Эфиопия 24.11 - 02.12.2022г.

Эфиопия!

    

Федеративная демократическая республика Эфиопия. Где находится? Что самое-самое интересное? 

   

Эфиопия страна на Востоке Африки, занимает десятое место среди африканских стран по площади и второе после Нигерии по численности населения (приживает около 120 млн. человек). Более 80% населения исповедует православное христианство. Столица Аддис-Абеба. Эфиопия (в древности Абиссиния) была основана в Х веке до нашей эры. Официальный язык амхарский. Страна никогда не была колонией, а поэтому имеет совершено уникальную культуру и традиции. Эфиопия не имеет выхода к морю. Это говорит о том, что пляжного отдыха там нет, от слова совсем. Не имеет смысла ехать в Эфиопию, чтобы смотреть животных. Конечно же они здесь когда-то жили, но их давно уже съели. На юге, на границе с Кенией, существует Национальный парк Маго. Говорят, что там можно встретить слонов и львов, но с очень небольшой вероятностью. Зато в Эфиопии можно увидеть уникальные христианские святыни 10-13 веков, совершенно не похожие на храмы в других странах. Центр христианства восхитительная Лалибела. А на юге вы сможете попасть в самые настоящие доисторические племена, пронёсшие через века свои традиции и культуру. Здесь можно сесть в машину времени и оказаться в каменном веке. Фантастика! При этом в Эфиопии отличные дороги! Передвигаться комфортно. А ещё между городами не дорогое авиасообщение. Не хотите ехать, можно долететь. В Эфиопии я второй раз. В этот раз, как и в прошлый, посетили Лалибелу, вернулись в Аддис-Абебу, а оттуда на джипах уехали на юг, знакомиться с племенами. Всего неделя, а столько увидели! 

• Конечно общались с местными жителями. Поняли, что здесь очень любят русских и уважают нашего президента. Однажды вечером в баре разговорились с молодым барменом. Он просто провёл для нас политинформацию. Рассказал, что Американцы постоянно пытаются разрушить действующий порядок в их стране, раздробить страну на части, сменить законно выбранную власть. И только Россия может этому противостоять. Было интересно слушать этого юношу из небольшого африканского города. У нас бы сказали «пропаганда». А ведь это говорит абсолютно простой человек, который видел русских всего пару раз в жизни, а информацию черпает из канала СNN. 

• Наш гид Елена сказала, что в Лалибеле последние два года не было электричества. Начали расспрашивать почему. Оказалось, что два года в Эфиопии шла Гражданская война между правительством и приверженцами прежнего президента, проигравшего последние выборы. Боевые действия начались после того, как президенту-реформатору Абию Ахмеду бросили вызов элиты из Тыграя - представители прежнего режима, правившего страной 27 лет и контролировавшие практически все доходные отрасли в стране. 
• Сторонник демократического развития в стране Абий пришел к власти в 2018 году и годом позже получил Нобелевскую премию мира за окончание многолетнего конфликта с соседней Эритреей.
• Но когда повстанцы из Народно-освободительного фронта Тыграя отказались ему подчиняться и напали на военную базу, президент ответил силой. Абий надеялся на быстрое подавление мятежа, но начавшиеся война продлилась два года. Только 7 ноября 2022 года было заключено перемирие, а 21 ноября (всего за неделю до нашего приезда) тыграйцы капитулировали. 
• В результате гражданской войны погибли тысячи мирных жителей, а миллионы человек стали беженцами. Провинция Тыграй находится на грани гуманитарной катастрофы. Мирным жителям негде жить, многие голодают. 

В Эфиопии невооруженным глазом видно, что люди на юге живут значительно богаче, чем на севере. Возможно из-за того, что южные земли более плодородные, а Эфиопия на 80% аграрная страна. Ещё мы видели, что на юге есть проблема с бензином. Очереди на заправку часа на два. В Эфиопии главный транспорт - ослы. На них перевозят все: воду, хворост, овощи, фрукты, сено, скошенное сорго, стройматериалы (жерди из которых возводят хижины). Молодые люди - погонщики - на повозках, запряженных двумя ослами ездят стоя, демонстрируя сноровку и грацию. Повозка на двух автомобильных колёсах с длинными оглоблями, в которые впрягают ослов. Невозможно не снять такое чудо! 

А ещё в Эфиопии домашние животные очень любят гулять по трассе и водителю нужно быть большим виртуозом, чтобы не сбить осла, корову или овечку. Удивляют: овцы с длинными хвостами, заборы из кактусов, дома, построенные из жердей и обмазанные глиной (причём и в небольших городах те-же постройки). А ещё, чем дальше на юг, тем ярче зелень. Удивило, что женщины, как принято во многих странах Африки, не носят поклажу на голове, а несут ее за спиной. Люди стройные, тонкокостные и очень красивые как женщины, так и мужчины. В сельской местности женщины и мужчины все вместе моются в реках обнаженными. Племена в Эфиопии настоящие. Люди живут так на протяжение веков. Если Вы думаете, что племена — это нищета и разруха, это не всегда так. В деревнях племён чисто, красиво и нет никаких плохих запахов. Видимо туалеты правильно организованы. Но видели туалет только в племени консо. Там есть индивидуальные и общественные туалеты. Рассказывать можно бесконечно, но это уже в путевых заметках. 

24.11.2022 Эфиопия. 

Прибываем в Аддис-Абебу в 19.30, по расписанию. Благополучно разгадываем квест с встречающим трансфером. Дело в том, что встречающих в аэропорт не пускают. Необходимо выйти на парковку и там среди десятков машин и автобусов найти свой и своего гида. Справились! Ура! Кстати, в Аддис-Абебе всего 17 градусов. Приходится достать курточки. До отеля всего полчаса пути. По дороге заезжаем в супермаркет - надо купить воды и вина. Дороги хорошие, город хорошо освещён. Сразу чувствуется разница с Мадагаскаром. Наш гид меняет нам доллары на местные быры. Курс - за один доллар дают 53 быра. Селимся в Getfam International Hotel - хорошая четверка - комнаты большие, белье белое, ресторан европейский. Единственная особенность, что на входе в отель стоит пропускник для багажа. Все вещи просвечивают. Наверное, и это хорошо. Все для нашей безопасности. На ужин идти не захотелось. Лучше, как следует выспаться. 

25.11.2022 года. 

Как же я не люблю рано вставать! А сегодня полная сказка. Выезд из отеля в аэропорт в 10.00. Едем по торговым улицам Аддис-Абебы. Видим в витринах десятки национальных платьев. Прицеливаемся в ближайшее время обязательно купить себе такую красоту. Минут через 40 прибываем в аэропорт. Оформление занимает совсем немного времени. Наша принимающая сторона Terra Incognita зарегистрировала нас всех семерых на рейс и поэтому нам остаётся на отдельной стойке только сдать багаж. Перелет из Аддис-Абебы в Лалибелу всего один час на турбовинтовом самолёте Бомбардье. В аэропорту встречает англоговорящий гид Эсталу. Говорят, что в Лалибеле он лучший. Кстати, когда шесть лет назад я была в Лалибеле, мы были в гостях у него дома и он меня вспомнил. Дорога от аэропорта до отеля занимает полчаса. Прекрасное асфальтовое покрытие, не хуже, чем в столице. Сразу селимся в отличный Mezena Lodge с великолепным видом на окрестные горы. Изысканные лобби и ресторан. Расселяемся по два человека в огромные дома с террасами, тридцатиметровой гостиной, где под балдахинами расположились две приличного размера кровати, удобства отгорожены перегородкой, за которой находятся две раковины и отдельно душ и туалет. Из недостатков - ресторан и ресепшн расположены на горе, а место проживания под горой. Ходить туда-обратно тяжело, а надо. Во-первых, завтрак, обед и ужин, во-вторых, wi-fi есть только в лобби. И ещё одна печалька - в бассейн не налили воды. Как-то так!

      

   

Теперь о Лалибеле. Город находится на высоте более 2500 метров над уровнем моря. На протяжении веков и по сегодняшний день этот город является местом паломничества тысяч христиан.  В древности город назывался Раха и первые упоминания о нем относятся к 10 веку. Раха, а с 12 века Лалибела была столицей, где на протяжении 350 лет правила вторая династия Эфиопских царей (ЗагуЭ). За это время сменилось 10 царей. Императорский родственник Лалибела не был прямым наследником, вероятность занять престол была небольшая и, как гласит легенда, молодой мужчина в 25 лет отправился в путешествие по миру. Много ли он посетил стран, никто не знает, но то, что он побывал в Иерусалиме, очень вероятно. Вернулся Лалибела в родные края уже солидным мужчиной 53-х лет. Как он получил титул Императора тоже не знает никто. Будем считать, что просто повезло. А вот знаменитым стал вполне заслужено. За 23 года своего правления Лалибела успел построить 12 церквей! Да таких, которые никто никогда в мире не видел. Был ли он сам архитектором и строителем, это вряд ли. Эфиопия в те времена была баснословно богата и могла пригласить за большую плату лучших специалистов со всего мира. Но безусловно, идея дошедших до нашего времени храмов принадлежала Лалибеле. Удивительно то, что в храмах Лалибелы никогда не проводились раскопки. Поэтому, после серьезного исследования специалистов, возможно откроются многие тайны, которые сегодня являются лишь предположениями. 

После обеда отправляемся знакомиться с храмовым комплексом Северной группы церквей Лалибелы. Их семь. Церковь Святого Спасителя, церковь Креста, церковь Святой Марии, церковь Девы Марии, церковь Дебресена и Михаэля, церковь Троицы, церковь Галгофы, куда пускают только мужчин, и последняя церковь Архангела Ураэля. Начинаем наш паломнический тур с посещения музея. Здесь хранятся старинные Библии, написанные на козьей и коровьей шкуре, иконы 15-16 веков, совсем не похожие на те, которые мы видим в русских православных храмах, одежды высокопоставленных священников и главное, копии ковчега завета. По легенде, ковчег завета был привезён в древности в Эфиопию и с тех пор находится именно в этой стране. Внутри него хранились скрижали с 10 заповедями. Для того, чтобы подлёдный ковчег не был украден, изготавливались сотни копий, которые можно увидеть во многих храмах Эфиопии. Жалко, что мой английский не позволил мне получить более глубокие знания в результате посещения музея. Но даже это интересно и удивительно. 

А дальше отправляемся непосредственно в храмы. Шесть лет назад перед входом в комплекс сидели сотни паломников в белых одеждах. Сегодня мы спустились к церквям практически одни. Первым перед нами предстала церковь Святого Спасителя. Эта церковь была выдолблена из монолитной скалы, строилась сверху вниз, а это значит, что на скале делали разметку будущего храма и начинали вырубать вниз стены, колонны, лестницы. Невероятно. Церковь огромная. В ней семьдесят колонн. Часть из них находится снаружи, а часть внутри храма. Есть полностью сохранившиеся, а некоторые восстановили итальянские реставраторы. Внутри храма стены практически голые, без фресок и икон. Некоторые пространства занавешены шторами, потому что за них заходить и заглядывать нельзя, на полу ковры, которые дарят храму прихожане и паломники, восковых свечей, практически нет. Рядом с алтарем находится икона святого, имя которого носит храм. В церкви Святого Спасителя - это две современных репродукции с изображением Иисуса Христа, размером приблизительно 1,5*1.0. Один Христос канонический, а второй, больше похож на эфиопа. Старых икон здесь нет. С левой стороны храма находится большая купель, где крестят детей. Мальчиков в Эфиопии крестят, когда они достигают возраста 4-х месяцев, а девочек в 8 месяцев. Сегодня мы побывали во всех Северных храмах. Их внутреннее убранство очень похоже, однако, каждая церковь имеет своё лицо - размер, количество колонн, знаки на потолке и в проемах окон, в некоторых, сохранились фрески, где-то есть старые иконы, где-то находятся огромные барабаны, в которые разрешают постучать. Во все храмы женщины входят с головой, покрытой белым платком. Женщины и мужчины должны входить в разные двери храма. Все входящие в церкви должны снять обувь. 

Уже у первого храма нас встречала служащая, которая каждому помогла разуться, поставила обувь в сторонке и когда мы вышли, безошибочно определила кому, и какая пара принадлежит. Удивительно. Потом эта женщина ходила за нами по всем храмам в каждом проходила церемония разувания - обуваниях. Ещё из особенного, в каждой церкви обязательно присутствует священник, который разрешает себя фотографировать. А вот когда мы решили сфотографироваться с флагом на фоне здания, откуда молился Император Лалибела с супругой, произошло некое движение, к нам вышли несколько священников и начали выяснять что у нас за флаг. Мы объяснили, что мы Клуб путешественников и ездим по всему миру с нашим флагом. Батюшки покачали головами, фотографироваться разрешили и разошлись по своим церквям. Одной из последних посетили церковь Голгофы, куда пустили только Павла. Но мы могли посмотреть на внутреннее убранство из проема двери. Прямо напротив входа большой барельеф святого, выдолбленный в скале. Паша рассказал, что в церкви ещё два барельефа лучше сохранившиеся, чем увидели мы. В одном из последних храмов священник каждого из нас благословил старинным крестом. На том счастливые и умиротворенные мы покинули храмовый комплекс и вернулись в отель как раз к ужину. В этот раз отведала овощной салат, половинку жареного цыплёнка, запила пивком «Святой Георгий». Заплатила 730 быр. Это 14 долларов, или 840 рублей. На этой радостной ноте, народ отправляется спасть, а Оля и я ещё пытаемся смотреть футбол и общаться с нашим барменом на политические темы. Узнаем, что он интересуется политикой, уважает нашего президента Путина и считает, что все зло в мире от США. 

         

         

      

          

          

 26.11.2022 года. Пишет Прудченко Оля. 

Сегодня нам предстояло посмотреть несколько церквей. По дороге наблюдаем огромное количество жителей Лалибелы, передвигающихся по дороге с тюками, вязанками хвороста, товаром для рынка. И стар, и млад. У нас рождается название лалибельцев -люди, которые куда-то идут. Это, конечно, единственный способ их передвижения. Многие с посохами. 

          

          

            

            

      

   

На выезде из города большое количество крохотных домиков, конечно без электричества и воды. Дома строят из жердей, обмазывая смесью из травы, глины и воды. Это новый район. Стоимость-баснословная. 800 000 быр, при курсе 53 быр за 1 доллар. Зарплата у госслужащих 12 000 быр. Состоятельные люди. У простого народа- начиная с 1 000 быр. Государство выдает землю в деревне до 1 га, в городе 1,5 сотки и человек может сам построить дом или купить этот, построенный. Вообще цены космические. Осел стоит 6 000 быр, зебу - 40 000 быр. Интересуемся, что же пьют местные жители. Это крепкий напиток типа ракии из разных злаков - тефа, сорго, крепче 40 градусов, называется арикИ. Ехать нам 42 км. Асфальт отличный! Только в конце сворачиваем на гравийную дорогу. Прибываем в деревню, от которой идти в монастырь. Нас, конечно, как всегда окружает толпа детей и молодежи. Выдают все знания английского языка, которые имеют, просят «дать пять», смеются и кружат вокруг нас.

        

Первая точка- самый древний монастырь, построенный в пещере дедом или прадедом, точно неизвестно, Лалибелы. 11 век. Он, как и Лалибела, был императором-священником. Это абсолютно уникальное место. Целиком высеченный комплекс в скале, строившийся на протяжении 10 месяцев и, по легенде, ночами строителям помогали ангелы. Название его означает Показывающий правильный путь. Чтобы добраться до него нужно подняться на 300 м в гору с 2600 до 2900м. Оказывается, и город, и наш отель находятся на высоте 2600 м, а мы-то не могли понять, почему поход в ресторан из номеров в небольшую горку нам дается с таким трудом! Ира и Света благоразумно решают не идти. Путь действительно нелегкий. Нас радостно сопровождают дети и козы. Мы часто останавливаемся, переводим дух. И, конечно, наблюдаем за паломниками, идущими вверх. Встретились и те, кто шел пешком по 300 км, чтоб попасть в этот храм. Наверху нам открывается огромная пещера. Как полагается сняли обувь и вошли внутрь. Это церковь, стены которой построены перемежающимися горизонтально полосками черного дерева и камня. На потолке арочные своды из камня, сделан он без единого гвоздя в форме перевернутого корабля. Когда-то был украшен двумя бриллиантами, но со временем они были украдены, несмотря на святость места. Дверь, деревянная, массивная, привезена из Египта.

По традиции встречает священник со старинным крестом на жезле и благословляет каждого из нас. Здесь же внутри напротив нее небольшой императорский дом. Сейчас он используется как склад и входа внутрь нет. Вся площадь пещеры застлана циновками и коврами, подаренными паломниками. Под всей платформой пещеры вода, перекрытая камнем. Здесь же находится могила императора. Это невысокое сооружение, формы которого не видно, так как сверху все застлано толстым слоем тканей и ковров, подаренных паломниками. Преподнесение ткани приносит очищение. Рядом небольшая горка камней. Они используются для ритуалов. Каждый может положить себе камень на загривок и 3 раза обойти могилу, пожелать чего-то или поблагодарить за что-то. Или прийти сюда с человеком, которого обидел и, передав ему камень, попросить прощение, получить его. Конечно мы обходим ее, правда без камней. Чуть поодаль за сетчатой загородкой останки 5700 паломников, прибывших сюда из разных мест, не только из Эфиопии, многие из Иерусалима, в 12 веке и оставшихся здесь в святом месте до своей кончины. Кости и черепа просто свалены слоями и хорошо видны. В дальнейшем они также прибывали, но их останки находятся уже за пределами монастыря. Спускаемся вниз, к машине, а навстречу идет нескончаемый поток паломников.

         

      

          

      

 По дороге к следующим храмам заезжаем на рынок. Это не просто толпа людей, а настоящий рой, хаотично передвигающийся вокруг беспорядочно разложенных на земле товаров. Здесь есть зоны по продаже ослов, зебу, мясо продается в живом виде), меда, овощей, злаковых, рассыпанных на тряпках, тканей и т.д. Животное на еду покупают вскладчину по случаю какого-нибудь праздника. Человек на 10-12. Едят одним днем. Оставшееся на завтра вялят-солят. И - до следующего раза. Сопровождает нас по рынку толпа всех, кого можно, задают вопросы, притираются или стараются прикоснуться. Создается впечатление чего-то липкого. Хочется скорее покинуть это место. Непонятно для кого это более впечатляющее шоу: они для нас или мы для них. Белые люди вообще редки. А сейчас, после пандемии и гражданской войны, которая длилась 2 года и закончилась лишь месяц назад, туристов вообще нет. 2 русские группы, передвигающиеся практически вместе, и это всё. Пока пробираемся сквозь толпу, наталкиваемся на тук-тук с огромным портретом Путина. Здесь нас и нашего президента очень любят. Конечно несколько фото с тук-туком.

          

              

            

Вторая половина дня после обеда начинается с церкви самой известной и стоящей особняком в этой серии церквей. Святого Георгия-Бет Гиоргис. Мне кажется она самая красивая и впечатляющая. Возведённая Лалибелой последней, она считается самой совершенной в смысле пропорций. Построена в виде креста размером 12х12 метров и высотой также 12м. Крыша- ровная поверхность, с тремя крестами, символизирующими Святую троицу. Подойти к нему можно по узкому, вырытому коридору, постепенно опускающемуся до уровня церкви, построенному вокруг нее. Церковь величественна, рядом купель, заросшая травой, чтобы не болеть нужно выпить води и оросить ею голову. Мы с Ирой бесстрашно пробуем ее, мочим голову. Вода выглядит чистой, но глина и грязь купели пугает. Последствий у нас не было.

      

           

          

Наш путь теперь к другим храмам. Впереди комплекс из 4 церквей южной части. Церковь Святых Гавриила и Руфаэля. Бет Гавриил-Руфаэль. Под полом 7 метров воды. Это гигантский монолит и надстройка над ним. Украшения церкви аскетичны, как и других в Лалибеле, состоит из двух частей. Гавриила и Рафаэля. Выделяются изображения Гавриила, спасающего троих детей из огня и Рафаэля, убивающего акулу. Как всегда, разуваемся. Вообще нас сопровождает милая беременная женщина с бейджиком, которая помогает снять обувь и обуться затем, четко запоминая, где чья. Терпеливая и услужливая. Чаевые ей просто хочется отдать. По выходе из церкви гид предлагает нам пройти по символичному абсолютно темному туннелю, который символизирует погружение во тьму ада и возвращение к свету, к раю. Босиком, как положено, мы пробираемся 25 метров, положив левую руку на плечо впереди идущему, а правой скользя по стене. Большая радость- увидеть свет впереди, который поначалу появляется блёкло, неявно, а затем ярко и жизнеутверждающе.

 Следующая из этой серии церковь - вторая по размеру среди построенных - Святого Меркориуса. Это великомученик, изображенный, поражающим римского воина копьем. Внутри 24 колонны по числу высочайших священников. Церковь Святого Амануэля (бет Амануэль) - это галерея из 9 комнат. У входа нас, как обычно, встречает священник. Оформление строгое, двери толщенные, старинные деревянные. 4 колонны символизируют 4-х евангелистов Марка, Матфея, Луку и Иоанна. Обходя снаружи, мы замечаем, что стены церкви изрешечены, как будто здесь проходили сражения. Оказывается, это неудачная попытка итальянских специалистов, провести реставрацию. Пытаясь отштукатурить стены, они вбивали гигантские гвозди, повыскакивавшие впоследствии. Бет Абба Либанос. Это африканская Петра, встроенная в пещеру. Самая маленькая, просто крошечная. Посвящена пришедшему в 6-м веке ливанскому аббату, который по приданию умел находить воду. Найдя ее, он ударял посохом по камню и, разбив камни в этом месте, люди получали источник воды, считая ее святой. Впоследствии за этот дар, он был признан Святым. В те времена в Эфиопию приходило много паломников и священников из Ливана.

         

              

              

      

На сегодня экскурсионная программа закончена. Любимое занятие пройтись по магазинчикам не особенно радует. Мы с Ирой покупаем по хвосту осла на палочке для отмахивания от мух, вот и весь улов. Вечер, ужин, и скорее спать. 

27.11.2022 года. 

Целый день в дороге. Из Лалибелы перелетаем в Аддис-Абебу, там садимся на джипы и несёмся на юго-восток сначала по платной скоростной трассе, потом по федеральной, но тоже очень хорошей. Останавливаться нельзя. Гид говорит, что в этих местах ещё орудуют бандиты и просто могут застрелить. Через три часа с лишним все-таки останавливаемся в кафе города Зуай. Здесь все шумно, весело, ярко. А нам, кроме туалета удаётся купить эфиопского вина. Кстати, местное вино очень хорошее. Все делаем молниеносно. Водитель говорит, что нам ехать ещё 250 километров. Хорошо, что гид Елена обрадовала, что осталось всего 35! Наконец, уже в сумерках видим озеро Лангано. Удивительно красиво! В лучах заходящего солнца вода кажется розово-коричневой. Фантастика. В Sabano Lodge приезжаем затемно. Отличные бунгало, прекрасный ресторан. Но купаться в темноте не решились. Возможно, завтра. 

 28.11.2022

Восхитительное солнечное утро. Выхожу на террасу полюбоваться озером и окрестными красотами. Чудесный парк наполнен пением птиц и запахами экзотических растений. Птиц можно не только услышать, но и полюбоваться. Синие с оранжевым суперстарленги, бежевые с мохнатой грудкой бафало, сизые горлицы летают, суетятся, общаются между собой, совсем рядом от меня. Можно сидеть и наблюдать птичью жизнь, не опасаясь испугать прекрасных птичек. Однако, бесконечно сидеть не удаётся. Хочется ещё искупаться в озере Лангано. Всей командой спускаемся на берег. Вода коричневая с розовым отливом. Наша гид Елена сказала, что такой цвет благодаря Красной почве и присутствию большого количества йода в воде. На берегу мелкая галечка, а вот войти в воду не просто - у самого берега начинаются острые камни. Но мы все сумели преодолеть трудности и вволю поплавали. Кстати, я попробовала, вода пресная. 

         

         

         

После завтрака в 9.00 выезжаем в национальный парк Абиятта Шала. Парк крошечный. Возможно опытному путешественнику по Африке эта прогулка покажется не интересной. Но мы так засиделись в машинах, что с радостью топаем по выгоревшей траве. Фотографируем семью страусов. Четырёх общипанных подростков пасёт красавиц папа. Страусиха в одиночестве пасётся вне зоны видения. И ее тоже сфоткали. Увидели ещё двух бородавочников и стадо антилоп. А также множество тех же птиц, что и в отельном парке. Зато мы узнали, как они называются. 

         

   

          

Сегодня целый день в дороге. Едем через деревни, посёлки, городки и города. Складывается впечатление, что вся жизнь народа проходит вдоль дорог. На дорогах что-то продают, передвигаются, пасут скот. Люди красивые, улыбчивые. Особенно впечатляет, как они перемещают поклажу от одного строения к другому, с поля или из магазина, или из леса домой, или на рынок. Здесь популярны огромные телеги на двух автомобильных колёсах, которые тащат один или два осла. Сверху сидит погонщик и направляет животных. Если же телега без груза, управляют ей в основном молодые мужчины, статно сохраняя равновесие к восторгу многочисленных зрителей, спешащих по своим делам по обеим сторонам дороги. Налюбовались и мы! На телегах перевозят урожай сорго, жерди, из которых строят дома, разноцветные мешки чем-то набитые. Да мало ли что надо перевезти? Вероятно, не у всех есть ослы. Поэтому небольшие грузы - солому, хворост, канистры с водой тащат на спине. Чем дальше перемещаемся на юг, тем чище и богаче становятся посёлки. Говорят, что в них живут протестанты и по какой-то причине они более аккуратные. 

Обедали в городе Аваса, который находится, а берегу одноимённого озера. Видели очередь на заправку примерно из 100 тук-туков. Оказывается, здесь реальная проблема с бензином. Странно конечно, ведь поставки идут из Саудовской Аравии, Нигерии и России. По дороге проезжаем город Плайтасота. В этом городе почти все население занято на розовых плантациях. Выращивают цветы в теплицах, а дальше отправляют в Европу. Кстати, даже в Голландию. 

          

            

          

Наш конечный пункт сегодня город Арба, Arba Minch Resord, находящийся на берегу сразу двух озёр: Абая и Чамо. Между озёрами возвышается гора, визуально разделяя их, как будто нерукотворный мост. Отель находится на высоте 1600 метров на уровне моря. Кстати, здесь есть бассейн и СПА. Трудно было выбрать место лучше, чтобы справить тридцатипятилетие Павлика. Но сфоткать удалось только утром.

      

29.11.2022 года. Пишет Оля Прудченко. 

 С сегодняшнего дня нам предстояло посмотреть, как живут различные племена юга Эфиопии с различными традициями и культурой. Сегодня предстоит проехать около 235 км и посетить две из семи деревень. Первое племя- Консо. Народность, единственная отсюда, включенная в список наследия ЮНЕСКО. До него ехать 90 км. Вчера нам встретилась семья бабуинов, но сфотографировать ее не удалось, очень хочется попытаться сегодня. Ура, на дорогу выходит несколько животных. У нас считанные минуты, мы первая группа, за нами 11 человек группы Елены. Водитель, которого мы зовём Джони для упрощения, волнуется, надо торопиться. Выскакиваем из машины. И скорее вперед. Вообще поездка не предполагает расслабления, все четко по времени, только успевай поспать.

По дороге с обоих сторон плантации бананов- самые крупные в Эфиопии. Переезжая через мост, видим внизу в подсохшей реке человек двадцать жителей - и мужчин, и женщин разных возрастов, молодые мужчины моются, женщины стирают. Здесь же ослы и овцы. Все вместе. 

   

Сначала заезжаем в лодж купить что-то на обед. Времени на ресторан сегодня нет. Он утопает в цветущих кустах всех цветов. Совсем молоденькие девушки заняты строительством новых номеров- на загривке носят по одному камню на стройку. Никаких тачек. Наконец качественно фотографируем местную породу овец. В отличие от наших, у этих животных длинный хвост, которым они очень смешно виляют, как собаки.

         

         

      

        

Консо около 400 тыс.чел. 41 деревня. Их регион -  это небольшой городок и концентрация деревень. Консо известны своими идеальными террасами. Выращивают в основном сорго и некоторые другие злаковые. Края террас аккуратно выложены камнями. Мы подъезжаем к нашей деревне. Здесь живет около 5 тыс.чел. Договоренность - деньги централизованно- 300 быр. платим гиду, он передает главе. СамомУ гиду тоже 300. Для каждого племени свой гид, имеющий договоренность с деревней. Гид Елена назвала их самыми трудолюбивыми людьми на земле. Деревня организована кругами, сходящимися к центру, в центре -самые старые и уважаемые семьи. В деревне 9 кланов, семьи принято создавать с представителем другого клана. Молодые или знакомятся сами, или семья девочки подбирают мальчика и договаривается с его семьей. Есть традиция брату жениться на вдове умершего брата, чтобы защищать детей и собственность. Глава клана - кАла. Раньше, когда Консо были язычниками, Главу клана и его ближайших родственников принято было после смерти мумифицировать на подобии египетской традиции. Тело сушили 9 лет, 9 месяцев, 9 дней. Мумию помещали в отдельный домик на территории двора. В 60-х годах Консо приняли христианство, а 10-15 лет назад действующий кАла приказал прекратить эту традицию и захоронить, как христианам и положено, все мумии. Глава раньше питался отдельно от всех и, отправляясь в гости с ночевкой, спал отдельно, посыпав границы вокруг себя землей из своего дома. То есть он у себя дома. С приходом христианства традиции стали меняться, осовремениваться. 

 В деревне к центру с 3-х сторон проложены 3 дорожки - центральная, к воде и к туалету. Деревня расположена на небольшой горе. Все дорожки идут вверх, огорожены заборами из камней диаметром 20-30 см высотой около 1 м без связующих растворов. Дворы семей со строениями также огорожены камнями. Каждая семья имеет свою землю, самые престижные и дорогие участки у воды. Внутри дворов небольшие круглые дома из толстых веток или из веток, обмазанных глиной с травой, крыша соломенная, стоят на сваях из не толстых стволов деревьев высотой около 1 м. Чистенько. Заходим в один из дворов, где посередине стоят в ряд фигурки семьи- отец, мать и трое детей, грубо вырезанных из дерева. Это мастер по резке изготовил заказ. Стены кругов ближе к центру становятся выше, за них не заглянешь. На территории деревни построены 15 общественных просторных двухэтажных домов. В каждом из них на втором, верхнем этаже круглосуточно по очереди дежурят 20-30 молодых людей, призванных следить за порядком и возможными пожарами, несчастными случаями. В случае болезни одного из жителей они на носилках несут его в ближайший госпиталь в 7 км от деревни. В нескольких км есть школа, магазин, чтобы купить самое необходимое- соль, сахар и т.д.

 Каждые 18 лет отмечается праздник смены поколений. Старшее поколение передает обязанности управления деревней более молодому. На площади для общественных собраний в честь нового поколения устанавливается стелла из нескольких связанных очень высоких деревянных жердей. Этой деревне около 800 лет. В деревне есть площадка для танцев. Напоследок с любопытством осматриваем туалет. Это сблокированные 4 кабинки со сломанными дверями в жутком состоянии. Будут строить новые. На выходе из деревни Консо разложили простенькие сувениры- фигурки из дерева, браслеты и ожерелья из бус, кое-что мы купили, надо поддержать людей.

         

         

         

         

          

          

          

              

        

Теперь движемся к деревне Эрбори. Сначала хороший асфальт, затем с сторону по грунтовой дороге. Эрбори -животноводы. Мужчины заняты выпасом скота: коровы, козы, редко овцы. Женщины полностью занимаются домом: строят дома, готовят, воспитывают детей. Эрбори язычники, могут иметь 2-3 жены. Но дома жен расположены отдельно. Особенно богатые могут иметь по 4-5 жен. Богатство определяется исключительно размерами стада. Мужчины уходят пасти скот иногда на 2-3 месяца. Любимые жены, как правило более молодые, выбранные ими, приходят к ним на пастбище. Первые- как правило не особенно любимые, выбранные семьей, остаются дома с детьми. Племя включает людей, говорящих на разных языках. Поскольку они полукочевники, передвигаются много. Различные народности смешивались, смешивались и языки. Пришедшие представители других племен дополняли своими языками, культурой и обычаями. Часто жители говорят на нескольких языках племен. Но все друг друга понимают благодаря смешению. Этот народ несмотря на родство с Консо сильно отличается от них. Живут очень просто, ремесел не знают, землю не возделывают совсем. Девушки бреют головы, выйдя замуж отращивают волосы, заплетая их в короткие косички. Вообще Эрбори отличаются многоярусными бусами и браслетами сочных африканских цветов из бисера и мелких бусин. Смотрится очень красиво и ярко.

         

               

         

              

                

            

          

Теперь выдвигаемся в лодж под названием Буска в честь цепочки гор, вдоль которых следуем. Часть дороги проходит по руслу реки. Дорогу ремонтируют по всему пути следования. Жарко и очень пыльно. Часть пути вдоль озера Стефани. Но воды не видно, всё оно полностью заросло яркой зеленью, это папирус. По дороге пытаемся получше рассмотреть улии на деревьях акации. Это длинные не широкие бочки, собранные из веток и перевязанные веревкой. Пытаясь сфотографировать бутылочное дерево, нарываемся на засаду агрессивной пожилой женщины, хозяйки квартиры и участка. По-амхарски она не говорит, поэтому помощь водителя не помогает. Ее воинственный вид заставляет ретироваться.  Забавные эпизод и очень живописное столкновение с простым народом.

      

Первый день самый шокирующий от соприкосновения с другой культурой. Ощущение некоторой подавленности. Не совсем понятно, кто из нас живет правильнее, они в обнимку с природой или мы, охваченные цифровизацией и цивилизацией. И вообще, что такое правильнее.  В дальнейшем, знакомясь со следующими народами, это чувство постепенно растворяется в калейдоскопе обычаев и потрясающих лиц. Но первый день оказывается очень сильным.

30.11.2022

Выезд из лоджа ещё в 5.30. Ещё темно. На небе чумовенное звёзды. Прямо над головой созвездие Орион. В это время света нет, поэтому приходится собирать вещи подсвечивая себе фонариком. По дороге начинается рассвет. С первыми лучами переезжаем реку Омо. Вода в ней темно-коричневая. Кажется, что течёт не вода, а горячий шоколад. Едем в племя Ньянготон - переводится, как пожиратели слонов. Народ многочисленный - около 100 тысяч человек. Делятся на семь племён. Живут в Эфиопии, Кении и Южном Судане - Треугольник Элеми. Здесь нейтральная территория. Сюда приходят люди из разных стран. Этот народ мажор, который подминает под себя разные народы. Это очень воинственный народ. Они терроризируют другие народы. Их все боятся. При этом, ньянготон очень хорошие рассказчики. Их сказки пересказывают другие народы. Ежегодно 23 - 30 декабря ньянготон проводят большие фестивали - «День возвращения домой». В одном месте собираются племена из разных стран. Танцуют, поют, пируют, общаются с родственниками. Ньянготон животноводы. Но в сезон дождей выращивают сорго. Женщины строят дома, ведут домашнее хозяйство. Мужчины пасут скот. Женщины живут на одном месте, а мужчины кочуют. Молодые жены периодически посещают своих мужей. Ньянготон полигамны. У одного из мужчин племени три жены, у другого семь жён. Каждая жена строит себе отдельный дом. Как и в прошлый раз, все жители от мала до велика уселись кружком, чтобы мы могли их сфотографировать. Малышня сама пытается попасть в кадр. Я фотографирую и показываю получившиеся кадры. Даже суровые бабушки улыбаются, когда видят свои лица на экране. А уж как радуются детки! Тычут в экран пальцами, пытаются листать, хохочут. Мы видели, что в деревню приехали медицинские сёстры. Спросили, одна ответила, что работает здесь 18 лет. Они осматривают людей. Делают детям прививки.

          

        

        

        

        

            

          

          

          

         

Пьём кофе в местном кафе при придорожном отеле. Одна из комнат отеля приоткрыта, и мы видим, как курица несёт яйцо на кресле. Мы засуетились, рассказали о случившемся эфиопскому молодому человеку за соседним столом.  Он радостно рассказал остальным посетителям и наконец, зашёл в комнату, забрал яйцо и положил себе га тарелку. До посёлка племени каро едем около получаса. Останавливаемся, чтобы посетить буш-туалет, а заодно и посмотреть термитники.

         

Деревня стоит на берегу реки Омо. Вид фантастический! Под обрывистым берегом река делает излучину и убегает куда-то к другим племенам. Как и в других деревнях сначала происходит торговля - сколько платить за фотографирование. Цену мы уже знаем заранее, и наш казначей Павлик отсчитывает 2100 быр на группу из 7 человек и отдельно 300 быр местному гиду, который показывает деревню и рассказывает об обычаях. Здесь дома сделаны из веток, крыты соломой. Люди более общительные, спрашивают наши имена, представляются сами. В отличии от других племён, мы видим очень много мужчин. Все они в юбках до колена и расписаны белой краской. Фотографируются с удовольствием. Девушки предлагают и нам расписать лица. Но мы не соглашаемся. У каро инициация происходит один раз в году. Только родители решают, когда молодой человек готов к инициации. После инициации мужчина может жениться. Остаётся только, чтобы родители подобрали невесту, сговорились с ее родителями о размере калыма. Например, родители нашего гида в прошлом году заплатили родителям невесты 127 коз. Женщины носят юбки из кожи. В доме ещё более бедно, чем в предыдущих деревнях. Нет никакой лежанки от слова совсем. Каро - малочисленный народ. В 80-е годы двадцатого века в каро произошла эпидемия оспы. После эпидемии осталось только 1500 человек. Когда все переженились, начали покупать жен в других племенах. Так образом племя восстановилось. 

         

          

              

            

        

      

После обеда у нас встреча с племенем хамеров. В этот раз мы не пойдём в деревню. Сегодня хамеры проводят инициацию одного из молодых соплеменников. Юноша превратиться в мужчину, который может жениться. На берегу реки собрались десятки хамеров и не меньше туристов из разных стран. Хамерские женщины одеты в кожаные юбки, на ногах у них бубенцы, все в бутболках, закрученных так, чтобы грудь была перекрыта, а все что ниже (до талии), обнажено. На шее металлические толстые обручи. У кого-то с выступающим вперёд рогом. Это отличительный знак первой жены. Такие обручи заковываются в кузне, и женщина носит его всю жизнь. Незамужние женщины в основном с бритыми головами или короткими прическами, замужние носят симпатичные стрижки с челками. При этом, волосы заплетены в косички и намазаны красной глиной. Смотрится красиво. У многих женщин кровоточащие шрамы на спине. Начинается все на поляне. Женщины достаточно долго танцуют, поют, прыгают. Разогревают себя и зрителей. Потом пьют воду прямо из реки, дают возможность себя пофотографировать. Туристам здесь рады. Каждый из нас заплатил за возможность посмотреть обряд по 700 быр - это 13 долларов. Неплохой доход для семьи испытуемого. После отдыха женщины опять поют и пляшут. Периодически одна выходит из круга, вытаскивает за руку мужчину, даёт ему прут и требует, чтобы он ее отхлестал. Мужчина бьет женщину по спине или по предплечью. Она стоит нешелохнувшись, хотя на теле образуется тонкий шрам. Иногда проступает кровь. Но видно, что женщина довольна. Видели, что мужчина, иногда, не хочет бить, убегает. Выглядит такой обряд достаточно дико. Во время хлестания женщин, мужчины натирают краски и разрисовывают лица друзей испытуемого и тех, кто ещё успел подсуетиться, в том числе и туристов.  

Потом вся толпа перебирается на новую площадку. Здесь в круг собрали быков. Опять ждём. Женщины танцуют, быки общаются между собой, мы ждём. Наконец, главного героя раздевают догола, укладывают на колени друга, лицом вверх, и кто-то из старших родственников даёт ему наставление на предстоящую жизнь. После этого, обнажений молодой человек, на теле которого осталась только желтая верёвка, забегает в стадо и выбирает быков, по которым он будет бегать. Его друзья ставят быков плотно друг к другу. Процедура не простая. Быки строиться не хотят. Тащат их на положенное место за рога и хвосты. Животные сопротивляются. В стадо быков затесалась одна корова. Ее тоже пытаются поставить в строй, но она выкручивается, потом падает, в общем делает все, чтобы ее оставили в покое. И ведь оставили! Наконец быки стоят, друзья держат их с двух сторон, и наш герой побежал. Пробегает по спинам в одну сторону, потом обратно. И так шесть раз. Свой половой орган, при этом, прикрывает рукой. Стесняется. Шестой пробег завершается срыванием желтой веревки с торса. Прошедший инициацию мальчик стал мужчиной. Обряд занял больше двух часов. Мы видели все, переживали вместе с жителями племени, радовались вместе с ними. Поверьте, это было не шоу, а настоящая жизнь народа хамер. 

           

          

            

          

          

          

День получился насыщенным, и мы заслужили расслабленный вечер с ужином на улице. В этот раз я решила заказать эфиопское блюдо - жареную кусочками козу. Не прогадала. Очень вкусно. 

01.12.2022 года. 

Покидаем долину реки Омо и переезжаем в Джинку. Выезд комфортный в 8.00. По дороге фотографируем местных предпринимателей. Мальчишки сделали ходули, разукрасили тела и такие колоритные встречают туристов прямо на дороге. Конечно, все хотят такое фото, а потому платим по доллару. Фоткаем. Довольны. 

В Джинку прибываем к обеду. Заказываем салат из авокадо, свежевыжатый сок из авокадо. Кофе с авокадо не предложили, иначе и его бы мы заказали с авокадо. После обеда едем в племя мурси. Наш путь лежит через национальный парк Маго. Наш водитель говорит, что здесь водятся львы и слоны, но увидеть их достаточно сложно. Честно, мы никого не увидели. Уже не доезжая до деревни начинают встречаться представители мурси. Но нас предупредили, что пока наш гид не договорится об оплате фотографирования, никто не может даже достать телефон. 

Слушаемся. В результате нас приглашают в деревню. Мурси живут в этих местах более тысячи лет. Сегодня их насчитывается приблизительно 12000 человек в 50 деревнях.  Отличаются невероятной красотой. Туристы со всего мира мечтают увидеть лица людей, которые вставляют сере в прорез губы тарелку и для пущей неотразимости, носят тарелки и в ушах. Много информации можно прочитать о мурси в интернете - они едят людей, они крадут туристов. Честно говоря, всего этого от нашего гида мы не услышали. Нам рассказали, что в возрасте семи лет детям выбивают передние зубы, чтобы можно было подрезать губу и вставить тарелку. Губу для тарелки пробивают в возрасте 13-15 лет. Кстати, в деревне много молодых женщин без пробитой губы. Гид говорит, что это веяние времени. Девушки украшать себя тарелкой в губе отказываются. 

Я не поняла есть ли у мурси инициация для мальчиков, но у них точно есть выборы старейшины. Происходят они раз в году во время состязания на горящих палках. Кто победил в соревнованиях, тот и стал главой деревни. Может быть не очень логично, но я так поняла. А ещё за девушку жених платит калым в размере 25 коз и одного автомата Калашникова. Вот как-то так. Мурси 20% земледельцы, а 80% животноводы. Когда мы пришли, жители начали вставлять в губу тарелки. До нашего появления, они просто сидели с отвисшими губами. Тарелки же в уши у многих были вставлены до нас. Фотографируются без проблем, понимая, что это их работа и фото оплачены. Но улыбаются редко. Пытаются продать латунные браслеты. Для этого девушки мурси одевают браслеты на руки туристов и отслеживают, чтобы никто не ушёл, не оплатив подарок. При этом, можно походить в браслетах в посёлке и потом вернуть. Никто не обижается. Нафотографировались вволю. Никто не требовал плату за отдельные фотографии. Каждый человек заплатил 300 быр главе деревни, как и в предыдущих племенах. 

          

          

          

               

          

          

        

Возвращаемся в Джинку очень рано. Ольга и я хотим ещё попасть с гидом Еленой в музей. Но он закрыт, и мы с чужой группой попадаем в мясной ресторан. Народ хочет испробовать традиционное эфиопское сырое мясо. Сырое мясо, порезанное небольшими кусочками, принесли на огромном подносе. Я пробовать не стала, но девочки из другой группы, попробовали. Мы же заказали одну на двоих порцию жареного мяса. Подают его на небольшой сковородке. Жаровню с углями внутри ставят на стол, на жаровне раскалённая сковорода с мясом. Выглядит экзотично, но мясо жестковатое. Ещё мы попробовали сырое прокрученное мясо со специями. Похоже на тартар. Вкусно, но много не съешь. И наконец, ещё слабоалкогольный местный напиток. Смесь пива, вина, спрайта. Заправляется фруктами. Честно, процесс изготовления прозевали. Поэтому, рецепт для нас остался неведомым. Но все-равно попробовали. Понравилось. 

Денёк лакернули походом в соседний магазин с местными платьями. Давно на них смотрим. Я даже два померила. Но сразу не сообразила куда я такое надену. Сверху марлевка, а чехол из синтетики. Не решилась. Вот так и прошёл ещё один день в Эфиопии. 

02.12.2022

Утром мы отправляемся знакомиться с племенем аари. Джинка единственный административный пункт аари. Этих людей до миллиона человек. А точнее их никто не считал. В древние времена первая волна аари пришла в эти места и заняла земли. Вторая волна пришла чуть позже и не нашла свободной земли. Люди начали заниматься ремеслом. Стали делать керамику без гончарного круга, кузнечные и плетёные изделия. Прошло какое-то время и старейшины тех и других народов решили, что самое лучшее смешать земледельцев с ремесленниками. Удалось! В результате получился народ, умеющий обрабатывать землю и в тоже время делать различные изделия для себя и на продажу. На наших глазах женщина аари быстренько сделала деби - сковородку для жарки кофе. Это реальная, а не показательная посуда. Дальше она подсохнет и ее обожгут в печи. Печь нам показали. Это небольшое открытое кострище, немного углубленное в землю. Никакого закрытого пространства. 

Аари выращивают дорогие и востребованные культуры - манго, папайю, сладкий картофель, кукурузу, немного кофе, подсолнечник. Мы спросили, как они используют семечки подсолнуха. Оказалось, что они знают, что из них выжимают масло, но они добавляют перетертые семечки в кофе, чтобы кофе получился жирным. Нам показали работу кузнецов. Ножи делают из кусков железной арматуры, меха сделаны из старых шин. А в результате получаются отличные металлические изделия. 

А дальше местные женщины начали готовить для нас кофе. Принесли зелёный кофе, залили его кипятком, как следует промыли. В это время на огне разогревали огромную керамическую сковородку. Кофе высыпали на сковороду только тогда, когда она стала достаточно раскалённой. После этого, кофе на скороходе постоянно перемешивали, до тех пор, пока оно не стало чёрным. После этого его пересыпали в ступу и начали перемалывать огромным деревянным пестиком. Таким образом перемололи до состояния, молотого кофе, которое мы обычно покупаем в магазине. В это время на огне грелась вода в керамическом чайнике. Молотый кофе засыпали в узкое горлышко чайника только при помощи руки, при этом не просыпали не капли. Ещё две - три минуты и напиток начали разливать. Разливают в крошечные керамические стаканчики, добавляя каждому веточку руты. На вкус кофе не кажется ядреным. Пьётся легко. Но тут же ударяет в голову, которая начинает кружиться и понятно, что и сердце пытается сбежать из груди. Прекрасный напиток! К кофе нам принесли вареный сладкий картофель - батат и пожаренные при нас кукурузные зерна. Пока готовилась кофейная церемония, Елена принесла плетёный поднос с кофейной шелухой и рассказала, что во всех племенах, которые мы посетили в предыдущие дни, пьют не кофе, а напиток шокоро, приготовленный именно из кофейной шелухи. Представьте, что он крепче, чем привычный для нас кофе. Где-то даже пытались нас им угостить. Но наша группа попробовать не решилась. 

Аари, как и другие племена полигамны. И у них в традициях иметь несколько жен. Но дома для жён мужчины строят далеко друг от друга, чтобы жены не подрались. Ещё мы узнали, что каро и аари один народ. Только каро не дошли до этих мест и остались где-то на берегах Омо. Кофейная церемония стала прекрасным завершающим аккордом нашего невероятного путешествия. Огромное спасибо Елене Бочок, которая смогла организовать для нас это чудо!

          

    

 

 

      

Немного грустные едем в аэропорт Джинки. Летим в Аддис-Абебу. До свидания прекрасная Южная Эфиопия.