Главная \ Путешествия с Клубом \ Путевые заметки \ 2023 год \ Головокружительная Осетия! Две республики в одном туре. 18-23.05.2023г.

Головокружительная Осетия! Две республики в одном туре. 18-23.05.2023г.

Map_of_Russia_-_North_Ossetia_(Alania).svg      scale_1200

 

Фотографии для публикации предоставлены членами группы и Русланом Хетагуровым от Операторской компании «Eyes tour”.

18.05.2023 года. Пишет Елена Жукова.

Ещё никуда не улетели, а уже есть, о чем написать. Знакомясь с девчонками выясняю, что одна из них собирается улетать в Москву 21 мая. А наша общая программа заканчивается только 23! Оля в шоке, а мы спокойно советуем поменять билет и не волноваться. Ну не первый раз у нас такое случается! Вот почему я прошу всех прислать мне билеты. Но не каждый это делает. Почему? Не знаю. Во Владикавказ прилетаем без задержки. Встречает нас представитель Операторской компании «Eyes tour” прекрасная улыбающаяся Алёна. Полчаса пути по хорошей дороге, и мы в ресторане. Обед сегодня не простой, а приветственный! Какой же вкуснотищи нам наготовили!? Свежайшие овощи и зелень, осетинские пироги с картошкой и свекольной ботвой, потрясающая шурпа, нежнейшие люля! А на запивку мягчайшая самогоночка - одна белая тёплая с перчиком, а другая желтенькая! Красотища! Согрелись, развеселились и в путь знакомиться со столицей Северной Осетии Владикавказом. 

IMG_2007   IMG_3109   IMG_3111   IMG_3118   IMG_3123

IMG_3124  IMG_3125  IMG_3126  IMG_4343  IMG_4346  JAGL1288

24 июля 1783 года в Георгиевской крепости был подписан акт о вступлении Грузии под покровительство России. Между ними стал вопрос об удобном и безопасном сообщении. Началось строительство военно-грузинской дороги. А ее нужно было охранять.  С этой целью в 1784 году была основана русская крепость Владикавказ на входе в Дарьяльское ущелье на месте осетинского селения Дзауджикау (Дзауга), основателем которого был Дзауг Бугулов. Статус города Владикавказ получил в 1860 году. Прекрасный город! Улицы широкие, зелёные! А воздух можно просто пить. И гид у нас волшебная - красавица и умница Мадина! 

Экскурсию начинаем с Церкви пресвятой Богородицы. Ещё в 1815 году на этом месте построили маленький деревянный храм. Со временем храм стал тесен для прихожан и на его месте возвели каменную церковь. Она и сейчас небольшая. Но зато какой вид открывается отсюда на город и на окрестные горы со снежными шапками на вершинах. А ещё вокруг церкви похоронены самые знаменитые люди города. Коста Леванович Хетагуров - осетинский поэт, драматург, публицист, этнограф, живописец, общественный деятель, основоположник осетинской литературы похоронен в центре холма. Мадина рассказывает о нелегком детстве и юности Коста, о его становлении как художника, о его большой любви к Анне Поповой, о его самом известном литературном произведении «Фатима». Рассказывает так, что хочется пойти в музей Хетагурова, посмотреть его картины, прочитать его книгу, узнать больше о его жизни - а это значит ближе узнать культуру осетинского народа. Спускаемся к Тереку. Река огранена живописной набережной, отовсюду доносится красивая музыка, создаётся ощущение курорта. Доходим до мраморной пешеходной улицы. В разные годы названия ее менялись - Широкая, Нестерова, Александровская, Пролетарская, ещё какие-то, и, наконец, стала проспектом Мира - широченная и безлюдная в своём начале, улица переходит в оживлённую, с великолепными особняками конца 19, начала 20 веков. А как хорош Парк Культуры и Отдыха им. К. Л. Хетагурова - вековые деревья, озера, небольшие живописные павильончики! Опять выходим к Тереку. На противоположном берегу построена Суннитская мечеть с помещением для омовения, стоящим прямо на берегу! Мадина, несмотря на свою молодость, прекрасно выстраивает рассказ. Она представляет архитектурные стили зданий и обстоятельно рассказывает интереснейшие истории о владельцах.  С 1905 года во Владикавказе проживала семья Вахтанговых. В их доме совсем недавно был открыт музей, который мы хотим посетить в последний день пребывания в Осетии. Рядом дом Анны Поповой - возлюбленной Коста Хетагурова. Когда-то на центральной улице стоял дворец в мавританском стиле Рудольфа Штенгеля - инженера, который в конце 19 века построил железную дорогу от Ростова до Владикавказа. Но в светское время роскошное здание кому-то помешало и его снесли. Остался лишь небольшой мавританский домик того же хозяина в центральном парке - радостный и ухоженный он очень радует глаз. 

1   IMG_3132   IMG_3139   IMG_3149

IMG_3157   IMG_3162   IMG_3165   IMG_3171

IMG_3189   IMG_3191   IMG_3193   IMG_3195

IMG_3136  IMG_3138  IMG_3140  IMG_3141  IMG_3143  IMG_3145

IMG_3161  IMG_3167  IMG_3174  IMG_3177  IMG_3178  IMG_3184

IMG_3185  IMG_3187  IMG_4345  IMG_4439  Z

 IMG_4339

Невозможно не сказать несколько слов о выдающемся сыне Осетии, памятник которому стоит на берегу Терека. Это Исса Александрович Плиев — советский военачальник, генерал армии. Дважды Герой Советского Союза. Герой Монгольской Народной Республики. В начале Великой Отечественной войны командир 50-й отдельной кавалерийской дивизии, которая в составе Западного фронта участвовала в Смоленском сражении, обороне Москвы, дважды совершала рейды по тылам германской группы армий «Центр» на Смоленщине и в Подмосковье.  Принимал участие в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой, в Сталинградской и Курской битвах, в освобождении левобережной Украины.  С ноября 1944 г. командовал конно-механизированной группой на 2-м Украинском фронте, участвовал в Дебреценской, Будапештской и Братиславско - Брновской наступательных операциях. Участник Советско-японской войны 1945 г. Командовал конно-механизированной группой Забайкальского фронта при проведении Хингано - Мукденской наступательной операции. За умелое руководство частями и личное мужество, и героизм, проявленные в боях, дважды стал Героем Советского Союза.

Плиев_Исса_Александрович

В центре Владикавказа мы увидели три замечательных памятника. Памятник Михаилу Булгакову, который вместе с армией Деникина прибыл во Владикавказ и работал врачом в госпитале, пока серьезно не заболел, сам попал на больничную койку и по этой причине не покинул город вместе с белогвардейцами. После выздоровления к врачебной практике уже не возвращался. Здесь начал писать рассказы и пьесы. Одну даже поставил, и она пользовалась популярностью у местных жителей. Однако, сам Булгаков свои ранние произведения не любил и по этой причине взял и уничтожил. После чего в 1923 году покинул Владикавказ и уже никогда в него не возвращался. 

В центре города мы встречаем портрет немолодого мужчины. Кто он? Оказалось, что в ночь с 15 на 16 июня на одном из зданий по проспекту Мира столицы Северной Осетии появилось граффити с изображением уличного музыканта Аслана Уртаева. Он много лет в этом месте играл на балалайке, поэтому стал символом города. После смерти музыканта люди решили так увековечить его память. Эта идея не понравилась комитету по охране объектов культурного наследия региона. Однако, люди встали на защиту портрета и сегодня улыбающийся Аслан Уртаев, как и прежде радует горожан. 

И ещё, всех удивил нетипичный памятник А.С. Пушкину. Два вола тянут повозку, в которой сидят два замёрзших человека. В одном из них мы узнаем Пушкина - в характерном цилиндре и с опущенным лицом. Говорят, что местным жителям памятник сначала не понравился. Зато все гости были в восторге, собственно, как и мы. В результате жители привыкли и памятник прижился. 

IMG_E3199   IMG_3196   IMG_3181

В прекрасном настроении прощаемся с Мадиной и отправляемся в Цейское ущелье. Именно там мы будем сегодня ночевать. Около двух часов в дороге и наш минивэн останавливается в посёлке Цей, по улице Сталина дом 7.  Перед нами альпийская гостиница с названием «Вертикаль». Понравилось сразу, несмотря на темноту. Трехэтажные деревянные корпуса, отличные тёплые номера, красивые холлы. И после расселения мы отправились на комплексный ужин. Каково же было наше удивление, что нам подали изысканный салат с жареными баклажанами, тушеную баранину с жареной с чесноком картошкой по-деревенски и не только морс, а ещё и араку (местный спиртной напиток)! Исключительно сытыми отправились по номерам и спали как младенцы!

1   3   4   GCNG6939

7  6  5  2

 

19.05.2023 года.

Первая половина дня пишет Марина Сипко.

 

Утро началось с невероятной красоты, которую мы увидели, выйдя из номеров гостиницы, расположенной в красивейшем Цейском ущелье. Горы, снежные вершины, сосны, шум горной речки, пение птиц и теплое солнце. Мы проснулись в Раю. На завтрак нас ждал шведский стол. Нам было вкусно и сытно. На пути по Цейскому ущелью нас ждала первая остановка – три средневековых осетинских святилища расположились на крутом склоне горы. По легенде, Всевышний оплакивая уход дяденьки Уастырджи, пролил три слезы на этом месте и на них образовались три святилища. Мы посетили одно из них, женское – Моды Майрам, т.к. в другие, мужские, вход женщинам – запрещен. Мы увидели уникальный памятник деревянного зодчества, построенный из лиственницы, без единого гвоздя. Постройка имеет две комнаты, в одной комнате хранились атрибуты для ритуалов и проводились празднования, в другой, хранились амулеты и сломанные стрелы. Давая клятву на этом месте ломали стрелу и, клятва считалась нерушимой. Туристы оставляют здесь ленточки, завязывая их на деревьях рядом и загадывают желания.

2   IMG_3221   IMG_4283   IMG_4332

1  BUEB5438  IMG_3220  IMG_4273  IMG_4275  IMG_4276

IMG_4277  IMG_4278  IMG_4308  IMG_4316  IMG_4317  IMG_4318

IMG_4319  IMG_4326  IMG_4333  IMG_4334

 

Мы полюбовались ледником Сказка и горой Монах, виды на которые нам открылись со склона и сделали несколько фото. Название свое ледник получил за сказочные виды, открывающиеся от его подножия на бескрайние просторы Северной Осетии. Высота ледника – 4600 метров и пик его называется – Москвич. А высота горы Монах – 2300 метров, здесь проходит Чемпионат России по скалолазанию. Дальше наш путь лежал через горную речку Цейдон, в сторону ледника.

IMG_3223  IMG_4306  IMG_4320  IMG_4321

 

По прибытии на горнолыжный курорт Цей нас ждал чудесный магазин, где многие из нас купили красивые вещи. Затем, по канатной дороге, усевшись в открытые кресла, мы взмыли вверх и уже через 20 минут оказались на высоте 2500 метров. Взору нашему открылись сказочные красоты. А еще мы увидели зенитную установку, для принудительного спуска снежных лавин с гор. По хребту Морены группа пошла подниматься не в полном составе, кто-то остался у подножия любоваться и писать стихи.

 

Как у Сказки ледника,
Мы считали облака,
Лучше горы созерцать,
Чем на гору залезать.

Н. Боброва

Как по Моренову хребту,
Девушки спускались,
На канатке вверх и вниз,
По двое катались.

Н. Боброва и М. Сипко

1   IMG_3237   IMG_3239   IMG_4290

IMG_4304   IMG_4330   IMG_3223   IMG_3232

IMG_4284  IMG_4285  IMG_4305

 

Вставка Елена Жукова.

На самом деле, когда мы поднялись на подъемнике, на гору решила не идти только Света. Остальные девочки бодро пошли наверх. Давид сказал: «Что тут идти! Всего-то двести метров» и показал рукой наверх. Действительно, точка куда нам нужно было добраться в зоне видимости и казалась совсем близко. И дорожка с небольшим подъемом ровная, без видимых препятствий. Однако, пройдя метров пятьдесят, часть девочек засобиралась назад. Дорожка и впрямь ровненькая, но ширина ее не более 50 сантиметров, а с двух сторон крутые обрывы – того и гляди сорвешься вниз, а лететь далеко! Да и не такая уж она пологая, как кажется издалека. И высота 2500. По этим причинам в совокупности – голова кружится, ноги дрожат, воздуха не хватает. А еще у некоторых боязнь высоты, которую на этом подъеме можно прочувствовать по полной! И все-же половина команды взошла до конца! Сделали желанные фотки и часа через два с момента старта вернулись вниз. Конечно же стали нападать на Давида: «Какие же это 200 метров?». На что наш гид на чистом глазу ответил: «Конечно 200! Мы поднялись всего то на 200 метров выше. А что наш путь составил три километра, так это же вы не по скале вверх лезете!».

1  2  3  IMG_2638  IMG_2656  IMG_2659

IMG_2667  IMG_2675  IMG_3245  IMG_3247  IMG_4323  IMG_4324

IMG_2642   IMG_3244   IMG_4325   IMG_E3239

IMG_E3250   IMG_4328

19.05.2023 года. Пишет Татьяна Шумилихина.

Второй день нашего путешествия. Вторая половина дня. Обед в кафе “У Анджелы». Суп лывжа, осетинские пироги и конечно же арака. Пироги готовят в каждом доме, гости всегда сравнивают пироги с домашними, и кафе нужно достойно выдержать это сравнение. Хорошие пироги кроме вкуса отличают тонкое тесто и много начинки. Осетины не варят сыр, который кладут в том числе и в пироги, а нагревают его до 36 градусов. Свежий сыр используют для пирогов, слабосоленый - к чаю, соленый как самостоятельное блюдо.

IMG_4287   IMG_4288   IMG_4286

После обеда выезжаем в поселок Верхний Сгид, здесь жили рабочие горнодобывающих предприятий, добывали цинк и свинец. В 1897г. бельгийцы, владевшие добычей, построили гидроэлектростанцию. Бельгийское наследие мы видели в поселках горно-добытчиков, в которых соседствуют «бельгийские» дома, сталинки и встречаются типичные финские домики. В поселках нам открывается современная страница истории: в 2002 году уровень воды в небольшой речушке поднялся до 7 метров, и волна смыла и разрушала часть домов в поселках. Недавно поселки начали восстанавливать, в них еще живут семьи, которым некуда было уехать после наводнения.

1   DXHJ1435   IMG_3257    IMG_3259 

IMG_3260   IMG_3261   IMG_4292   IMG_4293

Восстановлению Верхнего Сгида способствуют туристы, которых манит арт-объект Джигит с ножами. Это-первый из арт-объектов, который нам еще предстоит увидеть в Осетии.

1  3  IMG_2677  IMG_2681  IMG_4312  IMG_4314

IMG_4329    IMG_E3263   2

С историей горнодобывающей промышленности мы закончили и наш путь лежит к горячим целебным или просто приятным ваннам на открытом воздухе. Несколько небольших бассейнов, приятное кафе для не купающихся и вкусный свежий воздух вокруг. После ванн едем по серпантину вниз, нас ждёт ужин в гостинице с форелью, овощами на гриле и вчерашней люляшкой для предпочитающих мясо. Второй головокружительный день нашего путешествия завершается.

IMG_3299   IMG_3301

20.05.2023 года пишет Валентина Кузьмина.

Начался наш третий день. Проснулись под очень громкое пенье птиц и не встав с постели, думаю, все улыбнулись. Сходили на завтрак, девочки-повара, как обычно, очень вкусно накормили. Давид, наш великолепный Гид, встретил нас широкой улыбкой. Не успев отъехать, останавливаемся и Давид нам показал «бомбический вид» Цейского ущелья. Едем дальше, наш Давид предупредил, если встретим медведя, надо попробовать хвостик, если он мягкий, медведь в хорошем расположении духа, и можно его не бояться. Едем дальше - крошечная церковь-усыпальница: Нузальская часовня, датируется постройка 10 веком. В церкви захоронен последний царь Алании: Ос-Багатар. Заходить можно. Снимать и даже записывать Ауди строго запрещено. В церкви есть алтарь, все стены расписаны - Иисус Христос в полный рост, матерь божья, святыми, проходила служба, в церковь заходила царская семья, все остальные стояли снаружи и слушали службу через голосники.

IMG_3308  IMG_3312  IMG_3314  IMG_4498  IMG_4499 

IMG_3309   IMG_3310   IMG_4505

Наша третья остановка. Река Ардон – в переводе - бешеная река. Алагирское ущелье. Памятник в скале покровителю путников, воинов, мужчин - Уастырджи. Вес памятника 28 тонн, установлен 1995 году. Это великолепное зрелище - горячий скакун с отважным всадником будто вырываются из скалы, внизу расположена чаша для пожертвований. Путники останавливаются бросают монетку, чтобы им благоволили в дальнейшем пути. Один раз в год чаша вскрывается, и на эти деньги покупают бычка, и все празднуют. Женщинам категорически запрещено называть по имени богатыря, только «покровитель».
Алагирское ущелье, самое опасное, более 100 лавинных очагов.

IMG_4432   IMG_3323

IMG_3318  IMG_3321  IMG_3322  IMG_4428

4 остановка. Куртатинское ущелье глубина 40-50 метров. Кадаргаванский каньон - это место переправы через реку Фиагдон. Знаменитая достопримечательность Кадаргаванского Каньона - огромный камень, упавший с горы и застрявший между стен узкой теснины. На этом камне установлена скульптура «зеркального барса». Это фигура зверя, покрытого зеркальными пластинами. Снежный барс - символ Северной Осетии, его можно увидеть на гербе республики.

IMG_3324  IMG_3329  IMG_3330  IMG_3333  IMG_3334  IMG_3339

IMG_3346   IMG_3347

5 остановка. Наскальная крепость Дзивгис - датируется 13-16 веками постройки. Это необычный комплекс древних оборонительных сооружений – 6 пещер, закрытых рукотворными каменными стенами, которые сегодня можно не только осмотреть снаружи, но и исследовать изнутри. Крепость вырублена и построена прямо в скале, здесь жили и защищали свои рубежи Аланы. В гарнизоне было 100-200 человек. Находится в Феакдонском ущелье. Здесь же проходили Караванские пути Великого

IMG_3349   IMG_3353   IMG_4449   IMG_4452

IMG_3351  IMG_3354  IMG_4447  IMG_4441  IMG_4442  IMG_4444

6 остановка. Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Это самая высокогорная Православная обитель на территории России (находится на высоте 1278 метров над уровнем моря). Монастырь был создан 19 апреля 2000 года в Беслане в бывшей гостинице для машинистов поездов. В первый год в монастыре было всего два монаха. Монахи проходили духовную подготовку в Курской епархии, в Свято-Николаевском монастыре у старца архимандрита Ипполита, который незадолго до своей смерти благословил их и наставлял ехать в Беслан создавать монастырь.
Со временем монастырь переехал в Куртатинское ущелье, где был восстановлен храм XIX века во имя святых Жен-Мироносиц и построен братский корпус, а храм во имя Иконы Иверской Божией Матери. В Беслане осталось монастырское подворье.

В пяти километрах от монастыря находится часовня, в которой шестьсот лет хранилась главная святыня Осетии и всего северного Кавказа - Иверская Моздокская икона Божией Матери, подаренная святой благоверной Царицей Грузии Тамарой Великой. Подлинник иконы в годы Великой Отечественной войны был утрачен. В Часовне, к сожалению, мы не были. По преданию, с восстановлением Православных монастырей в Осетии эта икона будет обретена. Аланский Свято-Успенский мужской монастырь очень популярен не только среди верующих Осетии, но и других регионов России. Находится он в очень красивом месте. Несмотря на близость монастыря к дороге, не думайте, что попасть в него так уже легко. Все выглядит просто лишь на фото. По факту, подворье значительно выше дороги, и подниматься к нему нужно по очень крутой лестнице; придется немного потрудиться. Но не зря — если бы монастырь был внизу, он бы утратил значительную часть своего очарования. Мы потрудились и поднялись. Виды открываются умопомрачительные! И сам храм производит самое светлое впечатление. Лики святых написаны в кавказской манере. На территории монастыря находится родовая башня Гусовых, возведенная в 17 веке и восстановленная в 2010 году.

IMG_3359   IMG_3362   IMG_3370   IMG_3372

IMG_3373   IMG_3376   IMG_4421

IMG_3361  IMG_3364  IMG_3365  IMG_3369  IMG_3374  IMG_4424

7 остановка. Обед! Нас накормили великолепным обедом под звуки саксофона!

IMG_3378   IMG_3380   IMG_4437

Следующая порция заметок. 20.05.2023 вторая половина дня. Елена Жукова.

Одна из главных достопримечательностей Северной Осетии -  первый памятник Ленину, открытый 21 января 1924 года - в день смерти вождя. Посмотрите! Это шедевр! В селе Фиагдон, в Фиагдонском (Куртатинском) ущелье на чёрном камне, от руки написано «Ленин»! Конечно же не удержались, сделали общее фото! 

IMG_3382  IMG_4454  IMG_4456  IMG_4458

На улице не жара, накрапывает дождь, но сбиваться с маршрута никто не собирается. Посещаем башни Тага и Курта. Когда-то здесь было село, а сегодня только башни - две разрушенных и одна восстановленная, да руины посёлка. Но вид волшебный! За рекой на противоположном холме сохранились сельскохозяйственные террасы. Наш гид Давид говорит, что относятся к началу 10 века! Ого! Они старше тех, что строили инки в Перу! 

IMG_E3385   IMG_E3394   IMG_E3392   IMG_E3395

IMG_E3390   IMG_E3386

Дождь усилился. А мы как раз добрались до качелей. Качели над Куртатинским ущельем - невероятно популярное туристическое место. Однако, в дождь желающих не много. Перед нами всего одна семья из трёх человек. Мы помогаем ребятам залезть на качели, раскачиваем, помогаем остановиться, чтобы процесс прошел быстрее. И наконец сами достигаем желанной летающей скамейки! Здорово! Дух захватывает! Красиво!

IMG_4463  IMG_4466  IMG_4468  IMG_4471 IMG_4472  IMG_4474

IMG_4476  IMG_4485  IMG_4486  IMG_4494

А дальше Арт-объект «Буква АЭ». Это первый современный Арт-объект, построенный молодой арт группой «Махкон» на просторах Северной Осетии.  Кстати, в осетинском языке 43 буквы. С первой мы познакомились. Всего в Осетии 10 арт-объектов, к которым с удовольствием ездят туристы, чтобы сделать фото на фоне замечательных природных видов, а заодно, возможно, узнать что-то новое о земле Осетии. Арт-объекты начали строить на грант Министерства культуры, но 1,2 миллиона, выделенных на проект не хватило даже на материал для задуманного. Как выкрутились, не знаю. Возможно, помогали друзья и знакомые, возможно бюджет республики, но главное сегодня все 10 запланированных арт-объектов установлены! Однако, мало установить арт-объект, нужно еще сделать к нему подъезд, подход, парковку для автомобилей, установить урны для мусора и многое другое. Эти вопросы начали решать с помощью двух Общественных групп: сообщества гидов (65 человек) и сообщество джипперов (110 человек). Они благоустраивают территории вокруг Арт-объектов, с помощью экологических акций борются с мусором, решают и другие вопросы. Приятно, что общественность занимается такими важными делами!

IMG_4480  IMG_4481  IMG_4482  IMG_4483  IMG_4484  IMG_E2773

IMG_E2774   IMG_E2777   IMG_E3396

А дальше, опять значимый исторический объект - Даргавс - это самый большой город мертвых - 95 склепов, которые относятся в период 10-18 веков и расположились на склоне холма, над рекой в живописном месте. Раскопки здесь проводили в 1967 году. Археологи знали, что в средние века на территории Алании свирепствовала чума. Однако, учёные не подтвердили, что в Даргавсе найдена чумная палочка. А поэтому решили, что здесь чумы не было. Почему столько склепов собралось на одной территории? Одна из версий - из-за недостатка земли для организации кладбища. В каждом склере покоится от 40 до 150 усопших. Перед тем как класть усопшего, насыпали слой песка и слой пепла. Тело клали в долблёнку и на весле вставляли в проем и ставили на полочку - эта информация была получена от нашего гида. Когда приносили следующего усопшего, предыдущего скидывали с полочки и следующего ставили на полочку. В склеп живые не заходили. Это конечно, очень удивительно. Проходя мимо склепов можно заглянуть внутрь сквозь небольшое окошко и увидеть вперемешку черепа и кости. Но как можно через эти крошечные отверстия положить усопшего на полку, не понятно. Воздух в Даргавсе очень сухой и роза ветров такова, что происходит естественная мумификация тел. Во второй половине 18 века при Екатерине II захоронения в склепах запретили. С этого момента ни одного нового захоронения.

IMG_E3411   IMG_E3413   IMG_E3421   IMG_E3422

IMG_E3428   IMG_E3430   IMG_E3431   IMG_E3433

IMG_E3434   IMG_E3435   IMG_E3441   IMG_E3442

IMG_E3445   IMG_E3425   IMG_E3427   IMG_E3436   IMG_E3443

А мы спускаемся вниз к магазинчикам, чтобы купить подарок нашей имениннице. Да-да! Завтра у нашей Олечки День рождения и нам никак нельзя без подарка. Ольга выбирает отличную папаху пепельного цвета с рыжими подпалинами. Мы счастливы, что угодили девочке!

IMG_3417   IMG_3416

День сегодня невероятно насыщенный и разнообразный. Совсем скоро нас ждёт мастер - класс по изготовлению осетинского пирога. На пороге настоящего осетинского дома нас встречает наша замечательная Алёна, проводит в дом и знакомит с хозяйкой, которая и поможет разобраться с тонкостями изготовления самого главного блюда осетин. Римме и Наташе посчастливилось лепить пироги. Одна лепила с сыром, а другая со свекольными листьями. Пироги были выложены на подогретую сковороду и помещены в специальную печь. Кстати, всего 7-10 минут и пирог готов! Остаётся намазать его сверху маслом и можно подавать гостям. Валюшка тоже хотела лепить пироги, но ей достался крошечный кусочек теста, оторванный с первого пирога за ненадобностью. Все девочки подержали его в руках, а Валя слепила… нет не колобка, а просто маленький осетинский пирожок. Видя старание Валентины, хозяйка научила ее замешивать тесто для осетинских пирогов. Мне кажется, замесить правильно тесто - это самое главное. И вот три пирога готовы. Можно садиться за стол. Во главе сидит старший по столу Альберт, рядом с ним мужчины - наш гид Давид и водитель Костя, а за ними женщины. Сначала Альберт знакомит с некоторыми застольными обычаями: 

- Младший никогда не сядет выше старшего. 
- За спиной старших стояли юноши, которые наливали вино, слушали и перенимали традиции. 
- Старший за столом говорит молитву (вместо тоста). 
- Первые три молитвы за богов. 
- Пироги за осетинским столом имеют сакральное значение олицетворяя высший мир - мир небожителей, средний мир - земля на которой мы живем и нижний мир тёмных сил.  По крайней мере я поняла так. Правильно или нет, старшие товарищи поправят.
- Кроме пирогов на столе мясо бычка - три ребра, тоже символично. 
- После первой хвалы Бога, произнесённой старшим стола, первый кусок пирога отдают младшему мальчику. И только после этого пироги раздают по всему столу от старшего к младшему. 
- Мы не сразу разобрались, что нужно отпроситься у старшего по столу, чтобы выйти из-за стола хотя бы на минутку;
- Тост можно говорить только если ты получил слово;
- Выпить можешь если ты тостующий. Опять не понятно! А если тебе тоста произнести не дадут, значит нужно сидеть на сухую? Слава Богу это правило до нас донесли ближе к концу трапезы, и мы успели выпить кувшин прекрасного белого вина собственного производства хозяина. 
- Наконец все положенные ритуальные мероприятия закончились и старший по столу сначала сыграл нам на балалайке, с затем провёл мастер-класс по осетинскому танцу!  Замечательный вечер! Прекрасный гостеприимный дом! Великолепные угощения! Замечательная Алёна, организовавшая нам такой праздник!

IMG_3447   IMG_3449   IMG_3451   IMG_3452

IMG_3453   IMG_3463   IMG_3464

IMG_3454  IMG_3456  IMG_3457  IMG_3459  IMG_3460  IMG_3462

Едем по Кармадонскому ущелью. Дождь льёт как из ведра. Через некоторое время подъезжаем к мемориалу Сергея Бодрова. Темно. Водитель подсвечивает фарами, и мы видим наскальный портрет Сергея, его фотографии, цветы, свечи.  Очень печально. 20 сентября 2002 года произошёл сход ледника Колка. Этот ледник сходи каждые 70 лет. Срок ещё не наступил. Никто не ожидал трагедии. Но она произошла. Количество погибших 129 человек! Нашли только фрагменты тел 19 человек! Высота селевого вала была от 70 до 200 метров. Это была ледово-грязевая масса. Начало схода ледово-грязевой массы 20.08, время остановки схода 20.25. Всего за 17 минут и сотни унесённых человеческих жизней. Конечно, проводились поисковые работы, вся страна с замиранием сердца ждала новостей, верили, что группа Бодрова обязательно выживет, найдётся. Нет! Остается приклонить голову у мемориала, где в сентябре 2021 года был написан портрет Сергея Бодрова. 

IMG_3473

Дождь не прекращается. Ехать по серпантину почти два часа. Поем, чтобы не было так страшно! Запаса песен хватило до отеля! Приятно! Гордимся собой!

21.05.2023 года пишет Олечка Прудченко.

Поскольку в дорогу мы взяли колонку и выезд в Южную Осетию сегодня не слишком ранний, утром вчетвером (Валя, Лена, Наташа Алешинская и я) попробовали станцевать Нью-Йорк-Нью-Йорк. Когда по галереям выстроились все девчонки понаблюдать за утренними неугомонными танцорами, пришло время поздравлений. У милой, впервые присоединившейся к нашей компании Оли, день рождения. Подарили выбранную вчера всем колхозом кудрявую серебристо-коричневую папаху. Очень живенькую и игривую. Погода стала повеселее, потеплело и выглянуло солнышко. позавтракав, выдвинулись с бесконечным сожалением. Покидать почти швейцарское шале среди влажных зеленых величественных гор, где просыпаешься под журчание горной реки, не хотелось совсем. Первая остановка- по нашей просьбе - у граффити со Сталиным. Буквально в нескольких сотнях метров от отеля, который, кстати, находится по адресу ул. Сталина, д.7.

PHOTO-2023-06-10-15-30-58   IMG_4497

Теперь отправляемся к изображению покровителя охотников. Это белая скульптура сидящего старца, у ног стрелы и олененок. Он - защитник благородных животных. Охотиться полагается только для пропитания. Охотники, убивающие животных для удовольствия, будут прокляты. В Осетии по традиции охотник, вернувшийся с добычей, оставлял половину семьям, потерявшим кормильца. К скульптуре ведёт небольшая тропинка сквозь кусты желтых рододендронов, ароматные, сейчас самое цветение. Давид говорит, они ядовиты. Произрастают до высоты 2000 м. Ниже растут розовые рододендроны - классическая азалия кавказская. Вниз по крутой тропинке спускаемся к невысокому, но бурному и живописному водопаду. Здесь слияние рек Ардон и Цейдон.

1  2  3  IMG_3482  IMG_4507  IMG_4509

IMG_4511  IMG_4512  IMG_4513  IMG_4514  IMG_4515  IMG_4516

IMG_E3484  IMG_E3485  IMG_E3486  IMG_E3488  IMG_E3493  IMG_E3494

IMG_E3496  IMG_E3497  IMG_E3502  IMG_E3505  IMG_E3511  IMG_E3514

IMG_E3500   IMG_E3521   IMG_E3532   z

Движемся дольше по серпантину. Там и тут видны результаты больших и малых камнепадов. Но дорога чистая, оказывается на рассвете проезжает служба, освобождающая проезжую часть от камней. Следующая остановка артобъект «Рог». Огромный рог для напитков, подвешенный на цепи прямо на скале. Все по очереди делаем фото: кто-то держит рог, кто-то из него пьет.

WLUXE9343   PHOTO-2023-05-22-23-17-39

Далее мы держим путь к Кассарскому ущелью, которое является продолжением Ардонского. Считается, здесь когда-то находился арабский форпост, отсюда название Касара - крепость. Найдены остатки древней дороги. Это единственная обустроенная дорога между Северной и Южной Осетией. Внизу появляются постройки уникальной высокогорной Зарамагской ГЭС и открывается гигантское бирюзовое Зарамагское водохранилище. Склоны очень крутые, внизу видно форелевое хозяйство. Уникальность сооружения состоит в организации водосброса по 14-километровому безнапорному туннелю. На смотровой площадке еще один арт-объект - портрет Коста. Работа тонкая и оригинальная. На другой стороне водохранилища памятник Зурабу Магкаеву, одному из самых ярких осетинских политиков ХVIII в, благодаря которому Осетия добровольно вошла в состав Российской Империи.

IMG_E3551   IMG_E3545   IMG_E3543   IMG_E3541

IMG_E3540   IMG_E3549   IMG_E3546   IMG_E3538   IMG_E3536

Совсем недалеко находится селение Нар, здесь в 1859 г. родился Константин Леванович Хетагуров, которого народ зовет просто Коста. Поэт, публицист, драматург, художник, основоположник осетинской литературы. В его доме открыт мемориальный дом-музей. На смотровой площадке над домом-музеем, расположенным в низине, установлен памятник Косте. На другой стороне ущелья возвышается, по-другому и не скажешь, его огромная величественная фигура.

IMG_E3552   IMG_E3554   IMG_E3555   IMG_E3558

Наконец мы направляемся к границе с Южной Осетией. Дорога проходит через самый длинный в Осетии туннель - 3800 м. Сначала проверка паспортов со стороны Северной Осетии. Пограничник входит в микроавтобус и проверяет, все ли с российскими паспортами. Пропускной пункт Южной Осетии не сразу, через несколько километров. Нам повезло - на пропускном пункте пусто. Но движение организовано не понятно, наш водитель Костя с трудом смог разобраться. Он идет оформлять проезд микроавтобуса, а мы по очереди подходим к окошку проверки паспортов. Молодая девушка задает много вопросов строгим голосом. Оформление машины не быстрое. Полчаса и даже больше при абсолютно пустом пункте. Не преминули проверить туалеты - чистые и с горячей водой. Здесь очень дорогая связь. Отключили сотовую. Ждем отеля, подключиться там. И еще, время при пересечении границы перескакивает в телефоне на грузинское (плюс час), но живут в Южной Осетии по московскому. Пользуемся часами. Теперь, когда у нас есть время до Цхинвала, Давид нам рассказывает о трагедии в Кармадонском ущелье. 

В субботу 20.09.2002 года сошел ледник. Пульсирующий, 4-й официально зафиксированный сход лавины, они происходят приблизительно каждые 70 лет. Это был самый масштабный сход. Первый раз в истории наблюдения он вышел далеко на равнину. Погибли 125 человек, в том числе группа Сергея Бодрова. Найдены тела только 19 человек. Высота селевого вала на равнине 70 метров, в горах- 200 метров. Движение ледово-грязевой массы длилось всего 17 минут, 130 млн кубометров! Ледник, сошедший на равнину, смог растаять только недавно. Только сейчас удалось проложить дорогу по ущелью. 20 лет таял. Ледник Колка. Ущелье Кармадон. В сентябре 2021 г на скале у места схода ледника появился рисунок - портрет Сергея Бодрова и его группы. Хороший рисунок, за душу берет. 

Много мы успели за первую половину дня, движемся к южноосетинской этно-деревне, созданной большим энтузиастом Юрием Бетеевым. Утварь, предметы быта, да и деньги собирали всем миром. Все участники отмечены в специальном рукописном журнале. Мы перебрали все предметы, всё потрогали, попробовали. Изучили устройство дома. Перемерили все платья, поносили кувшины. Фотосессия была бесконечной. И, главное, опять пекли пироги. Руководила Фатима. Строгая, немногословная, но очень душевная женщина. Помимо осетинских совместно испечённых пирогов, Фатима удивила блюдом Дзыкка. Это жаренный на сковороде двухдневный сыр с мукой. И, конечно, осетинский стол. Те же правила, что на севере. Тосты-молитвы. Три мужчины во главе. Старший - властитель застолья, ни сказать без разрешения, ни выйти из-за стола. Строго, но очень гармонично и неспешно.

z1   DSCF7839   DSCF7831   DSCF7758

DSCF7718   DSCF7696   DSCF7671   DSCF7678

DSCF7634   DSCF7596   DSCF7588   DSCF7583

DSCF7578   DSCF7571   DSCF7567   DSCF7566

DSCF7535   DSCF7463   DSCF7447   DSCF7436

DSCF7434   DSCF7433   DSCF7432

DSCF7439  DSCF7440  DSCF7443  DSCF7513  DSCF7517  DSCF7522

DSCF7523  DSCF7524  DSCF7572  DSCF7573  DSCF7574  DSCF7575

DSCF7597  DSCF7645  DSCF7723  DSCF7744  DSCF7751  DSCF7786

DSCF7788  DSCF7789  DSCF7827  DSCF7679

Разморенные сытным обедом едем в отель. Погода начинает улучшаться, теплеет. По дороге Давид предлагает заскочить посмотреть горящий источник или огненную воду. В небольшой беседке в каменном полу отверстие диаметром 50-60 см. Там вода. Подносим зажигалку, и она вспыхивает и продолжает гореть. Конечно это метан, выходящий из-под земли. Забавно.

IMG_4576   IMG_3623   IMG_3622

Наконец подъезжаем к отелю. Очень современный. Иристон, только построен. Учитывая, что в Цхинвале живет всего 32 тыс. чел., отель большой и видный. Кстати, в целом в республике живет 54 тыс. чел. День был длинный и насыщенный. Много успели. И главный бонус дня- одноместное размещение для всех. Лена, Наташа и Валя еще успели сбегать на разведку по магазинам, встретили только фрукты, и то хорошо!

22.05.2023 Наташенька Алешинская.

Хорошо, что мы в Осетии уже не первый день и какое-то мнение о регионе сложилось. Бесспорно, это одно из самых замечательных мест на Земле и мне тут очень хорошо. Из особенностей: культура, религия, быт переплетены так, что не понятно где начинается одно и заканчивается другое. При этом всё выше перечисленное представляет собой густой бульон из православия, мусульманских взглядов и дремучего язычества, замешанного на невероятной доброте осетин и удивительного духа воинов. Адская смесь правда? Но всё это вместе моментально влюбляет в людей, их историю, обычаи и регион в целом.

Цхинвал, по-грузински Цхинвали, по-советски Сталинир и, наконец, Иристон, если смотреть вглубь веков. Мы жили на Театральной площади в отеле «Иристон». Номера громадные, очень комфортные и, внимание! всех поселили в одноместные номера с кроватями 2 на 2 метра! Вот это сервис! Мы отправляемся на экскурсию. Первое, что нам удалось осмотреть – это Театр им Хетагурова. Государственный драматический театр Южной Осетии был создан в 1931 году в Цхинвале на базе местного осетинского драмкружка. Первой постановкой театра стала пьеса "Лихорадка" С. Церетели режиссера В. Хетагурова. В 1939 году госдрамтеатру было присвоено имя известного осетинского поэта и драматурга Коста Хетагурова. В первые годы работы театра к постановкам были привлечены такие известные личности, как композитор Борис Галати, художники Махарбек Туганов и Таурбек Гаглоев. Самые трудные годы для югоосетинского театра пришлись на конец 80-х – начало 90-х годов, когда Цхинвал оказался в блокаде из-за грузинской агрессии. В 2005 году здание театра полностью сгорело, актеры были вынуждены в течение многих лет выступать в бывшем здании Совета профсоюзов. Лишь в 2014 году в рамках Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии началось строительство нового здания театра. В августе 2018 года здание Госдрамтеатра начало полноценно функционировать. Первым спектаклем в новом театре стала "Фатима" Коста Хетагурова.

Госдрамтеатр признан национальным достоянием народа Южной Осетии. Это если сухо и коротенько. Однако это не по-осетински. А по-осетински нас водила по театру актриса и с душой и теплом рассказывала о театре, как об отчем доме. Как плакали всей труппой, когда театр сгорел, как было сквозь стены видно небо, как мыкались без театра. С особой любовью нам показали репетиционные залы, гримёрки, сцену, удобные сидения. И вот мы в театре, на сцене… Здесь идёт снег и дождь если надо. Ярославские умельцы обучали местных театральных технарей. Красота! В красивом просторном фойе, под хрустальными люстрами выставлены народные костюмы. Конечно же мы не преминули сделать общее фото. В театре идет три спектакля в неделю, билеты до 300 рублей. В спектакле «Геноцид» на сцене 70 артистов - впечатляет! И опять всё с таким душевным теплом, что аж прямо греет!

1   2   10   z

3  4  5  6  7  8

9  11  12  13  14  15

IMG_3690  IMG_3691  PHOTO-2023-05-22-23-16-57  PHOTO-2023-05-22-23-16-57 (2)  PHOTO-2023-05-22-23-16-57 (1)

Прощаемся и идем дальше. Памятник Васо Абаеву – лингвист, иранист, просветитель прожил 101 год. Если говорить о том, чем стало имя Васо Абаева для осетинского народа, то здесь уже сложно обойтись без превосходных степеней прилагательных, банальных, но совершенно необходимых определений. Вслед за Всеволодом Миллером Васо Абаев убедительно доказал, что жизнь такого народа, как скифы, не закончилась – она продолжается в языке, обычаях, верованиях, эпических сказаниях другого этноса. И он носит имя – осетины. До сих пор в различные рода спорах, будь то этимологические, языковые полемики или определение этнической принадлежности, работы Абаева являются фундаментом, на который без страха можно опереться. 

Напротив, памятник Коста Хетагурову. Родился Коста в горном селении Нар в 1859 году. Маму потерял в раннем возрасте. Через некоторое время отец женился снова. Но с мачехой у мальчика отношения не сложились, детство его нельзя назвать безоблачным. И эти неурядицы, считают исследователи, помогли раскрыться многочисленным талантам, которыми Коста оказался одарён. Учёные полагают, что первыми раскрылись способности к изобразительному искусству. Произошло это в ставропольской гимназии, где учился Коста, под влиянием учителя рисования Василия Смирнова. Оттачивать мастерство Хетагуров продолжил в Академии художеств в Петербурге. Учился на курсе Павла Чистякова с Врубелем и Серовым. Стал первым профессиональным художником Осетии. Но не только художником. Александр Фадеев называл его осетинским Леонардо да Винчи, в том числе за многогранность его таланта. Но известен Коста, в первую очередь, своим литературным творчеством - как основоположник осетинской литературы и литературного осетинского языка.

XIX век. Осетия входит в пространство Российской империи: административное, культурное, духовное. Сама она на тот момент представляла конфедерацию горных обществ, опирающихся на традицию. И тут происходит встреча с культурой нового времени. У осетин богатая фольклорно-поэтическая традиция. Но когда наступают новые времена, появляются проблемы, которые требуют переосмысления, и сделать это в рамках фольклора оказывается невозможно. Коста Хетагуров переводит устную традицию в письменную, создаёт литературу, наполняет язык новыми смыслами, делает его соответствующим новой эпохе. Он не придумывал новые слова и конструкции, но смог найти мировоззренческую платформу, которая обеспечила этот переход. Смог и традицию, и культуру нового времени привести к общему знаменателю.

21 мая 2021 года в Цхинвале в торжественной обстановке окрыли мемориальный комплекс "Защитникам Южной Осетии", посвященный всем павшим в войне за свободу и независимость республики с 1989-го по 2008-й годы. Он находится всего в 100 метрах от Национального музея и конечно же мы его посетили. Хороших мемориал. Улица Тельмана одна их старейших улиц. Здесь тюрьма и здание парламента. Тюрьма в центре Цхинвала - прикол. Всё тот же Тикун Карсанов принудительно пожертвовал частью дома, вот с тех пор тут тюрьма. Видимо дядька был нереально богат и нажил свое состояние не самым честным образом, раз его все время пользовали на благо Осетии. Совершенно неожиданно осетинская Бабушка пригласила нас в гости. Она была так удивлена и рада тому, что по ее родному Цхинвалу разгуливают туристы, что не преминула нас позвать в гости. Увидев наше замешательство, она сказала: - «Я не шучу! Заходите!» И махнула рукой в сторону дома. Церковь Рождества пресвятой Богородицы, армянская церковь 1718 года, рядом армянский квартал. Здесь было и еврейское общество, оно преобладало. Говорили они на грузинском. Однако евреи и армяне максимально уехали в 90-е. Церковь частично реставрирована, а в основном она аутентична. Рядом был мост, но несмотря на протесты его демонтировали.

IMG_3652   IMG_3649   IMG_3646   IMG_3645

IMG_3642   IMG_3641   IMG_3640

IMG_3650   IMG_3644   IMG_3639   IMG_3635

Идем в Национальный музей. Музей является не только хранилищем артефактов истории народа, он и сам является частью этой истории. Цхинвал. 1923 год. Заседание Президиума ЦИК Югоосетинской автономной области (ЮОАО). Собрание проходит в доме, экспроприированном у цхинвальского богатея, купца первой гильдии Тикуна Карсанова. Обсуждаются проблемы, актуальные для жителей недавно созданной югоосетинской автономии. Восьмым пунктом повестки дня заседания Президиума ЦИК стало обсуждение предложения о создании в автономной области Краеведческого музея. Решение членов ЦИК было однозначным: «Считать необходимым открытие музея». Дата принятия постановления: «31 марта 1923 г.». Музей начался с казуса - нет скамеек для того чтобы надеть бахилы. На наши роптания к нам вышел импозантный мужчина, умело обернул все это в шутку, поблагодарил нас за неподдельный интерес. Выразил уверенность в том, что нам понравиться. Нам уже нравится! Это был Директор музея Мираб Засеев. К нам вышла гид Лариса. Осмотр начался с картин осетинского художника Туганова. Не знаю какую художественную ценность составляют эти картины – я не искусствовед, но с точки зрения познавательного материала – это просто бомба!  Что ни картина, то целая история. Здесь казнят провинившихся, сбрасывая со скалы, здесь покушение на Коста Хетагурова. Примирение кровников. Гид была свидетелем этой процедуры в 15 лет, а дама не старая, то есть вчера по меркам истории. Жесть. А жесть заключается в следующем. Семья обидчиков должна на коленях прийти в дом к кровникам. Там их встречала мать погибшего. Предварительно ей завязывали глаза, чтобы она не смогла проклясть обидчика. Она кормила грудью врага и тот становился молочным братом убитого и названным сыном для безутешной матери. Н-да! Вот картина с похоронами. Траур держали до года. Кровать, костюм, личные вещи лежат до года, потом раздаются родственникам. Скачки устраивались по уважаемому покойнику. Жертвенное животное обязательно – корова или баран, пиво варили, и сейчас так. Мясо, сыр, масло главные яства на поминках. Картина Шествие или Шопай тоже любопытная история. Человек умерший от разряда молнии не хоронился на кладбище. Запрягали волов, клали покойника и отправляли в путь. Где волы остановились травку поесть, там и место захоронения. За волами шла процессия. Ух, ты!

Поиски людей после схода лавины. Раньше происходило все это при помощи сказителя, играющего на двухструнной скрипке. И находили ведь людей. Удивляюсь! Говорят, что у сказителя, как правило, был идеальный слух и по игре инструмента (а именно повышенная влажность) можно было обнаружить живого человека. Картина с похоронами опять же. Происходит посвящение коня, после чего конь считается призраком, его можно только кормить, а на ухе ему делают надрез. Мать выносит очажную цепь, говоря о том, что последний сын умер. Это реально конец жизни, кормильца то нет. Как выяснилось здесь до сих пор могут украсть невесту. Нашего гида крали и везли аж в Самару, там осетинская диаспора. Прямо культурный шок какой-то! Опять же царица Тамара наполовину осетинка. Захоронение не найдено, из дома вынесли пять гробов и захоронили в разных местах. Чтобы враги не надругались над телом или захоронением. Как-то так!

Дальше рассказ об эпохе средней бронзы. На территории Южной Осетии были найдены прародители бигуди. Сердоликовые бусы от бесплодия. Мира - денежная единица и украшение одновременно – практично. Кокошник и платок - у невесты на голове было 7 платков – вот бедолага. Дальше зал, связанный с геноцидом грузин против осетин. Первый геноцид 1989-1992 годы, второй - 1920 год и 2008 год очередной геноцид. Спрашивается, чего мирно не живётся?! Уходить не хотелось, Лариса все говорила и говорила, а мы все слушали. Наверное, еще бы час другой слушали, если бы не жесткий тайминг.

2   IMG_3656   IMG_3657   IMG_3658

IMG_3659   IMG_3660   IMG_3664   IMG_3675

IMG_3678   IMG_3680   IMG_3682 

1  IMG_3655  IMG_3662  IMG_3663  IMG_3665  IMG_3666

IMG_3667  IMG_3669  IMG_3670  IMG_3671  IMG_3673  IMG_3677

IMG_3679  IMG_3683  IMG_3684

Проходим один из самых многолюдных мест – перекресток улиц А. Джиоева и И. Харебова. Главную улицу столицы (по традиции Ленина, переименовали в проспект Алана Джидоева. Кто же этот человек, именем которого названа главная улица? Наш гид рассказывает об Алане Джиоеве. Пятьдесят пять лет исполнилось бы 18 октября прошлого года Алану Джиоеву (по прозвищу Парпат), выдающемуся военачальнику, который стоял у истоков создания Вооруженных сил Республики. За короткий период времени из отрядов добровольцев он организовал: собрал и подготовил почти 2,5 тысячи человек, которые позднее стали личным составом Вооруженных сил. Парпат был удивительным человеком, бесстрашным, храбрым, справедливым. Он прожил всего 28 лет, но оставил после себя глубокий след, стал человеком-легендой. Басаев давал за его голову 8 миллионов долларов! Конечно он вызывал опасение у властей. Уж больно в него верил народ. В общем парня хотели убить и свои и чужие. Он был практически неуязвим, но все равно его убили, ссылаясь на неправильный ответ на пароль.

 1405926202_3-1024x698

В 2008 году Цхинвал был разрушен практически полностью. Стреляли градом с гор, практически в упор. От здания парламента практически ничего не осталось. 08.08.08 — начались боевые действия, которые велись между Грузией, с одной стороны, и Россией и поддерживаемыми ей в конфликте самопровозглашёнными республиками Южной Осетией и Республикой Абхазия с другой. В период с 14 августа по 16 августа 2008 года руководителями государств, вовлечённых в военные действия, был подписан план мирного урегулирования грузино-южноосетинского конфликта («План Медведева — Саркози»)[1], что формально фиксировало окончание военных действий в зоне конфликта. Противостояние сторон конфликта приобрело преимущественно политический и дипломатический характер, в значительной мере перейдя в сферу международной политики.

21 августа 2008 году у подножия парламента выступил оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Здание было практически разрушено. Вот что писали СМИ об этом событии: «Сотни свечей под вечерним небом и бронемашины вокруг импровизированной сцены. В Цхинвале прошел уникальный концерт. Для жителей разрушенного города играл оркестр Мариинского театра под управлением всемирно известного маэстро Валерия Гергиева. Репортаж Александра Евстигнеева. «Прямо перед концертом Валерий Гергиев сделал то, чего от него вроде бы и ждали, но не были уверены. А он пошел в самые разрушенные кварталы Цхинвала, увидеть своими глазами. Уединения не получилось. Этот человек слишком редко бывает доступным для прессы. Еще реже он дает оценки. Валерий Гергиев: "Бить из танков по детям - это не доблесть мужчин, воинов, которые выросли на Кавказе. Это позор". Он разговаривал с журналистами на русском, английском, немецком. Переводил то, что ему рассказывал старик, переживший первый, самый страшный обстрел.

Валерий Гергиев: "Чтобы мир узнал правду о трагедии в Цхинвали. Потому что нет трагедии Тбилиси, я десятки часов сейчас наблюдал пресс-конференции президента Грузии, западные лидеры приезжали в Тбилиси, стояли рядом с президентом Грузии, делали достаточно жесткие заявления, направленные прежде всего в адрес России. Мировое сообщество содрогается при словах, что русские танки вошли в Грузию. Никто не говорит о том, что тысячи человек погибли, заживо были сожжены в спящем городе". И здесь, на руинах, Валерий Гергиев объяснил, как составлял программу для выступления в Цхинвали. Для послевоенного города самые трогательные фрагменты из произведения Чайковского, из Пятой и Шестой симфонии. И Ленинградская блокадная симфония Шостаковича».

IMG_4614   IMG_4618 (1)   IMG_4619   IMG_4620

IMG_4621   IMG_4622   IMG_4624   IMG_4625

IMG_4628

Прощаемся с гостеприимным Цхинвалом на смотровой площадке над городом и отправляемся в Крепость в селе Дменис внесена в реестр исторических памятников Южной Осетии. Однако о ее истории мало что известно, как ученым, так и старожилам села. Это строение всем известно, как Дменисская крепость, однако в древних источниках она упоминается как Ванатская крепость. Ученым не удалось выяснить возраст памятника, по их предположениям, ее построили в XVI-XVII веках. Место фантастически красивое, находящееся над рекой и дополнительно украшенное алыми маками. Получили огромное удовольствие!

1   2   IMG_E3723   IMG_E3724

IMG_E3728   IMG_E3740   PHOTO-2023-05-22-23-15-08   PHOTO-2023-05-22-23-16-25

PHOTO-2023-05-22-23-20-51   IMG_2327   IMG_2331   IMG_3704   IMG_3710

IMG_E3733  PHOTO-2023-05-22-23-15-04  PHOTO-2023-05-22-23-16-30  PHOTO-2023-05-22-23-22-27  PHOTO-2023-05-22-23-22-27 (1)  PHOTO-2023-05-22-23-23-07

PHOTO-2023-05-22-23-23-31  PHOTO-2023-05-22-23-23-55  PHOTO-2023-05-22-23-24-15

Тирский монастырь – православный монастырь на территории цхинвальского района Южной Осетии, официально: Тирский Богородицко-Рождественский мужской монастырь.  Кельи монастыря были построены в шестом веке, храм в тринадцатом веке. К сожалению, сегодня монастырь не действующий. Здесь нет монахов и священников. Следит за храмом местный житель. Здесь частично сохранились старинные фрески. Зайти в храм может каждый желающий, двери открыты. А какая здесь неземная красота! Очень хочется, чтобы монастырь возродился. Невозможно поверить, что его ждет разрушение.

1  IMG_2350  IMG_3744  IMG_3746  IMG_3748  IMG_3753

IMG_E3752  PHOTO-2023-05-22-19-08-00  PHOTO-2023-05-22-19-08-02  PHOTO-2023-05-22-23-22-27 (3)  PHOTO-2023-05-22-23-22-27 (4)

PHOTO-2023-05-22-23-24-17   IMG_3747

Обед проходил в облегчённом виде. Пироги с сыром и свекольной ботвой, самогоночка, рыбка, салат из огурцов и помидоров, а ещё (внимание!) оливки и колбаса от Наташи Бобровой. Компот и чай не считается! Хорошо, что нашу трапезу сопровождала собачья семья с уморительным щенком – он то все излишки и слопал. Но, к сожалению, фоток никто не сделал. А мы дальше в путь! С 1929 года над рекой Паца стоит мост. Выходим к мосту. Старый Гуфтинский мост в Дзауском районе Южной Осетии был построен в 20-х года XX века по проекту немецких инженеров. Мост соединяет берега реки Паца и возвышается над ней на 22 метра. Длина моста 72 метра. В республике мост считается ярким произведением зодчества и одним из символов республики. Увидев изображение моста, сразу понято, что речь идет о Южной Осетии. Конструкция - уникальная, тем не менее его построили за 10 месяцев в 1929 году. В советские времена приезжавшие в республику туристы обязательно фотографировались на фоне моста или непосредственно на нем. Сегодня мост не функционирует, однако до сих пор является излюбленным местом фотографов, художников, историков и просто любителей прекрасного.

IMG_E3764  IMG_E3760  IMG_E3758  1

А у нас еще одна остановка возле железистого источника. Вода не понравилась – очень своеобразная на вкус, но сфоткались с удовольствием!

IMG_E3771   PHOTO-2023-05-22-23-15-10

IMG_E3777  IMG_E3776  IMG_E3775

А дальше едем к границе. Сегодня мы возвращаемся во Владикавказ. Проходим границу быстрее, чем накануне. На улице не жара, поэтому очень хочется вернуться в автобус к рассказам нашего Давида. Наш гид как-то обронил фразу: - «Человеку нет цены, но мужчина стоит столько, сколько стоит его слово». Мы прониклись и задумались. В Осетии с древних времен честь и достоинство женщины всемерно оберегались всем образом жизни горской семьи. Достоинством мужчины считалось предупредительное, почтительное отношение к женщине, позором для него – проявление грубости, непристойного поведения в ее обществе, рукоприкладство и т.д. И это в то время, когда женщина, особенно молодая, находилась на протяжении веков в бесправном, угнетенном положении. Известный ученый В.Ф. Миллер писал в 1881 году: «Как ни безотрадна жизнь женщины, однако к чести осетин нужно сказать, что между ними крайне редко встречаются факты грубости и насилия против нее. Бить женщину считается позором». По осетинскому этикету, всадник, встретившийся с женщиной, должен был сойти с лошади еще до того, пока не поравняется с нею, и пропустить ее мимо себя, а потом только продолжать свой путь.

Женщин не сажают за один стол с мужчинами не из-за пренебрежительного к ним отношения, а ровно потому же, почему нет женщин в церквях среди священнослужителей. Застолья у осетин не просто увеселительные мероприятия с обильным питьем и закусками, здесь главное — молитвы. Тосты, которые произносит старший, сидящий во главе, не просто тосты за мир в мире, за прекрасных дам, за ваше здоровье - это целый молитвенный ритуал, строгий, со специальным обязательным порядком, который сохранился и не меняется веками. Поэтому женщины сидят за отдельным столом, в легкой и свободной атмосфере, и еда и питье у них на столах более женские. То, что у нас называется банкет, по-осетински звучит «куывд» — молитва. Вот и всё. Просто у осетин сохранились древние традиции, ритуалы из-за длительного обособленного проживания в труднодоступных местах, не подвергающегося никаким сторонним влияниям. Я не специалист, конечно, и специально этим не занималась, просто делюсь своим мнением и мыслями на этот счет.

Вот это все мы вчера ощутили, приехав в гости к Юрию Бетееву. Общественный деятель Юрий Бетеев с поддержкой друзей и единомышленников сумел возродить в сквере Коста фонтан со скульптурой главной героини самого известного произведения осетинского драматурга, а также Аланскую крепость недалеко от Цхинвала, да и много чего еще. Все средства от продажи своего вина Юрий Бетеев тратит на строительство Осетинского дома-музея в своем родовом селе Борджнис. Село расположено высоко в горах в Дзауском районе. Оно находится на высоте 1300 метров над уровнем моря. Село было основано примерно в 1690-1700 годах. До 1920 года, когда Грузия учинила геноцид против южных осетин, в Борджнисе проживало почти сорок семей. Сейчас там всего около десяти дворов, и постоянно в селе живут всего четыре семьи. Сейчас ведется работа по благоустройству деревни. Здесь можно проникнуть в глубины нартского эпоса, узнать о богах – покровителях, посмотреть, как проводились религиозные праздники. А также переодеться в традиционные осетинские наряды и отведать осетинскую кухню. Здорово! Уезжать не хотелось! Спасибо Юрию за трепетное отношение к истории родного края.

IMG_4584   DSCF7794   DSCF7772   DSCF7740

DSCF7726   DSCF7771   DSCF7774    DSCF7802   DSCF7814   DSCF7821

DSCF7824  DSCF7830  IMG_3586  IMG_3592  IMG_3597  IMG_3600

IMG_3608  IMG_3619  IMG_3627  IMG_3629  IMG_3630  IMG_4532

IMG_4537  IMG_4538  IMG_4540  IMG_4542  IMG_4543  IMG_4546

IMG_4548  IMG_4551  IMG_4558  IMG_4560  IMG_4567  IMG_4568

IMG_4572  IMG_4579  IMG_4575  IMG_4580  IMG_4582  IMG_4586

IMG_4588  IMG_4589  IMG_4590

 

И напоследок тост от одного знакомого осетина (Привет, Давид!) Ехал горец на ишаке. На одном из перевалов заупрямился ишак. Как ни уговаривал, как ни хлестал хворостиной скотинку горец - не двигался ишак. Прошло минут 10, ишак пошёл! Каково же было удивление горца, когда он увидел на перевале обвал. Так давайте же слушать собеседника, даже если он осел!

Наталья Алешинская.

P.S.

Я поняла одну замечательную вещь после поездки в Осетию! У меня внучка иногда спрашивает: - «Бабушка, а кричать уже можно?» Так вот! Я поняла состояние ребенка, который от восторга хочет крикнуть на весь мир. В Осетии мне тоже очень часто хотелось крикнуть: - «Посмотрите, как красив наш мир, какие удивительные люди нас окружают! Как много в нашей жизни эмоций, красок, впечатлений! Как это круто!» Казалось бы, время не раннее, нужно ехать в отель, но народ очень сильно хотел поесть жареной баранины, и волшебница Алена вместе с водителем Костей сделали невозможное. Они доставили нас в самое козырное место –Тагардон - где подают баранину, жаренную на углях. Это было волшебное завершение сногсшибательной поездки! И опять фото с этого замечательного застолья не сохранилось.

В отель попадаем уже к 11 вечера, но несмотря на усталость все оценили какой прекрасный отель выбрали для нас хозяева! Самый цент города! Гостиница "Империал" - одна из самых старых гостиниц Кавказа (и России). Ее построили в конце XIX века на деньги предпринимателя Дмитрия Марандова. И, кажется, это один из немногих отелей России, который так долго используется по своему прямому назначению до сегодняшнего дня. Марандов при постройке задумывал "Империал" именно как гостиницу, но что-то пошло не так и некоторое время он сдавал здание в аренду под разные нужды, но в какой-то момент здание снял Михаил Кереселидзе и уже в 1899 году открыл тут фешенебельную гостиницу, проработавшую аж до самой революции. Потом короткое время там располагался Народный комиссариат внутренних дел Горской АССР, но вскоре здание вновь превратилось в гостиницу под известным брендом «Интурист». В 1991 году отелю вернули историческое название и сегодня, как и 124 года назад Империал принимает постояльцев. И среди этих постояльцев и наша группа! Представляете! Старинный отель 4 звезды! Это просто фантастика!

IMG_4341   IMG_3188   IMG_3186

23.05.2023 года. 

День сегодня свободный. Что хотим, то и делаем. А хотим мы пойти сначала в Национальный музей республики Осетия, потом в музей Вахтангова, а потом уже по магазинам. Музей находится на центральной улице всего в 200 метрах от нашей гостиницы «Империал». Музею более 120 лет, но открыл он свои двери после масштабной реставрации только 9 сентября 2020 года. А потому новенький, хорошо оборудованный. Но создаётся впечатление, что гид не очень рад нашему появлению. Но деваться ему некуда и Пата сначала поводит нас в «Тёмный зал», где начинает, как обычно, с каменного века - 34-24 века до нашей эры. Топоры, керамические сосуды с тотемными изображениями животных, женские и мужские украшения. Перед нами предметы Майкопской культуры.  В этот период люди вели оседлый образ жизни. Дальше перед нами Северокавказская и катакомбная культура 24-16 века до нашей эры. И опять перед нами керамическая и бронзовая посуда, утварь и украшения. Но здесь уже находят элементы колеса из чего делают вывод, что народы в этот период кочевали. 

Дальше кобанская культура 14-4 века до нашей эры. Народы оседлые.  К 4 веку начинают обрабатывать железо. Ассемблируются со скифами. Мы же покидаем Темный зал и отправляемся в Светлый. Стартуем со Скифского периода - 7 -5 век до нашей эры. Племена кочевые. Обрабатывают железо. И на этом все. Я начинаю сомневаться. Задаю вопрос гиду по поводу знаменитой на весь мир скифской обработки золота. На что получила ответ, что скифы заказывали золотые украшения у греков. Странно.  На пороге 4-3 веков сарматы, пришедшие с Поволжья вытесняют скифов. Это тоже кочевые народы. Сначала у сарматов процветал матриархат. Но когда началась обработка железа, пригодились и мужчины. Женщины доверили им не только производить оружие и орудия труда, но и воевать, защищая свои семьи. Будучи хорошими воинами Сарматы нанимались в Римскую армию, зарабатывая на войнах неплохие деньги. Аланская же культура началась в 1-3 веке нашей эры. Это были кочевые народы. Дальше мне не до конца понятно, что происходило с 3-9 век нашей эры, до момента возникновения раннего средневекового Аланского государства. Гид сказал, что Алания занимала внушительные территории, но вместо карты Алании висит карта Римской империи. Опять странно. Да и про само Аланское государство сказано было не много и так, что в голове ничего не осталось. Конечно же нам рассказали до этого, и Википедия подтвердила, что «в 916 году состоялось великое крещение Алании. Николай Мистик учреждает Аланскую епархию. Три аланских храма (IX—Х), сохранившиеся до наших дней, являются древнейшими христианскими храмами (осет. Аргъуан) на территории России». Но увидели мы только один – Нузальскую церковь – часовню.

В 1243 году Алания утратила государственность. И опять из Википедии: «После падения Византии и крушения Аланской государственности под натиском варварваров-кочевников население подверглось почти полному уничтожению, а христианство регрессировало к народному обычаю». Из этой фразы мне хотя бы стало понятно почему и сегодня осетины в полной мере сохраняют языческие обычаи. Задаю вопрос гиду по поводу того как уживаются язычество и православие. Он отвечает – ничего удивительного, обычный синкретизм - «явление культуры, для которого характерным является органичное соединение элементов и структур культурной реальности, основанное на принципе связи и имеющее единые первородные корни, но при этом каждое составляющее этого соединения имеют возможность дальнейшего обособления и самостоятельного существования. «Из-под всех ликов святых выглядывают лики языческих богов» - сказал кто-то из великих. Но кто, я не нашла. Может плохо искала? Честно, хотелось бы узнать больше про государство Алания. Но это, вероятно в следующий приезд.

Возрождение аланского народа началось в 16 веке с племен под именем осы или овсы. В конце 16 века аланы формируют четыре патриархальных общества с которых начинаются современные осетинские фамилии. С их бытом и обычаями мы знакомимся в старом здании музея. Мы снова видим деревянную посуду, люльку, очаг, надочажную цепь, еще раз повторяем пройденное за время нашего путешествия. Рассказывает гид и о родовой осетинской башне. Строилась она в три яруса. Первый ярус для животных. Второй ярус для очага. Здесь была женская половина – левая и мужская правая. На третьем этаже были спальни. Но как в этом небольшом помещении могли проживать до 50 человек я, так и не поняла. Зато в музее нам показали макет Рикомского мужского святилища, в которое женщины попасть никогда не смогут. К сожалению, оно сгорело в 60-х годах двадцатого века, но в музее хранятся подлинные двери 1300 годов, которые чудом уцелели при пожаре. 

Из удивительного: оказалось, что Осетинское пиво бывает праздничное и обычное. Праздничное пиво Алотон готовилось сначала обычно, но затем в него в него закидывали очищенную тушу барана и варили до полной готовности. Получалось что-то в виде супа. Хотелось бы попробовать. Но, говорят, что сейчас такое пиво уже не готовят. Пытались еще узнать что-то про современную Осетию, но, к сожалению, такой информации в музее нет. На том экскурсия закончилась.

1   IMG_3812   IMG_3819   IMG_3820

IMG_3792  IMG_3793  IMG_3794  IMG_3796  IMG_3797  IMG_3802

IMG_3803  IMG_3806  IMG_3808  IMG_3809  IMG_3814  IMG_3816

IMG_3818  IMG_3821  IMG_3822  IMG_3825  IMG_E3804  IMG_E3805

Мы вышли на прекрасную пешеходную улицу и обсуждая нестыковочки в информации, которые возникли у нас после посещения музея, отправились к Вахтангову. Но прекрасный музей встретил нас гостеприимным кафе и табличкой на входе: «Выходной день вторник». Ну что делать? Выпили кофе, пообщались с симпатичной девушкой администратором, узнали, что музей принадлежит театру Вахтангова, что в Москве, что артисты театра посещают музей во Владикавказе и дают концерты. Здорово! В следующий раз обязательно посетим.

Ну а теперь шопинг. Народные промыслы обещали в разных местах города. Кто-то вернулся на центральную улицу. А кто-то легких путей не ищет. Поехали на окраину. На народные промыслы не напали. Зато накупили прекрасных современных вещей, чем остались невероятно довольны! И еще успели за полчаса до отъезда в аэропорт проглотить салатик и выпить традиционный перед отъездом Аппероль Шприц. Фантастика!

PHOTO-2023-05-25-17-19-12   PHOTO-2023-05-23-15-01-57   PHOTO-2023-05-23-15-01-38

Забыла сказать, что в «Империале» нам оставили до выезда наш самый замечательный номер с огромным балконом над главной улицей и мы смогли с удовольствием сделать на нем финальные фото!

PHOTO-2023-05-23-10-12-55   IMG_2747   IMG_2746   PHOTO-2023-05-23-10-12-55 (1)

Лучшее путешествие по России за послание три года! Очень хочется вернуться в Осетию. Огромное спасибо Туристической компании «Eyes tour» и замечательным Алене, Давиду и Косте!

 

Подорожные осетинские частушки Наташенька Боброва.

Как у Сказки ледника
Мы считали облака.
Лучше горы созерцать,
Чем на гору залезать!
 
Как с горы да в гору вверх?
Не устали что ли?
Вам охота я смотрю
Пуще чем неволя.
 
Как Осетия девчат
Лучше всех встречала,
Суп, люля да пироги -
Все на стол метала

 

В заповедном то краю
Мы проснулись как в раю.
Смотрим вверх - там горы
Смотрим вниз там долы.
Тут такие краски!
И ледник тут Сказка!
 
Нам всю правду подавай, 
Хоть слышим не впервые,
Все подробно разъясняй
Про башни родовые.
 
Головою в облаках
И с кинжалами в руках
Он танцует перед нами.
Арт-объект «Джигит» в горах.

 

По вашим заявкам Оля Прудченко.

Укрываясь облаками
Горы засыпают рано.
Щебет птиц стихает скоро
С наступлением темноты.
Резво с высоты сбегая
Только речка-озорница
Никогда не утихает,
Добавляя красоты.

Марина Сипко любимой подруге:

В каждой поездке в любую погоду,                
                   Пишет стихи,  Каких не было сроду.                                  
                             Пишет о всех и про всех налету,                                          
И не писать ей, невмоготу.
                                    Рифм в голове ее полная чаша,                                    
Пишет для нас - Боброва Наташа!

И опять продолжает Наташенька Боброва.

Целый день не быть дождю
Мы старались славно.
А первый памятник вождю
В Осетии поставлен.
 
В облаках как на холсте
Видим четко букву ae.
Класс! она наверняка
Главный символ языка.
 
А в Даргазе- посмотри- 
Город с мертвыми внутри.
Охраняет город башня.
Здесь ходить совсем не страшно.
 
У Анджелы у реки
Мы лепили пироги
Выпекали быстро,
Съели все со свистом.
 
В темноту, да в дождь, да в горы!
Кто ж поедет, боже мой!
За рулем джигит не спорит,
Это - Костя - наш герой!
 
Туалет в пути нам часто
Нужен очень сильно.
Мы в Осетии его
Все зовем пудрильня.
 
Я не знаю, как у вас,
А у нас в Осетии
Гостеприимны и добры
Все, кого мы встретили!
 
Я как курочка-несушка
Размещаю каждый день
В группе свежие частушки.
Не волнуйтесь, мне не лень!
 
Осетинское застолье- 
Все совсем не просто:
Для начала три молитвы,
А не просто тосты.
 
На столе три пирога, 
Ну а в чашах пиво
И коровы три ребра -
Вкусно и красиво!
 
Встать самим из-за стола,
Ты не смей ни-ни! 
Если старший не кивнул,
То сиди терпи.
 
Что украсит вам в пути
Любое пребывание?
Что важней всего найти? - 
Хорошая компания!

Доброе утро, туристы из Москвы и наши друзья из Осетии! Свежий стишок вам к завтраку.

Нам песни в дороге поются легко
Слова не кончаются долго.
Бывает в мелодии малость наврем,
Но самую капельку только.