили караваны, начали голодать и для борьбы с Мухаммедом было направлено войско, которое он с последователями и родственниками разбил. Через несколько лет, когда количество новообращенных мусульман значительно увеличилось, Мухаммед двинулся на Мекку и захватил ее. Умер он в 632 году, когда уже большая часть Аравийского полуострова приняла ислам.

Главный вопрос - кто станет главой общины после Мухаммеда. Основной кандидат- двоюродный брат и зять - Али ибн Абу Талиб. Заявив в конце жизни, что Али - наследник и брат, Мухаммед внес разлад среди сторонников. С тех пор шииты убеждены, что так был провозглашен преемник, а сунниты - что это выражение близости и возложение семейных обязанностей после смерти Мухаммеда. Халифом - заместителем посланника Аллаха, был избран Абу Бакр, ближайший сторонник и финансист Мухаммеда, а также отец любимой жены Мухаммеда Аиши. После его кончины преемником стал Умар ибн Хаттаб, следующим халифом после долгих дискуссий и интриг -Усман. И только четвертым, наконец - Али ибн Абу Талиб. Все они признаны в исламе четырьмя праведными халифами.

Во времена Умара и Усмана за 15 лет правления благодаря многим завоевательным походам халифат значительно расширился, включив в себя южную часть Византии, Ливан, Сирию, Дамаск, часть Персии, почти всю среднюю Азию, Египет, часть Африки, огромную часть Испании. Только Анатолию, часть Турции завоевать не удалось. Византия потеряла практически половину. Почему же так легко распространялся ислам. Прежде всего, приняв ислам, люди переставали платить налоги. Платили только не мусульмане. Принять ислам было очень просто - произнести фразу, подтверждающую веру в единого бога, в присутствии нескольких человек. Безопасность, закон и отсутствие налогов - хорошие стимулы. За два часа получив начальные знания по истории страны и ислама мы добрались до нашей первой цели сегодняшнего дня – до горы Аль-Кара. Благодаря выветриванию в ней образовались уникальные пещеры. Удивительные формы и узкие каньоны. На сегодня разведано около 25 км проходов. А для туристов оборудован путь длиной 1,5 км. Температура в пещере, освежающая после раскаленного солнца, неизменна круглый год. Находиться здесь очень приятно, градусов 20. Но нам гора интересна и с точки зрения истории.

Около 889 г здесь, в этой пещере появились карматы и образовалось Карматское государство. Карматы - это религиозное течение, названное по имени одного из лидеров. Исповедуя ислам, они отвергали основные обряды и символы. Не нужно совершать намаз, хадж, а нужно идти к простоте, говорили они, уничтожать мечети. В 930 году карматы проникли в Мекку, прикрываясь желанием совершить хадж. Уже в мечети напали на безоружных молящихся людей, убили тысячи мусульман, выломали вмонтированный в стену Каабы священный Черный камень, украли и привезли в пещеру. Черный камень был расколот, осквернен. Хадж прерывался в Мекке на целый год. Камень был возвращен через 23 года и ныне соединенный серебряной оправой, помещен обратно в стену Каабы. Сами сектанты просуществовали еще столетие и были окончательно разбиты сельджуками. Бродя по пещере и слушая рассказ Виктора, мы встретили толпу туристов с круизного лайнера. Человек 300, половина - русские. Уверена, что их привезли посмотреть пещеру, полюбоваться пейзажами и вряд ли им кто-то рассказал о древнем государстве карматов. А зря.  

        

        

        

     

         

         

 

А мы попили кофейку в отлично оборудованном туристическом центре, купили прекрасных местных фиников и снова в автобус. Здесь в Аль-Ахсе у нас запланирован обед. Без него никак не добраться до столицы. Обедали отличными шашлыками, люля, бараньими котлетками, лакировали салатом. И на запивку вкуснейший свежевыжатый апельсиновый сок. Вот теперь в дальний путь! На подъезде к Эр-Рияд, хотелось вынырнуть из истории и узнать побольше о современной Саудовской Аравии. Поразил стремительный поворот к европейскому образу жизни. Еще 4-5 лет назад здесь не было ни одного кинотеатра, только с 2019 г женщинам разрешили водить автомобиль. Около 2020 г появились первые женщины-продавцы. Сейчас их больше половины. Представьте себе всего 2-3 года назад. До 2016 г женщине нельзя было выйти на улицу без сопровождения старшего родственника. Около 3 лет назад в стране появились соцсети.

В 2014 г открыто первое метро. В Саудовской Аравии сохраняется раздельное образование. Только открываются первые совместные школы. Прямо сейчас. Только что открыт первый совместный университет. А женскому высшему образованию не больше 2-3 лет. Раньше женщина не могла получить высшее образование в стране вообще. Едем по улицам Эр- Рияда. Просторные, современные, хорошо освещенные, много небоскребов. Решение о создании здесь столицы было принято в 1932-33 годах, в годы создания государства. Город активно развивается. Еще в 60-х годах здесь жило около 600 тысяч человек, а сегодня более 8 млн. Эр-Рияд переводится как «сады». Это культурная и административная столица. Здесь находится дворец короля, правительственные здания. И вообще ощущение современного живого города-миллионника.

Размещаемся в прекрасном отеле, у нас двухкомнатные просторные номера. Но сидеть не хочется, едем посмотреть на ночную жизнь столицы на бульвар, где в эти дни выстроена экспозиция разных стран. Цветные фонтаны, гигантские экраны, европейская жизнь, фастфуд, все что угодно для любителей анимэ. Но главное - современная, вырывающаяся из-под никабов молодежь. Яркие лица, первые женские стрижки без хиджабов. Даже розовые волосы! Место, заряженное энергией. В отель возвращаемся за полночь. Еле живые, но очень возбужденные сегодняшней жизнью столицы.

        

        

        

           

         

       

  

09 марта 2023 года.

Пишет Ольга Прудченко.

День начинается с посещения Центра Королевства - башни Аль-Мамляка. Сегодня это уже не самое высокое здание в Королевстве. А при строительстве- 1999-2002 - такая задумка была. Вообще стремление иметь все самое-самое отличает Саудовских правителей. В Джидде находится самый высокий фонтан в мире (312 м). Начато строительство самого высокого в мире небоскреба. Первоначальный проект был 1600-1800 м, но геологическая разведка скорректировала мечты до 1000 м. Пока он стоит задумчиво на треть построенный, строительство затормозилось. В неосвоенной местности начато строительство супер-дома длиной по разным данным 160-120 км, откуда никуда не нужно ездить. Все, по проекту, будет находиться в доступности: магазины, кафе, больницы, школы, спорт, футбольные поля, даже яхт - клуб. И в каком-то виде работа. В частности, фабрики по производству продуктов питания. Котлован готов. Дальше работы приостановились. Дата окончания была установлена 2030 год, в настоящее время расплывается за горизонтом.

От нашего отеля идем пешком. Недалеко, минут 7. Начинает палить солнце, хотя 10 ч утра. Жара здесь наступает сразу утром, поэтому всё закрыто до вечера. Почти все рестораны, мастерские, половина магазинов открывается часов в 7-8 вечера, народ начинает выползать на улицу и до раннего утра город остается живым и активным. Поневоле люди ведут совиный образ жизни. Здание, куда мы направляемся, очень заметное, видно со всех точек Эр-Рияда. Но его размеры осознаешь, войдя в него. Колоссального размера первый этаж, напичканный брендовыми магазинами, хорошо кондиционированный роскошный отель. Здесь мы встречаем девушек в шелковых абаях и никабах. Летящие, свободные и нежаркие одежды, потрясающе красиво.

Центр Королевства принадлежит королевской династии. А построена башня одним из самых неординарных членов семьи - Абу Аль-Валидом. Жизнь его - настоящий авантюрный роман. Получивший западное образование племянник нынешнего короля всегда обладал удивительным финансовым чутьем. Предприниматель и международный инвестор получил прозвище «Аравийский Уоррен Баффет». В молодости увлекался социалистическими идеями, которые всегда категорически не приемлела семья. Сбежал в Египет, создал там социалистическую ячейку, разочаровался, вернулся домой. Увлекся финансами, удачно вложился в падающий в тот момент Сити банк, заработал кучу денег, став мультимиллиардером. Вторую половину состояния, заработанного им, составили деньги от проектов с Биллом Гейтсом, тогда еще мало известным. Увидел в нем перспективного предпринимателя и не прогадал. А дальше воспитанный в роскоши принц начал непомерно тратить деньги. Терпение семьи кончилось, когда он построил для себя самый дорогой самолет в мире.  В нем находились мечеть с электронными молитвенными ковриками, всегда смотрящими на Мекку, хаммам, концертный зал на 11 человек и, в одной из комнат, пол - экран, демонстрирующий с помощью камер, картинку происходящего на земле. Примерная стоимость самолета 500 млн долларов. Абу Аль-Валид был арестован антикоррупционным комитетом и, вместе с женами и детьми, заточен в башне Королевства, построенной им же. Целью было - отнять деньги, в связи с перебором с роскошью. Просидевший под такого рода домашним арестом около двух лет, финансист был вынужден согласиться и отдать деньги. Сейчас ему 67 лет, живет в Америке, по-прежнему крайне богат, но уже не настолько.

         

     

        

     

Вторая точка сегодня - Исторический центр (бывший дворец) короля из династии Сауди - Абдель Азиза, который считается основателем государства. Музей огромный и здесь нам предстоит познакомиться с историей правления всех трех королевских династий Саудитов. Итак, начнем: 

В первой половине восемнадцатого века здесь, в городе Эд-Диръия проживал амир Мухаммед ибн Сауд. Поселение было небольшое с населением всего 600 человек. Особо барствовать было не с чего. Жили очень скромно. Однажды в двери дома правителя постучался человек по имени Мухаммед Ваххиб. Он проповедовал радикальный ислам и со своими родными и близкими искал постоянного прибежища. И убедил Мухаммеда ибн Сауда предоставить это убежище в городе Эд-Диръия. Население было против, самим есть нечего, но куда деться, если так решил начальник. Смирились и не прогадали.  Мухаммед Ибн Сауд стал приверженцем ваххабизма, приблизив основателя Абд аль- Ваххаба. Аль-Ваххаб выступал за строгую приверженность Корану и хадисам - высказываниям и действиям пророка Мухаммеда, собранным и написанным уже после его смерти и приписываемым ему. Он призывал к разрушению гробниц, монументов, к которым приходили для молитвы мусульмане, сам участвовал в их разрушении. Учение было строгим и многим казалось не справедливым. Однако, Мухаммед Ваххиб оказался не только проповедником, уговорившим народ стать мусульманами второй раз. Он заставил всех платить налоги, мотивируя тем, что это в помощь бедным (вы нам, а мы бедным).  Мухаммед Ваххиб был еще хорошим военным начальником. Он научил население пользоваться огнестрельным оружием.  Благодаря союзу Абд аль-Ваххаба и Мухаммеда ибн Сауда была завоевана большая часть полуострова и в 1744 году создано первое государство. И, несмотря на его недолговечность, оно стало основой современного Королевства Саудовская Аравия. В 1811 году по воле османского султана против них выступил хедив Египта Мухаммед Али. За семь лет упорной борьбы Саудиты потеряли всё: в 1818 году после пятимесячной осады египтяне взяли их столицу Эд-Диръия и сравняли с землёй, амир Абдаллах I ибн Сауд был отправлен в Стамбул, где его обезглавили.

Однако уже в 1821 году родственник казнённого амира Турки ибн Абдаллах поднял восстание против османов, избрав в качестве новой столицы город Эр-Рияд. В 1824 году было основано Второе Саудовское государство со столицей в Эр-Рияде. Это государство просуществовало 67 лет и было уничтожено давними соперниками Саудов — кланом ар-Рашиди родом из Хаиля. Семья Саудов была вынуждена бежать в Кувейт. Как мы уже писали с 1932 года в Саудовской Аравии правит третья династия Саудитов. Борьба, начатая в начале ХХ века Абдель-Азизом, родоначальником ныне правящей Королевской семьи, за объединение Аравийского полуострова, завершилась в 1932 г созданием государства. Появилось Королевство Саудовская Аравия. Происходил он из одного из крупнейших племен, аназа. Абдель-Азиз добился более оседлого образа жизни кочевых племен, заставляя селиться в оазисах, подчинил их, жестко подавляя восстания, сократил до минимума междоусобные войны. Важнейшим фактором существования государства всегда была религия - ваххабизм, разновидность суннитского ислама.

В 1938 г с открытием нефтяных месторождений началась новая эпоха Саудовской Аравии. Сразу была создана американская компания, доходы от нефтяной концессии шли непосредственно королевской семье. С ростом прибыли стала наполняться и казна, постепенно из бедной, архаичной страны Саудовская Аравия превратилась в богатейшую на Ближнем Востоке. Из интересных фактов жизни Абдель-Азиза - участие в 1-й Мировой войне против турок в сражениях на верблюдах с Лоуренсом Аравийским. И - приближение к себе знатока востока, принявшего ислам, Джека Филби - отца известного разведчика Кима Филби, поручение ему составления архива семьи, который сразу после смерти короля в 1953 г. был изгнан из страны. Посмотрели гараж отца. В основном наикрасивейшие Роллс Ройсы.

            

         

         

     

        

        

        

        

        

        

        

  

Дворец Абдель-Азиза огромен, но интерьеров мы почти не увидели. Зато случайно посетили выставку Ван Клифа! Еще в Москве Любочка прислала ссылку на выставку в Саудовской Аравии. Но что мы на нее попадем, никто не предполагал. А мы попали. Невероятная красота! Повезло, так повезло!

         

         

       

  

Пишет Наталья Алешинская.

После осмотра дворца и его окрестностей мы выдвинулись на обед. По старой традиции Саудитов нас высадили малость не там. Пришлось переходить дорогу в неположенном месте и опа! Мы на месте! Ура! Откушали в ливанском ресторане. Вкусно, много мяса и салаты с безумным количеством уксуса. Опять остались очень довольны!

     

Потом долго обсуждали кто и куда поедет дальше. Мы отправились в Рияд Галлери. Это молл, где наша девичья фантазия может разгуляться. И разгулялась-таки! Приползли домой в двенадцатом часу ночи уставшие, но счастливые.

10 марта 2023 года. Пишет Ольга Прудченко.

После завтрака садимся на такси и отправляемся в столицу первой династии Саудитов - Эд-Диръия. Как обычно таксисты не сразу находят путь в туристический комплекс. Плутаем. Но от центра Эр-Рияда это не далеко. Всего полчаса езды и уже к одиннадцати утра мы на месте. Уже накатывает жара. Хочется укрыться, но все закрыто. Сегодня пятница, а значит выходной день. Бродим по пустынным улочкам прекрасно организованного комплекса, любуемся на восстановленный старинный город, который находится от нас всего метрах в ста. Но посетить его возможности нет. Выходной. Но историческую справку Виктор дает. Я повторяю: «В первой половине восемнадцатого века здесь, в городе Эд-Диръия проживал амир Мухаммед ибн Сауд. Поселение было небольшое с населением всего 600 человек. Особо барствовать было не с чего. Жили очень скромно. Однажды в двери дома правителя постучался человек по имени Мухаммед Ваххиб. Он проповедовал радикальный ислам и со своими родными и близкими искал постоянного прибежища. И убедил Мухаммеда ибн Сауда предоставить это убежище в городе Эд-Диръия» далее читайте предыдущий день. А мы слушали и внимали по второму разу. Зато хорошо запомнили.

Пишет Жукова Елена.

Расположенный в историческом районе Ат-Тураиф на окраине столицы Эр-Рияда, музей Дирия превращает руины Ат-Тураифа 18-го века в музей под открытым небом. Ат-Тураиф был местом рождения первого саудовского государства и первоначальным центром власти семьи Аль-Сауд. Он был объявлен объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в 2010 году и с тех пор находится в процессе долгой реставрации, чтобы вернуть историческое наследие города. В музее используются артефакты, изделия ручной работы и инструменты, чтобы продемонстрировать историю правящей семьи и наследие королевства, а также воссоздать быт и культуру Дирии. Прогулка по музею и улицам района дает представление о том, как выглядело самое раннее государство Саудовской Аравии и как жила правящая семья. Ночью пространство за воротами освещается разноцветными огнями, которые в сочетании с недавно построенными защитными стенами придают этому историческому месту более современный вид. В музее также используются проекторы, экраны и современное освещение, чтобы посетителю было легче ориентироваться в глиняных стенах древнего города. В музее также есть традиционный рынок, на котором продаются изделия ручной работы и сувениры, посвященные культуре Старой Дирии. Однако, артефактов и вечернего освещения старинного города мы не увидели. Сувениров приобрести тоже не удалось. Все закрыто. Пятница. Поснимали доступные фотоаппарату красоты восстановленной столицы первой династии Саудитов (впечатляет!), выпили в кафе свежевыжатого сока, кто-то съел десерт, сели на такси и отправились обратно в центр столицы.

        

        

        

     

         

         

         

Забираем вещи в отеле и в аэропорт, который достоин восхищения! Представляете, в центре зала ожидания находится огромный аквариум не менее, чем на пять этажей высотой. А еще здеь есть курительная комната для женщин! Не могли не устроить фото сессию!

       

        

     

Перелетаем в Джидду. В воздухе около двух часов. На рейсе уже есть мужчины, замотанные в белые полотенца. Это значит, что они собираются посетить Мекку и совершить Умру. Умра — малое паломничество, связанное с посещением Мекки, а также Запретной мечети в частности, однако не в месяц, предназначенный для хаджа, а в любое другое время. Наш самолет пролетает над Меккой и поэтому уже на подлёте к Джидде паломники впадают в состояние Ихрам - особое состояние, близкое к трансу. Именно в этом состоянии можно посещать святые места и совершать религиозные обряды. Наблюдаю за поведением людей. Увидела только одного немолодого араба, обёрнутого в белые полотенца, глаза которого наполнены блаженством. С ним вместе прилетели молодой мужчина, лет тридцати, мальчик лет десяти и четыре женщины разного возраста. Но в их глазах читается только страх и усталость. Наверное, ещё не готовы к Умре. Но это по моему мнению. А на самом деле, возможно, все не так. 

Джидда - огромный город на побережье Красного моря. Сегодня его население составляет более четырёх миллионов человек. Через Джидду на протяжение веков миллионы паломников круглогодично и круглосуточно следуют в Мекку. Однако до конца восемнадцатого века паломники ехали и в саму Джидду, чтобы посетить могилу прародительницы человечества Евы, которая была похоронена именно в этих местах. Однако, ваххабиты стерли могилу Евы с лица земли, чтобы никто не поклонялся никому кроме Аллаха. Но все стереть невозможно. Само название города - Джидда - переводится как «бабушка» - потому что место захоронения Евы. 

Расселяемся в отель метрах в пятистах от моря (есть надежда, что сможем искупаться). При входе портреты королей – Абдул-Азиза ибн Сауда – первого короля третьей династии саудитов,  Салма́на ибн Абду́л-Ази́за и наследного принца Мухаммеда. А еще в холле два огромных монитора, на которых в on-line режиме показывают паломников, совершающих умру в главной мечети Мекки. У каждого есть возможность увидеть таинство своими глазами. Номера огромные, и опять проблема с полотенцами. Но мы уже научились с этим бороться.

     

Ужинали в йеменском ресторане. Опять замечательно! Прекрасные салаты, печеная баранина и лепешки размером с огромный поднос. На десерт приготовили овсянку с бананом, политый самым дорогим йеменским мёдом из плодов Зизикуса - китайского финика. Жаль, что даже попробовать это замечательное блюдо не хватило места в животе. Наелись до дурноты!

         

         

Время уже позднее. Кто-то ушел спать, а некоторые, самые выносливые отправились к морю. На берегу расположен пятизвездочный отель, ресторан имеет террасу прямо над водой с видом на самый высокий в мире фонтан, выплевывающий в ночное небо струю воды на 312 метров. Очень захотелось сесть, расслабиться и полюбоваться красотой. Однако, официант объявил, что стоимость заказа должна быть не меньше 2400 рублей на наши деньги. А мы такие сытые! Жаба замучила платить такие деньги за возможность посидеть на море. Развернулись и пошли в отель. Ну нельзя объять необъятное!

     

11 марта 2023 года. Пишет Елена Жукова.

Каждый день Виктор обещает начать готовить нас к посещению главных святых мест Саудовской Аравии. Не факт, что мы их посетим, но полное погружение в культуру страны совершить обязаны. И так, утро начинается с того, что Виктор показывает, как правоверные чистят зубы севаком для совершения Умры. Это специальная палочка, которую сначала освобождают от коры, разжёвывают очищенное место, чтобы оно стало мягким и похожим на кисть и чистят зубы. Обычной пастой чистить нельзя, она с алкоголем. Мы сразу понимаем, что без севака нам никуда, надо срочно покупать!

На этой радостной ноте на такси выезжаем в исторический центр Джидды. По традиции такси растерялись, и мы под палящим солнцем минут тридцать ищем друг друга. Но, видимо, не судьба нам была потеряться. Нашлись. Идем знакомиться с прекрасным древним городом, который находится под охраной ЮНЕСКО и построен в стиле машлабия - здания с балкончиками. До Ислама здесь была небольшая деревня, практически никому не известная, и стала городом при третьем халифе Услане ибн Ахан. Здесь уместно еще раз повторить всех четырех халифов, которые стали приемниками пророка Мухаммеда после его смерти и имевших право толковать Коран: 

Усман ибн Аффан построил Джидду. Усман возвысил племя амиадов и перенес столицу в Дамаск. Пророк Мухаммед был круашитом. Именно это племя охраняло Мекку. При Усмане полностью записали Коран. Али ибн Абу Талиб (ученик) – именно ему сам пророк Мухаммед завещал быть своим продолжателем, но стал он им только после трех халифов – муж любимой дочери пророка Мухаммеда – Фатимы. Джидда всегда была важным торговым городом и контролировалась богатыми домами и исламским банкингом. Здесь хранились торговые деньги и деньги, которые собирали за хадж. После совершения хаджа человек приобретал особый статус и в подтверждение этого мог носить зелёный головной убор. Готовились правоверные к хаджу иногда десятки лет.

Мы ходим по великолепному старинному городу. Любуемся резными балкончиками и дверями. Однако, часть этого великолепия уже подверглась реконструкции и балконы заменены на современные, окна вставлены пластиковые, такая же история с дверями. Очень жаль, что теряется очарование старины. Но что делать? Старые здания косятся на бок, а некоторые попросту рушатся. Кстати, такого города я нигде и никогда не видела. Он уникален. Говорят, те кто был в Йемене, что там сохранилось множество таких городов. Не знаю. Не была. Да и пока добраться в Йемен невозможно. Там идет война.

Проходя по улочкам, заглядываем в окно мечети. Здесь они строились ниже уровня города, чтобы лучше сохранять прохладу. Любуемся домом Хайфа - самым дорогим старинным отелем для паломников в прежние времена. Посещаем дом богатых купцов. В нем сейчас открыт музей. Дому 400 лет. Мы прошлись по женской и мужской частям. Окна занавешены от солнца жалюзи, под каждым окном огромный подоконник, чтобы могла поместиться кровать. Так и спали, вдыхая через окно ночную прохладу. Вода всегда была дефицитной. Для ее сбора в доме оборудованы водоводы, по которым вода стекала вниз в подвал, где был резервуар для бытовых целей. Посмотрели все четыре этажа. Честно, скромно жили саудовские купцы. Не то что наши! А еще если прикинуть, что у каждого было 4 жены и иногда до 50 детей, то не понятно где они все размещались.

Город прекрасен, но женская часть группы рвалась на рынок. Виктор сказал, что именно в Джидде мы сможем приобрести национальные украшения, шелка и ковры. Однако в центре все закрыто. Никакого привычного для нас рынка нет. Есть отдельные магазинчики, но далеко не все открыты. Нарвались на золотую улицу. Издалека все смотрится красиво и богато, но на деле ничего приобрести не удалось. Зато купили никабы, платки и перчатки, а мужчины традиционные арабские одежды. Кстати, Виктор сегодня одет по-арабски. Правда, арафатка все время съезжает на бок. Пришлось просить местного продавца показать, как правильно ее одевать. Не помогло. Пришлось нашему гиду остаток дня ходить с непокрытой головой.

        

        

         

     

         

         

         

         

         

         

         

         

       

Погуляв еще немного проголодались, и Виктор повел нас в рыбный ресторан. Сразу попасть не далось – стоит огромная очередь. Договорились, что придем через 40 минут. Мы, конечно же обрадовались, ведь по соседству с едальней полно магазинов тканей. Вот туда мы и занырнули. И не зря. У каждой полной мешки разноцветного шелка. Даже опоздали в ресторан. Насилу Виктор нас оторвал от шопинга. Счастливые поднимаемся по узенькой лестнице на второй этаж. Ресторан – это две крошечных комнаты, где перед входом все снимают обувь и располагаются прямо на полу вокруг клеенчатой скатерти. Прямо сказать не пять звезд. Но зато какая была рыба! Фантастика! Опять наш Виктор угадал с кухней!

     

Пообедав торопимся в отель. Сегодня есть план попасть на пляж. Берем купальники, садимся в такси и отправляемся в место, которое обозначено как пляж. Высаживаемся. Перед нами шикарная набережная, где плотненько, рядками сидят саудовские семьи – общаются, что-то кушают. У них пикник! Представьте, все женщины в полном черном одеянии с никабами (масками) на лицах. Никакого пляжа в помине. Идем по набережной километра два и наконец песчаный пляж. Но на нем также сидят саудовские семьи с детьми и полностью одетые! Гид нам сказал, что купаться в купальниках не запрещено. Но никому в голову не пришло на глазах мирно отдыхающих местных граждан раздеться и полезть в воду. Да и вода не самая чистая на свете. Везде плавают пакеты и бумажки. Я же все-таки спустилась к морю, потрогала воду – теплая. Но купания не случилось. Зато мы встретили закат на Красном море! Очень красиво! А местные жители, рядом с которыми мы расположились даже угостили нас сладостями. Приятно. Уже стемнело, и мы устремились в сторону гостиницы. Но не тут-то было. Как говорят: «Метро не ходит, в такси не содют!» Почему? Оказалось, что именно сегодня 11 марта страна празднует День национального флага. Все улицы забиты машинами, в люках каждой машины стоят люди и держат в руках национальные флаги. Все кричат, веселятся, приветствуют друг друга! Настоящий праздник. Такси удалось поймать минут через тридцать. Зато пропитались атмосферой, набрались позитивной энергии! Хотели, конечно попасть еще на шопинг, но вовремя остановились. Завтра рано улетаем в Медину. Надо готовиться.

        

        

        

      

Достали свои абаи – черные платья с длинными рукавами и капюшонами, купленные еще в Москве. Начали примерять. У кого-то они оказались слишком длинными. Пришлось подшивать, а некоторым и обрезать. Потом начали учиться надевать платки и никабы. Получилось не сразу. Но все-же приноровились. Теперь можно в кровать. Хотя не сразу. Вспомнили, что Виктор у нас какой-то взъерошенный. Явно нервничает. Надо написать ему песенку. Ну и написали. Завтра споем.

К саудам, не за Урал

Сегодня седьмой день в Саудовской Аравии. Виктор берет такси, рассаживает народ по машинам, и мы едем в местный аэропорт, откуда должны отправиться в Медину. Правда, до аэропорта добрались не все. Три члена команды на рейс опоздали и теперь будут добираться до назначенного места на поезде.

Пишет Ольга Прудченко – на самолет опоздавшая.

Впереди перелет в Медину. В приличном виде- абаях и никабах - нужно на такси добраться до аэропорта. Наша задача быть послушными «женами» и терпеливо и с достоинством ждать решений «мужей» и распределения по машинам. Нам с Романовской досталась машина с молодым арабом из Йемена и “муж” Ярослав. Времени в обрез, пока Виктор отловит 3 машины для “жен”, пока введет нужный адрес в навигатор таксиста (они города совсем не знают, все понаехавшие) и убедится, что на всякий пожарный случай его телефон правильно отобразился у водителя... По дороге мужчины живо обсуждают музыкальные пристрастия, перекидывая друг другу ссылки. При подъезде к аэропорту выясняется, что приехали в международный терминал вместо внутренних перелетов. А до окончания регистрации минут 15. И до нужного нам терминала 15 мин. Наш таксист испарился, хорошо добрые самаритяне помогли, довезли. Но, конечно, поздно. С билетами все красивые с Наташкой стоим в задумчивости. Но у нас есть «муж». Пусть думает. Справились на удивление легко. Ярослав был молодцом, нам оставалось его только поддерживать да нахваливать. Билеты сдали, следующий рейс не скоро. Но прямо с терминала ходят скоростные поезда. Удивительно, но ехать всего на пол часа дольше, чем лететь. Вокзал огромный, новый, чистый. На втором этаже находим диванчики, уборщики все протирают, лежим в полном одиночестве ждем скоростного поезда. Вокзал абсолютно безлюден. Поезд оказался чистеньким, пассажиров мало, очень быстрый. По монитору в вагоне мы поняли, что стоял ограничитель 300 км/ч. Так что добрались быстро и с комфортом. И получили новые впечатления.

Пишут Люба и Лена Кореневские.

А мы летим в Медину одним днем – утром туда - компанией Саудия, поздно вечером обратно -  компанией Flynas. Из отеля не выселяемся, перелёт налегке, женщины в абаях, никабах, шарфах и черных перчатках. Сегодня мы настоящие арабские женщины. Узнаем друг друга по сумкам. В самолете к нам присоединился друг Виктора востоковед, профессор Высшей школы экономики Леонид, который прилетел специально с целью посетить недавно открытые для туристов святые места и поделиться с нами своими знаниями о Ближнем Востоке. Самолет Airbus - хороший, чистый, широкие расстояния между креслами, спинки кресел опускаются – да еще неожиданно во время полёта выдали вкусные сок и воду.  Прилетели в Медину! Совершенно другой ландшафт - горный. В Медине ночью прошел дождь и нас встретила очаровательная прохлада. В аэропорту у нас спросили специальную визу. У нашего Виктора была специальная виза на группу, позволяющая визит в Медину. Мы женщины шли молча и покорно, как и подобает арабским женщинам. Только что мы совершили аэрохадж – пролетели над Меккой, и сейчас посетим второе священное место исламского мира – Медину. Здесь долгое время жил пророк Мухаммед, здесь он изложил и сформировал большую часть сур Корана, здесь он заложил первую мечеть, здесь он похоронен.  

Мухаммед был приглашен в Медину иудеями. Спасаясь от гонений в Мекке, пророк принял приглашение и пришёл в Медину со своими родственниками и последователями.  Выбор места для дома Мухаммед доверился своему верблюду, хотя его пытались приютить многие, и пошел туда где остановился верблюд. Землей владели два мальчика, у которых он ее выкупил. Построил дом, здесь и была основана первая мечеть, которая стала основой колоссальной мечети Аль-Масджид ан Набави (Мечеть Пророка) – сегодня крупнейшая мечеть в Саудовской Аравии в городе Медина. Вторая святыня ислама после мечети аль-Харам в Мекке. Является второй самой крупной мечетью в мире. Мечеть проста внутри – Михра́б «направление молитвы») — ниша в стене мечети, указывающая направление на Мекку (киблу) и Минбар - справа от Михраба возвышение, с которого имам читает проповедь. Несколько высоких минаретов, по которым первоначально поднимался муэдзин, призывая к молитве. Вокруг мечети расположены десятки огромных зонтиков, позволяющие верующим, молящимся вокруг мечети спрятаться от палящего солнца. Но есть здесь одно особенное место, куда верующие должны не просто отстоять очередь, но и иметь специальный пропуск. Под зелёным куполом находится «Дом Аиши (любимой жены Мухаммеда)», где и погребен пророк Мухаммед. Мечеть вмещает 2.5 млн.  чел.   Первоначальной мечети не сохранилось. Но и сегодня основой архитектурного ансамбля грандиозного строения является архитектура мамлюков, увеличенная во много раз, многократно повторяемая внутри.

Медина неторопливый город, и он учил нас ждать, наблюдать за людьми, своими ощущениями. Красота города раскрывалась постепенно, когда удавалось уловить ритм жизни местного населения. Первое впечатление от мечети было сказочное, как будто это строение из совершенно другого мира, раскрытые зонтики от солнца и площадь с голубями выглядели сюрреалистично. Как и в любой другой мечети здесь существует мужской и женский входы. Причем их много! Но до того, как войти в здание самой мечети необходимо совершить омовение. Сначала вы должны вымыть лицо, потом левой рукой вымыть правую руку до локтя, потом правой рукой левую. В той же последовательности нужно вымыть ноги. И только после этого отправиться в святое место. Внутри люди сидят на коврах, читают Коран, молятся, просто думают о чем-то своем, общаются между собой. Везде стоят баки со святой водой Замзам, которую ежедневно привозят из Мекки. Верующих здесь невероятное количество. Люди приехали из разных стран и в зависимости от национальностей различается и их одежда. Не все в черных абаях и никабах. Много женщин с открытыми лицами и в цветных одеяниях.

Чем ближе к началу службы, тем больше верующих стремятся попасть в мечеть! Ко множеству входов тянутся буквально потоки и к началу намаза заполняется не только сама мечеть, но все прилегающие площади. Энергетика молитвы такая, что кажется, что ты поднимаешься над землей и видишь и слышишь все с высоты птичьего полета. Пока идет намаз все окрестные магазины и кафе закрываются, чтобы ничего не отвлекало человека от молитвы. Потрясенные увиденным, возвращаемся к нашим гуру по Ближнему Востоку Виктору и Леониду. Конечно опять говорим о Пророке Мухаммеде и об истоках Ислама. На территории Аравийского полуострова испокон веков проживали бедуины – язычники, да еще со своими богами в каждом племени. Они постоянно враждовали, да еще среди них процветала кровная месть. Обуздать это было невозможно. В те времена Мекка стояла на пересечении караванных путей. В центе города оазис, питающийся из источника Замзам. Все способствовало процветанию города и его жителей.

Мухаммед был человеком относительно образованным, думающим и не бедным. Ведя караваны на сотни километров от родного города у него было время подумать о реалиях бытия. Да еще бодрящая трава кат, ускоряющая ход мыслей и способствующая глубокому погружению в себя и вызывающая видения… Сначала Мухаммед сам испугался этих видений, но рассказав о них сначала жене, а потом другу получил их поддержку и начал передавать их другим людям.  Говорил он на простом для бедуинов языке и они стали первыми его сторонниками. Когда Мухаммед переселился в Медину, где иудеи враждовали с тремя бедуинскими племенами, он прежде всего становится их третейским судьей, примеряет их. Все вместе начинают нападать на соседние племена, завоевывать новые земли и за счет этого богатеть.  Уже в это время Мухаммед начинает говорить о страшном суде (необходимо было объяснить людям о неизбежности наказания за совершенные неправильные поступки).  Влияние Пророка Мухаммеда с каждым днем укреплялось, и пора было сделать Ислам единственной религией подконтрольных ему территорий. Так в результате битвы при Батле, где Муххамед одержал победу над миканскими племенами удалось избавиться и от иудейских племен.  Было еще два сражения. После которых Мухаммед стал доминировать в Медине.

Учение Ислам было достаточно простым для понимания обычных граждан. Прежде всего каждый должен признавать одного бога – Аллаха. В мечети практически ничего нет - Минбар и михраб. Для чего они запомнить не трудно. Ислам гласит - община неделима, убивать ее членов грех. Ислам - это покорность. И еще правоверные не должны платить налогов – и это всем тоже понятно! Получив полное признание и власть в Медине, Пророк пошел войной на Мекку, и захватить ее в то время не стоило труда.  Перед смертью у Мухаммеда была проблема с сыновьями. На вопрос, кто должен править после его смерти, Пророк прямого ответа не дал. Когда Мухаммеду стало совсем плохо, он решил совершить хадж и мусульмане до сих пор повторяют его путь.  Потом Мухаммед вернулся в Медину. Многие узнали, что пророк сделал последний хадж! Ближайшие соратники побежали за ним, волновались кого он назначит, боялись, что выберут кото-то другого. Чтобы не произошло неожиданности Мухаммеда оградили ото всех! Он практически оказался в изоляции.

Говорят, что именно в последние дни Пророк даровал еще некоторые правила - нельзя есть свинину, пить сбродивший виноградный сок и т.д. Пророк Мухаммед умер в 1632 году и похоронен под Зеленым куполом «Дома Аиши» мечети Аль-Масджид ан Набави (Мечеть Пророка). После смерти Пророка Мухаммеда его соратники не без колебаний присягнули на верность халифу Абу Бакру ас-Сиддик, который прожил всего два года и похоронен рядом со своим другом и зятем. Государство было децентрализовано. Второй халиф Умар, начал завоевывать сначала соседние, а потом и далекие территории, в чем немало преуспел. Но был убит и где похоронен мы не знаем. Перед третьим халифом Усманом, стояла задача изложить письменно Коран. Что он благополучно исполнил, увековечив труд своего учителя и друга. Прошло много веков и напрашивается аналогия с уходом Сталина - парализованное государство и ожидание ухода. Вывод: пишите завещания заранее, это сильно упростит жизнь ваших родных, близких и последователей! Еще важный момент, в этот день – благодаря обаянию Леонида и Виктора (в качестве их жен), нам удалось подняться на панорамный этаж высотного отеля напротив мечети Аль-Масджид ан Набави. Вид просто восхитительный! Огромнейшая и красивейшая мечеть! Тысячи людей, пришедших в нее помолиться сегодня! 

        

        

        

        

        

        

     

         

         

         

         

  

А наша программа продолжается! Мы едем в Алькуб. Это первая мечеть в мире. Ее полностью перестроили, а кладбище уничтожили еще в восемнадцатом веке ваххабиты. Мечеть имеет кубическую форму. В конце дня посетили еще мечеть Масжид аль-Киблатайн. (Мечеть двух Кибл). Год постройки: 623. Мечеть двух Кибл или Масджид Аль-Киблатайн - это единственная мечеть в мире, которая имеет два михраба, один из которых обращён в сторону Иерусалима, а другой к Мекке. История гласит, что еще при жизни Пророка Мухаммеда, шла служба и Пророк решил провести молитву в одной недавно построенной мечети. Во время службы ему пришло видение. И он развернул всю общину в сторону Мекки и служба была сразу в двух направлениях. Это было всего один раз. Теперь в мечети все мусульмане обращают внимание на два микроба. Уже в полной темноте посещаем еще одну мечеть, но из-за количества информации и впечатлений ее название не запомнили. Хотя она была!

        

        

     

         

     

13 марта 2023 года. Пишет Жукова Елена.

Утро начинается с метания. Мы так и не смогли зарегистрироваться на Умру. Вчера в два часа ночи Виктор сбросил ссылку, по которой мы никуда не можем зайти. Одеваю пуховочку на пижаму и иду к Ольге. Ее нет в номере. Ищу по всем вероятным местам. Нахожу в ресторане. Там же завтракает Виктор. Кроме него никто зарегистрироваться не смог. Оказалось, что ссылка не та. Общими усилиями все-таки загрузили нужную программу Nusuk. В ней дело пошло и к одиннадцати часам все девочки и мальчики получили регистрацию. Можно выезжать. Кстати, наконец, Лёня произнёс нам первую и главную суру Корана. 

Нет Бога кроме Аллаха и Мухамед пророк Аллаха. По-арабски это звучит: Ля иляха иль Аллаха Ва Мухаммед рассулу Аллаха. 

Чувствуем себя более подкованными. Женская половина одевает: абаю, платок, никаб. Мужчины не менее живописны: на них большое полотенце на бёдрах и поменьше перекинуто через плечо. На ноги можно одеть любую обувь, поэтому все одевают удобную. 

        

В Мекку выезжаем на такси! На переднем сидении весь в белом мужчина, на заднем, сияют глазами в прорезь никаба по три женщины. Весь коллектив 12 человек - 4 «патриция» и 8 «чёрных теней». До Священного города, который мечтают посетить миллионы мусульман, 70 километров. В дороге проводим около часа.   Не доезжая Мекки блокпост, где проверяют машины. Мы абсолютно спокойны, ведь у нас есть регистрация, а значит мы можем предъявить куар-коды на въезд. Останавливаемся в самом центре. Потом, по традиции, долго не можем встретиться с нашими друзьями. И не мудрено. Здесь людей в десятки раз больше, чем в Медине. Если мы озадачены встречей с нашими, то Ириша ищет баклажки, чтобы набрать святой воды из источника Замзам. Купила, счастливая! Теперь сможет привезти домой аж десять литров! Как собирается провезти никто не знает, но останавливать нашу девочку не реально!

Наконец все в сборе. Выходим на центральную площадь перед мечетью Аль-Масджиду-ль-Харам‎ («Запове́дная мечеть») — главная и крупнейшая в мире мечеть, во внутреннем дворе которой находится главная святыня ислама — Кааба. Посещение мечети аль-Харам и Каабы является обязательным элементом паломничества (хаджа). Мечеть также включает в себя другие важные объекты, в том числе Чёрный камень, колодец Замзам, место пророка Ибрахима (Макам Ибрахима), холмы ас-Сафа и аль-Марва. Хадж в 2023 году для мусульман начнется 26 июня. Это понедельник. Для того, чтобы совершить хадж в правильное время мусульманин должен получить специальное разрешение от общины государства, в котором он постоянно проживает. Ежегодно на хадж в Мекку приезжает около 2,5 миллионов человек. Они размещаются в специальных палаточных лагерях, где их кормят, поят и наставляют на правильное выполнение всех обрядов. В этом году в России получили разрешение на совершение хаджа 25 тысяч человек. Совершение хаджа требует больших материальных и физических затрат и поэтому люди готовятся к нему иногда всю жизнь.

Умра –  малое паломничество (хадж), связанное с посещением Мекки, а также Запретной мечети в частности, однако не в месяц, предназначенный для хаджа, а в любое другое время. Умра является одним из видов поклонения, который также требует материальных и физических затрат, но в то же время, по мнению мусульман, приносит пользу как одному человеку, так и обществу в целом. Совершить умру можно не только в любое время года, но даже в любое время суток. Мечеть Аль-Масджиду-ль-Харам открыта двадцать четыре часа в сутки и круглосуточно в нее приходят паломники. Мы видели это своими глазами. В нашем отеле постоянно включен телевизор, на экране которого в любое время суток транслируется в on-line режиме происходящее в главной мечети планеты.

Что же видим мы? Мечеть так велика, что увидеть ее всю невозможно. Хорошо, что мы видели полный макет в музее в Эр-Рияде и можем представить, как она выглядит. Площадь, на которой мы находимся, выгладит следующим образом: перед нами «Запове́дная мечеть», два не очень широких выхода с площади, а 70 процентов диаметра площади окаймляют небоскребы – современные отели, имеющие высоту значительно превышающую, чем минареты мечети. Странное зрелище.

Вот что пишет по этому поводу Википедия: «Мечеть аль-Харам является самой большой мечетью в мире, и за прошедшие годы она была капитально отремонтирована и расширена. Она была под контролем различных правителей (халифов, султанов и королей), а теперь находится под контролем короля Саудовской Аравии, который называется «Хранителем двух святынь» (то есть Заповедной мечети в Мекке и мечети Пророка в Медине). Мечеть расположена возле комплекса зданий Абрадж аль-Бейт, имеющего самые высокую в мире башню с часами, строительство которого было окружено полемикой относительно разрушения ранних объектов исламского наследия». Ну как-то так!

А дальше со слов очевидцев, интернета и телевизора в отеле.

Чтобы попасть в мечеть, необходимо подняться по эстакаде, по которой идут мужчины и женщины вместе. В мечети нет мужского и женского входа. Обувь снимают после прохода по эстакаде, хотя, казалось бы, что ты уже в самой мечети. Обувь здесь не сдают, а забирают с собой, укладывая в сумки и рюкзаки. На входе нет никаких пропускников и металлоискателей. Полицейских много. У них можно спросить куда двигаться дальше. Оказавшись на втором ярусе не сразу понимаешь куда двигаться дальше. Лишь через некоторое время видишь вдалеке движущихся людей, которые находятся от тебя на расстоянии 300-500 метров. Подойдя ближе попадаешь в поток, в котором тысячи верующих идут по кругу против часовой стрелки. Идут не останавливаясь, лишь иногда поднимая вверх левую руку. Только потом видишь, что слева внизу находится священная Кааба -

Википедия пишет: Аль-Ка'бату-ль-Мушаррафа‎(«Досточтимая Кааба») — мусульманская святыня в виде кубической постройки во внутреннем дворе мечети аль-Харам (Заповедная мечеть) в Мекке. Это одно из основных мест, собирающее, согласно кораническим предписаниям, паломников во время хаджа. Кааба носит символическое имя «Аль-Бейту-ль-Харам», что означает в переводе с арабского «Заповедный дом». Обязанность содержать Каабу в порядке по традиции лежит на членах семьи Бану Шайба. У них же хранятся и ключи от её дверей. По преданию, представитель этой семьи получил эти полномочия непосредственно от пророка Мухаммеда. Церемония омовения Каабы проводится дважды в год (примерно за две недели до начала священного месяца Рамадана и за две недели до хаджа). Коран называет Каабу первым сооружением, возведённым людьми непосредственно для поклонения Богу. В один из углов Каабы вмонтирован Чёрный камень. Вокруг Каабы во время хаджа совершается обряд таваф. Кааба служит киблой — ориентиром, к которому обращают своё лицо мусульмане всего мира во время молитвы. Кааба изготовлена из блоков мекканского гранита на мраморном фундаменте. Снаружи стены Каабы постоянно покрыты особым покрывалом из чёрного шёлка, называемым кисва; оно меняется раз в год, в 9/10 день месяца зу-ль-хиджа (месяца хаджа) по исламскому календарю. Углы Каабы ориентированы по сторонам света и имеют название «йеменский» (южный), «иракский» (северный), «левантийский» (западный) и «каменный» (восточный). Внутри Каабы имеется помещение, однако оно открывается лишь два раза в год (и только для почетных гостей) в ходе т. н. церемонии «Очистки Каабы».

Высота Каабы сегодня составляет 13,1 м, длина и ширина, соответственно, — 11,03 и 12,86 м. При пророке Ибрахиме размеры Каабы были иными:

Именно проходя мимо йеменского угла люди поднимают левую руку в его направлении.

Чёрный камень — камень, вмонтированный в восточном углу Каабы на высоте 1,5 м. Видимая площадь поверхности камня — примерно 16,5×20 см. Фактически камень представляет собой осколки камня чёрно-красного цвета, скреплённые цементным раствором и вставленные в крупную серебряную оправку (футляр). Во время хаджа считается большой честью совершить к нему прикосновение. Во времена, когда пророк Мухаммед со своими сторонниками захватил Мекку, он выбросил из Каабы всех идолов, но благожелательно дотронулся до чёрного камня своей тростью; вероятно, с тех пор Чёрный камень стал считаться святыней для всех мусульман. До этого же времени он был родовой святыней племени курейш.

Согласно преданию, когда Чёрный камень был послан Аллахом пророку Адаму, он был белым, но постепенно почернел, пропитавшись человеческими грехами. Хотя, по другим сведениям, камень был послан пророку Нуху (Ной), видимо, в знак памяти о потопе и долгое время хранился на горе Абу-Кубейс. Когда пророк Ибрахим (Авраам) искал камни для строительства Каабы, он принёс его и установил на нынешнем месте, чтобы совершить прогулку вокруг него (таваф), которая и стала по традиции считаться элементом поклонения Аллаху во время хаджа.

Со второго яруса до Черного камня не дотянуться и поэтому паломники стремятся спуститься вниз на первый ярус и попасть непосредственно в сердце мечети. Здесь такое количество паломников, что не потеряться нет никакой возможности и поэтому делегации иногда из пятидесяти-ста человек встают в цепи и идут крепко держась друг за друга. Одинокие паломники пытаются пробиться к Каабе, дотронуться до нее, а некоторые просто повисают на черном камне.

Для совершения Умры женщины должны обойти Каабу три раза, а мужчины четыре раза обойти и три раза пробежать. Но бегут они не вокруг Каабы, а в отдельно отведенном месте на первом ярусе. Место, напоминающее длинный широкий коридор, конца которому не видно. В начале этого коридора находится святой источник Зам-Зам. Он отгорожен от страждущих стеклянной стеной, а выпить воды или набрать с собой можно только из специальных канистр, которые расставлены повсюду для свободного доступа. Но даже не побывав внутри мечети, и снаружи ощущаешь ее энергетику. Это невероятное ощущение! Кстати, женщины в мечеть входят с открытыми лицами, даже если до этого на них был никаб!

И еще, пока мы любовались святыней и светящимися от восторга людьми, наша Ирочка обнаружила, что потеряла телефон. Но несмотря на это, смогла где-то раздобыть целую канистру святой воды, вспомнить, где оставила телефон и вернуть его. Ай да молодца! А дальше по сценарию предыдущего дня пытаемся посмотреть на мечеть с высоты птичьего полета, а для этого поднимаемся на д-цатый этаж соседнего отеля и видим это чудо как на ладони! Невероятно! Спасибо Аллаху, что мы смогли это увидеть.

         

         

         

         

                 

        

        

        

 

В Джидду возвращаемся уже в темноте. У нас еще один не закрытый гештальт – мы не попробовали блюда с верблюжатиной. Конечно же Виктор не мог допустить такой несправедливости и ужинать мы отправляемся в ресторанчик, специализирующийся на верблюдах. Опять сидим на полу и едим руками. Но теперь мы уже привычные, делаем все ловко! И как же опять все вкусно!

        

     

14 марта 2023 года. Пишет Жукова Елена.

Едем в Тайф. Важное паломническое место. Во время хаджа паломники посещают мечеть дяди Мухаммеда. Место знаменито своими садами. В Тайфе умер и похоронен первый король третьей династии Саудитов - Абдулазиз. Ехать 160 километров. Мы одеты по-европейски и поэтому Мекку объезжаем по чумовенной дороге в шесть полос в одну сторону. Поднимаемся в горы. Здесь для местных жителей построен аквапарк и невероятная канатная дорога. Но мы все говорим и говорим об исламе. Вспоминаем имена и даты, что запомнили, а что не поняли. Не трогают нас горные красоты. Вот так перевозбудились и переполнились информацией. Хотя, конечно же, когда попали на розовую ферму от натуральной продукции оторвать девочек было трудно. Даже лекции на местности забыли.

Да еще произвели впечатление бабуины, рядком сидящие на ограждении вдоль дороги. Их, конечно же пофоткали! Тайф совершенно не понравился. Скучный и не интересный город. Красивый только резной королевский дворец и больше ничего. Попытались посмотреть мечеть дяди Муххамеда. Но и она осталась за кадром памяти. Ну ничего особенного на фоне того, что мы уже видели.

         

         

      

        

А вот от ужина в рыбном ресторане никто, кроме Лены отказываться не собирался. Виктор привел нас в чудесный и совсем не дешевый ресторан недалеко от нашего отеля. Выбор свежайшей рыбы и морепродуктов такой, что невозможно все пересмотреть и прочитать. А уж как сложно выбрать из такого количества. Но все-таки пометались и выбрали. Конечно же заказали большие рыбины, креветки, кальмары. Как не упирались, но съесть все не смогли. Так и пошли, оставив недоеденными деликатесы.

     

Уже очень хочется домой. Мчимся в отель. Умные остаются собирать оставшиеся вещи, а дуры, вместе с Виктором и Ярославом отправляются в очередной молл. И не нужно там ничего, и денег местных больше нет, а все туда-же. Ну и опоздали в отель минут на сорок, а значит в аэропорт прибудем минут за тридцать до окончания регистрации. И никакого тебе шопинга в аэропорту. А мы на него рассчитывали. Виктор как мог быстро распихал нас по машинам, ввел таксисту на навигаторе международный аэропорт и отпустил с Богом. Ну мы и поехали. Впереди Леночка, сзади я с Любой. Таксист по традиции болтает с кем-то по телефону на арабском, мы смотрим в окно. И вдруг трасса заканчивается и начинается практически проселочная дорога, которая заканчивается забором, за которым притулился экскаватор. Ночь, однако, спросить не у кого. А навигатор сообщает, что мы прибыли к месту назначения и отключается.  Таксист пытается выбраться из полей, но куда ехать не знает. Тогда он протягивает Леночке свой телефон с явной просьбой, чтобы она выставила навигацию. Но она арабского не знает и как получить хотя бы английский язык не знает тоже. Едем, крутимся, проходит минут двадцать, и мы выскакиваем на трассу, на которой написано Аэропорт Терминал 1. Я знаю, что это не наш терминал, но остается надежда, что там мы спросим куда нам ехать. Таксист останавливается у входа в аэропорт и предлагает нам выти, на что мы не соглашаемся, и я бегу искать полицейского. Тот спрашивает номер нашего рейса. Хорошо, что у Любы в руках распечатанный авиабилет и есть что дать в руки блюстителю порядка. Еще минут десять тот куда-то звонит, потом объясняет нашему водиле куда ехать, и мы трогаемся. Еще минут через десять меня набирает Виктор. Он нашел араба, который еще раз объясняет таксисту путь до правильного терминала. Едем еще минут двадцать. Вбегаем в аэропорт за три минуты до завершения регистрации. Успеваем! Правда, Виктор на голубом глазу признается, что ждал нас только потому, что Ярослав не может сдать в багаж все его многочисленные духи и ему очень нужна наша помощь. Итак, слава Ярославу, мы все-таки летим домой! Ура!