Путешествие по Южному Уралу 04 – 11 октября 2020 года.

Как здорово прилететь в город за сутки до начала программы. Мы так и сделали, и поэтому сегодня у нас есть возможность посмотреть окрестности Магнитогорска с Магнитогорским бюро Путешествий и с их гидом Владимиром. Едем на горнолыжный курорт Банное. За окнами «Золотая осень». Несмотря на пасмурную и холодную погоду, сердце замирает от красоты за окнами автомобиля. Березы оранжевого цвета! Изредка попадаются красные рябины! Фантастика! Курорт находится в часе езды от города. Хозяин здесь Магнитогорский Металлургический комбинат, поэтому все сделано с размахом! Стоят австрийские подъемники, инфраструктура в альпийском стиле. А какая красота открывается с вершины горы! Мы видим аж 10 озёр! Невероятно! Обедаем на самом курорте Башкирской кухней. Все вкусно и красиво.

 Конечно не все успели. Увидели каракольские лиственницы. Всего 12 штук и растут они по кругу. Они совсем не похожи на другие лиственницы - крона круглая! Ну очень живописно! А вот на гору Караташ поднялись только до половины. Но зато погуляли по сказочному золотому лесу, подышали влажным осенним воздухом, послушали тишину Уральских гор! Красота!

Сегодня решили остаться в Магнитогорске. Город располагается в двух частях света. Граница проходит по реке Урал. Новый город на правом берегу - в Европе, старый в Азии. Мы живем в отеле Аврора, в европейской части. От него и начинаем. Узнаём, что европейскую часть города начали возводить уже после Великой Отечественной войны. Здесь находятся жилые кварталы и администрация города Магнитогорска. Мы же направляемся в Азиатскую часть, где расположен знаменитый ММК - градообразующее предприятие, на котором работает 50000 человек. Сегодня хозяин комбината Виктор Филиппович Рашников. А это значит, что предприятие частное.

Всю информацию о комбинате узнаём в музее ММК, который официально закрыт. Но нам невероятно повезло! Нас приняли! В 1743 году на этом месте была заложена казачья крепость. Соответственно земли вокруг крепости принадлежали казакам. Однако, наибольшая ценность этого региона - Магнитная Гора, непостижимым образом попала в собственность купеческого рода Пашковых, что служило поводом постоянных судов и разборок. Однако, всегда побеждают богатые! Так было и в этот раз. Побелил Пашков и на деньги от горы построил в Москве великолепный дворец - дом Пашкова. Странно, я знаю другую версию, но эта тоже имеет место быть. Жизнь города текла неспешно. С середины 18 века на Магнитной горе добывали железную руду и отправляли за 80 километров в Белозерск на переработку. Перерабатывающего производства в Магнитке не было. Да и быть не могло по нескольким причинам:

• было не достаточно воды для производства. Река Урал была настолько мелкой, что через неё ходили пешком и по традиции и сейчас мосты называют переправами;
• не было железной дороги;
• не было топлива, даже леса;
• не было людей, которые могли строить гигантский завод, а в дальнейшем на нем работать.
• Но коммунистическая партия сказала, что здесь будет гигантский Металлургический завод! И все вопросы решили!

   Уже 07 июня 1929 года в район будущего города пришёл первый поезд со строителями! Именно этот день считается днём рождения Магнитогорска. Начали возить уголь из Кемерово, реку Урал перекрыли, создав резервуар воды для производства, со всей страны пригласили энтузиастов на комсомольскую стройку! Вот так это началось! К 1931 году построили электростанцию. Жили в палатках, летом спали на улице. Фундамент под домну рыли вручную. Проект комбината заказали в США. Приехали американские инженеры и пробыли в Магнитогорске всего 2 года. А дальше все делали советские инженеры, которые в благодарность в 1931 году были расстреляны. Деньги на строительство получали от раскулачивания крестьян.

    Первый чугун произвели в 1932 году. Для этого возвели первую домну. А дальше чугун продували в мартеновских печах, которых до 90-х годов было аж 35. В настоящее время старые мартеновские печи взорваны и на их месте построены 3 современных печи.

А чьими же руками строили? Конечно здесь были комсомольцы-добровольцы. Вдохновившись романтикой первопроходцев в Магнитогорск приезжали тысячи молодых людей. Но попав в палатки без удобств и тепла энтузиазм быстро теряли и возвращались домой в тёплые квартиры родителей. А на их место везли и везли спецпереселенцев из центральной России, с Украины и Татарстана. Это были раскулаченные крепкие, работящие крестьяне. Их привозили семьями. Эти люди привыкли много и хорошо работать, им было что терять и за что бороться! За хорошую работу им обещали через 3-5 лет возвращение в родные места. Кто-то, отработав положенный срок, возвращался на Родину, но очень многие оставались на комбинате. Чтобы удержать народ, в Магнитогорске разрешили построить кинотеатр, театр и цирк.

     Одним из первых директоров ММК был Завинягин Авраам Павлович 1933-1937. Это был прекрасный администратор и отличный инженер. Но и завистников имел много. На Авраама Павловича без остановки поступали доносы к руководству страны. По традиции того времени, только за одну сотую часть описанных «преступлений» Завинягину причитался расстрел. К счастью спас его от расстрела Серго Орджоникидзе,переведя на работу директором Нарильского комбината, который тот поставил на ноги в самые короткие сроки.

В первый день войны Магнитка получила заказ от Сталина на производство бронированной стали. Оборудования для производства брони на предприятии не было, да и специалистов тоже. Чтобы выполнить задание товарища Сталина из Ленинграда приехали металлурги, которые умели варить бронированную сталь. Варили ее в небольших мартенах. Таких на Магнитке не было. Но здесь впервые в истории начали производить бронированную сталь в основных мартеновских печах. Что-же сегодня производят из стали ММК?

• 99% российского автопрома
• Военные суда
• Подводные лодки
• Консервные банки
• Заготовки для производства монет
• И многое- многое другое.

За 90 лет деятельности на ММК работало много знаменитых политических и общественных деятелей! Один из них - Эрик Хонеккер - в будущем руководитель Германии. Это очень заинтересовало нашего швейцарского друга - Филиппа. Он оживился, начал задавать вопросы. Сейчас руду из горы Магнитная не берут. Осталось только 15%, а возят из других регионов и из Казахстана.

Конечно же наш гид Виктор Петрович показывает город, рассказывает об архитектуре и памятниках. На азиатской стороне много интересных зданий. Любуемся. Великолепный сталинский ампир, дома Блохина и Майа. Напротив музея ММК находится площадь, на которой аж четыре памятника. В центре памятник танку ИС3, выпущенному на Челябинской заводе. Именно этот танк появился на параде союзников в Берлине в сентябре 1945 года. Через дорогу памятник Пушкина известного Московского архитектора Меркурова. Лицо Пушкина художник ваял с посмертной маски поэта. Памятник стоит перед бывшим театром Пушкина. А дальше со смотровой площадки есть возможность окинуть взглядом всю колоссальную территорию ММК, полюбоваться рекой Урал, ещё раз посетовать на то, что не попали на комбинат. Прощаемся с Азией и перебираемся в Европу для того чтобы прогуляться по красивейшему немецкому району. Правда красотища! Да ещё солнце, голубое небо, и режимное время для фото!

 Ужинаем в узбекском ресторане Уч-Кудук. Великолепные интерьеры и замечательная кухня. Ну очень довольны! А в завершение идём полчаса по центральной улице до нашего отеля. Прекрасный день!

«Магнитка - город с головой ученого, руками рабочего и сердцем поэта!» Сегодня ещё один день знакомства с городом, но уже с его европейской частью. Узнаем, что главная улица города конечно же проспект Ленина. Улицы не переименовывали, памятники не сносили. Сегодня в Магнитке 11 памятников Ленину. В Магнитогорске есть Театр Оперы и балета, две спортивных арены и даже цирк. В своё время в цирке проводили все партийные и производственные собрания. А теперь он работает по прямому назначению.

До Великой Отечественной войны в городе не было церквей. Сталин разрешил их строить только после того, как директор металлургического комбината Носов Георгий Иванович сказал Вождю, что верующие меньше пьют и лучше работают. Сегодня в городе 7 церквей и мечеть. И ещё здесь большое количество парков и скверов, раскрашенных в золотые и багряные цвета чародейкой осенью. На берегу заводского озёра стоит монумент «Тыл фронту». Из стотысячного города в годы войны на фронт ушло 30000 человек и почти половина из них не вернулась. 50-ти Магнитогорцам было присвоено звание Героя Советского Союза. Имена всех этих людей и увековечены на гранитных страницах памятника. Дальше на нашем пути символ Магнитогорска - памятник «Палатка». Первые годы строительства ММК рабочие жили именно в палатках, несмотря на летний зной и зимнюю стужу. Все силы были брошены на возведение производства, о быте никто не думал. Хороший город Магнитогорск! Лично мне очень понравился. Чистый, красивый, достойный! Как здорово, что мы с ним познакомились!

    Покидая Магнитогорск, движемся «Дорогой яшмы». В этих краях расположено крупнейшее в мире месторождение этого камня. Наша цель Аркаим. Виктор говорит, что этот город был основан в 21-м веке до нашей эры. Круто! Переодически из Челябинской области заезжаем в Башкортостан, потом возвращаемся обратно. Конечно речь заходит о коренном народе. Башкиры добровольно присоединились к России после взятия Казани Иваном Грозным. Однако в 17 веке между башкирами и Россией появились противоречия из-за земель, которые русские забирали у башкир под заводы и города Начались войны, которые велись около 200 лет. В начале 19 века русские сделали вывод, что победить башкир не получается. Нужно договариваться. Земли башкир разделили на кантоны, построили множество мечетей в Оренбурге и других городах, после чего наступил мир. Но настоящее развитие региона приходится на 50-е годы 20 века, когда началось освоение целены.

    Аркаим - самое нашумевшее в мире археологическое открытие 80-х годов 20-го столетия. Подъезжаем к музею. Он закрыт! Сегодня вторник и у них выходной день. Ходим кругами, наш Виктор куда-то звонит. Через минут тридцать появляется пожилая женщина - понимаем, что гид. Она дёргает дверь музея. Закрыто. После чего начинает объяснять почему экскурсию провести не возможно. Спрашивает откуда мы, и узнав, что из Москвы, шарахается в сторону, потому что все москвичи заразные. Когда мы уже отчаялись, из дверей появляется мужчина, у нас появляется надежда и минут через пятнадцать мы все-же попадаем в музей Аркаима и начинаем слушать повествование гида. 1986 году в этих местах предполагалось построить плотину. По закону перед выполнением подобных работ необходимо исследовать местность на наличие старинных городов и захоронений, все обнаруженное раскопать и исследовать. Положено - начали исследовать. Сначала из космоса. Увидели непонятное сооружение и курганы. В 1987 году приехали археологи и студенческие отряды для обследования территории. Именно они обнаружили археологический памятник, которому более 4000 лет. В 1991 году было принято решение не затапливать территорию и сохранить памятник. В 1994 году была создана организация «Природный заповедник Аркаим» по имени ближайшего населенного пункта. Официальное название - городище Александровка. А Аркаим - это гора, которая находится в 4-х километрах от музея. Продолжив исследование края ученые обнаружили еще более 20 подобных поселений на расстоянии до 200 километров от Аркаима. «Страна городов», территория ариев такие названия дают Аркаиму и окрестностям археологи. Раскопки показали, что люди, жившие здесь, умели добывать и обрабатывать железо и были прекрасными кузнецами. Само поселение было выстроено по кругу и напоминало соты. Предполагают, что люди в те далекие времена жили без вождей большими кланами приблизительно по 30 человек в одном двухсотметровом пространстве. Строились все здания из дерева.

Сегодня вокруг Аркаима голая степь, но гид уверенно говорит, что раньше здесь было достаточно леса для строительства поселения. Внешне люди были похожи на европейцев. Есть предположение, что в Аркаиме селились древние персы или скифы, но точно не тюрки.

Отстоял эти земли от затопления - Зданович Геннадий Борисович - учёный, благодаря которому Аркаим стал заповедником. Наш гид говорит, что подобные Аркаиму города были обнаружены на территории Турции. Но там они значительно старше - им около 7000 лет!

Интересно! 

      После долгой экскурсии по музею, изучения черепов, скелетов, восстановленных обликов древних жителей, предметов быта и украшений очень хотелось посмотреть на остатки древнего города. Но наша гид - научный сотрудник музея и археолог имела другие планы. Она повела нас на место древних захоронений и ещё часа полтора рассказывала как хоронили 4, 3, 2 тысячи лет назад. Мы с тоской смотрели на разные камни, выложенные кружком и привезённые в местную степь из разных концов нашей и не нашей страны, и рвались побыстрее покинуть сие места. Но Наталья Петровна была непреклонна и уже перед закатом солнца завела группу в последний склеп. Это оказался Курган церматского вождя, привезённый сюда за 200 километров. Внутри шестиугольный деревянный сруб. Посередине сруба на деревянном настиле, на кошме лежали усопшие. Сверху деревянный сруб засыпался почвой и дальше над все сооружением зажигали большой погребальный костёр. Костёр прогорал и брёвна погребального сруба обугливались, образуя законсервированную камеру, где усопшие не сгорали, но тоже обугливались. Поэтому при раскопках не трудно было определить сколько человек было захоронено в кургане. В подобных курганах хоронили только родственников по мере ухода их из жизни. Интересно, что церматских женщин сравнивали с амазонками. Мужчины-кочевники большую часть времени отсутствовали и дом должны были защищать от врагов женщины. Поэтому пока женщина не убьёт двух врагов, ей не разрешали выйти замуж. Ну как-то так.

Основное чудо - фундамент поселения 21 века до нашей эры мы так и не увидели. Нам было сказано, что там не косили траву и поэтому ничего не видно. Честно, не верится. Но теперь мы уже не узнаем правда это или нет.

 От Аркаима до Орска, где мы сегодня ночуем, ещё 230 километров по полной темноте. Бегом неслись взглянуть на древний вулкан Синий, не успели посмотреть красивейший пролом. Зато прослушали академическую лекцию. Дай Бог здоровья Наталье Петровне!

В Орск на ночевку приезжаем уже к полуночи.

Город Орск начинает свою историю в 1735 году. Знаменит тем, что имеет огромную протяженность, делится на новую и старую часть, которые разделяет река Урал. А это значит, что старая часть находится в Азиатской части, а новая в европейской. Орск находится рядом с границей Казахстана, что определяет рост населения Орска последние 25 лет. Русские из-за границы стремятся в Россию. До начала 18 века в этих местах постоянно никто не проживал. Но редкие посетители писали царице, что места здесь богатые и их надо осваивать. В 1934 году из России сюда была отправлена экспедиция под руководством Кириллова, чтобы понять что это за территория, как ее можно развивать. Ученые и военные вышли из Уфы, дошли до места, где сейчас находится Орск к 15 августа 1735 года, заложили камень, потом крепость, потом начали строить поселение. Экспедиция обнаружила на этой территории множество полезных ископаемых, добыча которых стала основой экономического развития региона. Плюс царица Анна Иоанновна дала привелегии поселенцам: 

• селиться могут любые национальности,
• исповедовать любые религии
• никто не должен был платить налоги в казну России. Привлекательно!

Центр современного Орска сейчас находится в новой части. На центральной площади огромный Драматический театр, Администрация, конечно памятник Ленину. Отсюда начинается кусочек улицы, дома на которой проектировали немецкие архитекторы направления Баухауз. Походить бы по этому району! Новый город начали строить в 30-х годах 20 века из-за того, что старый постоянно затапливался Уралом. Поэтому промышленные предприятия и жилые районы переехали в европейскую часть. А мы переехав за Урал в Азию

отправляемся на гору Полковник. Именно там добывали Орскую яшму, которая отличается пестроцветностью камня. Сейчас Полковник заброшен. На гору это мало похоже. Скорее карьер. Мы свободно собираем полудрагоценные камни. Бери - не хочу! Прикольно.

    От Полковника едем на площадь Кириллова - основателя Орска. Именно здесь был заложен первый камень крепости. Посещаем мечеть 1900 года постройки - совсем не интересно. Дальше Дегустация пирожков! Прекрасное мероприятие! Старогородские Орские пирожки - готовятся во фритюре из жидкого теста с начинкой из субпродуктов. Появились ещё до войны, были любимы и тогда, и сейчас. Пирожки продают горячие! Вкусные, ну очень! А дальше магазин Самоцветы. Выбор не очень большой, но без покупки никто не ушёл.

 Нагайские горы видим плоховато. На улице дождь, все бесцветное и не интересное. Зато остановка у «начала Уральских гор» состоялась! Говорят, что Южный Урал начинается с горы Верблюжка. На неё мы идём пешком. Накрапывает дождь. Местный фермер предупредил, что на дороге расставлены шипы, чтобы на гору не поднимались джипы. Смотрим под ноги. Но все-же наш гид наступает на один и пробивает подошву и ногу. Первая травма! В гору идти не легко, но зато с вершины открывается умопомрачительный вид!

А еще на подъезде к Соль-Илецку покупаем местные арбузы! В отеле хозяин разрешает нам устроить пир прямо в гостиничном кафе! Представляете! Дает воспоьзоваться местной посудой, а сам уходит домой! Мы мало того, что хозяйничали самостоятельно, ели дыни и арбузы, выпивали всякие напитки, но еще и смогли немного потанцевать наши исторические танцы! Все невероятно довольны!

С самого утра Соль-Илецк, основанный в 1754 году. В это же время здесь обнаруживают соль, которую начали добывать открытым способом. Сегодня здесь добывается 40% всей Российской соли. К началу 20 века соляную гору срыли и начали копать вглубь. Воронки со временем заполнились водой и люди начали купаться и лечиться. Сейчас сезон закончился, вход в курортную зону закрыт и очень напоминает тюрьму. А поскольку наша экскурсия по городу началась с тюрьмы «Чёрный дельфин», сразу возникла подобная ассоциация. К соляным озёрам подойти нельзя. Все 12 озёр с 2004 года огорожены, вход платный. А поскольку сезон закончен, на входе никто не стоит. Все закрыто до лета. Увидеть три озёра можно со смотровой площадки ресторана. Вид не сильно живописный, учитывая то, что впритык находится соледобывающее предприятие. Но людям нравится. Ежегодно в Соль-Илецке отдыхает до полумиллиона человек. За счёт дохода от курорта в городе хорошо заасфальтированные улицы, фасады домов приведены в порядок, красивое освещение. А застройка вся одноэтажная.

 По объездной дороге огибаем Оренбург и направляемся в Башкирию. По дороге останавливаемся у старейшей в России татарской мечети с именем Кушманар 1749 года постройки.

 Башкиры - это второй по численности народ в России после русских. Это потомки половцев, тюркоговорящие масульмане. Татемное животное волк. Первое упоминание с 8 века. В степи появляются шеханы - это коралловые рифы, оставшиеся здесь после ухода моря. В Башкирии осталось 25 таких шеханов. В Башкортостане самые широкие Уральские горы и самая высокая гора Южного Урала - Ямантау - около 1900 метров. Башкирия на 40% покрыто горами. Это рекордсмен по количеству пещер. В Башкиртыстане основное население татары и башкиры. Но татар больше! Это одна из самых больших республик, приблизительно половина Италии. Население 4100000 жителей. Народный герой - Салават Юлаев. Не однозначная личность. Но находится на гербе республики. В 1556 году Башкирия добровольно входят в состав Российского государства.

   В 1917 году башкиры создали отдельное государство, которое просуществовало полтора года. Но в марте 1919 года Колчак прекратил деятельность этого государства, а дальше большевики создали первую автономию именно в Башкирии. Здесь есть нефть, газ и множество полезных ископаемых. Поля распаханы! В деревнях народ занимается пчеловодством! Знаменитый башкирский мёд! Останавливаемся в башкирском селе для шопинга. Мёд, медовуха, грибы, травы! Конечно отоварились! Проезжаем через Кумертау. В окрестностях нашли газ, есть бурый уголь... А ещё здесь выпускают гражданские и военные вертолеты!

 А наша цель - река Белая! Юбагузинское водохранилище 64 километра в длину и 35 метров глубиной. Катерок идёт между гор, разукрашенных осенью в желтый и багряный цвета. Солнце, синее небо! Опять красота! 

Ночевать едем в Мелеуз. В ресторане нашего отеля Агидель поздравляем Костю с Днём рождения.

И уже к полуночи отправляемся прогуляться по городу. Прямо напротив вход в Парк Воинской Славы. Очень достойный парк. Здорово, что посмотрели!

Выезжаем из Мелеуза - города, основанного в 18 веке. Начал развиваться со строительством комбината химических удобрений, который начал свою деятельность в 1973 году. Население 56 тысяч человек. Из достопримечательностей парк воинской славы, кафедральный собор Иконы Божьей матери 19 века, центральная площадь, которая полностью находится под реставрацией. Посмотрели в окно автобуса. Общее впечатление - весь город спальный район 80-х годов, но с хорошими дорогами. Оренбург - город который был трижды зачат и один раз рождён. Два раза начинали строить крепость, но из-за неудачного места дислокации. И наконец, в 1743 году было выбрано место и началось строительство крепости. Население Оренбурга 570000 жителей. Население города растёт за счёт переселенцев из Казахстана. Главная отрасль - газодобыча и газопереработка. До сих пор выпускают Оренбургские пуховые платки. Также Оренбург - король степей, ворота в Среднюю Азию. В Оренбурге был первой столицей Социалистического Казахстана. Сегодня это столица Оренбургской области. Гуляем по самой красивой улице Урала - Советской. Здесь в военном лётном училище учился Юрий Гагарин, здесь он познакомился со своей невестой, здесь он женился. Любуемся отреставрированной набережной, пешеходным мостом. Движемся вдоль отреставрированных зданий середины 19 века. Знакомимся со скульптурой Сарматского оленя. Именно такого оленя, выполненного из золота нашли в кургане недалёко от Оренбурга. Конечно доходим до магазина Оренбургских платков.

Как появился Оренбургский пуховый платок? Когда в эти места добралась Российская экспедиция, отправленная в эти места Анной Иоановной, ученые были удивлены, что местные жители зимой достаточно легко одеты. Поинтересовались, как им это удаётся. И мужчины показали, что одежда у них подбита вязанной шерстяной подпушкой. Петр Иванович Рычков - экономист экспедиции, попросил свою жену связать платок из такой же шерсти. Это и был первый Оренбургский платок, который отправили в Петербург, где он очень понравился. Русские женщины для тепла начали вязать платки, соревнуясь друг с другом в красоте узора. А через 80 лет Казачка Мария Ускова в 1862 году добилась, чтобы ее платки отправили на Всемирную выставку в Париж, где они произвели настоящий фурор. Сегодня платки тоже вяжут. Но в основном на предприятии машинами. В ручную русские женщины платки вязать перестали. Теперь их вяжут башкирки и татарки, да и то нужно поискать мастерицу! Ещё удаётся взглянуть на единственный в России сохранившийся караван-сарай. Но к сожалению, внутри интерьеры не показывают. А жаль.

 Ещё 260 километров и въезжаем город Бузулук на закате солнца. Конечно же здесь была русская казацкая крепость самая большая между Оренбургом и Самарой. Смотрим исторический центр. Красивые дома, но не очень ухоженные. Удивительно. Это серьезный нефтяной центр!

Ранний выезд в Национальный парк Самарская Лука. По правую руку Сокольи горы, по левую Жигулевские, пересекаем реку Сок, любуемся Волгой. Национальный заповедник Самарская Лука создана в 1927 году. Находиться на территории заповедника туристы могут находиться не более 2,5 часов. С горы Стрельная открывается удивительный вид на Волгу! Этим и объясняется, что по тропе движутся толпы народа прикоснуться к красоте!

Село Ширяево! Здесь мы посещаем аж три музея, находящихся пососедству. Музей Ильи Репина. Здесь знаменитый художник останавливается в 1870 году и три месяца работает над эскизами к картине «Бурлаки на Волге». Саму картину Репин писал три года с 1870 по 1873 годы по заказу великого князя Владимира Александровича. Эта картина сделала художника знаменитым и богатым.

По соседству дом Абрамовых. В этом доме родился и жил Александр Ширяевец (Абрамов) - друг Есенина - поэт из Ширяево. Наша гид читает стихи, знакомит нас с жизнью поэта, который умер очень рано. Сергей Есенин похоронил друга на Ваганьковском кладбище и завещал похоронить себя рядом. Кто бы мог подумать, что это случится всего через год. И ещё один музей «Дом купца Вдовина». В Ширяево купец имел свой кирпичный завод, который работал аж до 1954 года. Здесь мы знакомимся с интерьерами двух комнат.

А ещё одну занимает выставка Александра Альфредовича Баканова. Художник написал серию работ по книге Ильи Репина «Далекое и близкое» к 175 - летию Репина.

     Попова гора. Здесь находится прекрасная смотровая площадка на село Ширяево и на Волгу, а так же заброшенные штольни, где добывали голубой мрамор. В штольни ходить опасно, могут упасть камни на голову. Но народ идёт сам, ведёт детей. Ну и мы, конечно, пошли. Ещё в штольнях живут летучие мыши. Но мы, к счастью, их не увидели. Зато увидели восхитительных барсуков. Даша, Маша и Борис Михайлович живут в вольерах. Вышел только Борис Михайлович. Конечно это мы так решили. Сам он не представился.

И наконец Замок Гарибальди - туристический комплекс, который бизнесмен Олег Гарибальдович Кузичкин начал строить в 2007 году и назвал в честь своего отца. Внешняя отделка комплекса закончена, а вот внутренняя будет готова только через два года.

   Прямо с утра поздравляем с Днём рождения нашу дорогую Людмилу Егоровну. Подарили Оренбургский пуховый платок. Спели песню, расцеловали и попали в объятия Любови - Самарского гида.

Самара отметила 434-летие, в городе проживает 1 150 000 жителей, главная водная артерия - Волга! Конечно, гуляя по набережной, восхищаемся чистотой воды, пляжем с натуральным золотым песком. Рано! Река ещё в дымке, солнце освещает город розоватым светом, народа нет совсем. Благодать! На набережной знакомимся с памятником Князю Григорию Засекину, основавшему в 1586 году Самару, потом Саратов и Волгоград. Князь возвёл Самарскую крепость на месте впадении реки Самара в Волгу и получила название в честь реки.

    К сожалению от первых построек ничего не сохранилось. Город неоднократно горел и поэтому самые красивые здания относятся к середине 19 века. А центральная площадь совсем новая - дитя конца 20, начала 21 веков. Здесь расположены: здание администрации Самарской губернии, вечный огонь, Храм Святого Георгия, Памятник Славы и прекрасный вид на Волгу, на старушку тепловую электростанцию, которой больше 100 лет, а она ещё работает. Из далека виден Пивной завод. Именно туда мы и направляемся. Основал его в 1870 году??? австриец Фон Бокано. Достаточно быстро предприятие стало процветающим. Хозяин очень заботливо относился к своим рабочим и их семьях, много делал для города, но тем не менее после революции был признан шпионом и выслан. К счастью, не расстрелян. И сегодня пивной завод успешно работает. Мы тоже поддержали отечественного производителя. Взяли разливного Жигулевского пива, нарезанной кусочками соленой рыбки и продегустировали то и другое. Неплохо!

    Прямо напротив завода находится Женский монастырь Иконы Иверской Божьей Матери. Выглядит очень богатым. Наверное так и есть. Ещё одна достопримечательность - Площадь Чапаева. Кроме огромного памятника красному командиру в центе площади здесь находится восхитительный драматический театр, дом Фон Бокано, центральный штаб, музей вооруженных сил. Примечательно, что во время Отечественной Войны город стал запасной столицей СССР, поэтому в одном из зданий на площади находился и находится правительственный бункер экстренной связи, называемый в простонародье бункером Сталина. Дом видели, бункер нет. Думаю, что он мало отличается от Московского на Таганской площади.

     Улица Куйбышева сплошь из красивых исторических зданий. Одно из них музей изобразительных искусств, принадлежавшее когда-то купцу Курлину. Потом его под офис выкупил и кардинально перестроил Волго-Камский коммерческий банк. Работал над перепланировкой архитектор Якунин в 1913-1915 годах. И только в 1987 году сюда переехал музей. Цель нашего посещения - познакомиться с направлением Авангард в живописи. Наш гид говорит, что это направление, с которого начинается вертуальный мир. Мне это определение очень понравилось. И, конечно, знакомимся с работами знаменитых авангардистов, в том числе и Малевича. На экскурсию в музей модерна мы не успели. Походили по интерьерам. Поглазели! Но послушать ничего не удалось. Очень жаль!

Но зато хватило времени пройти по пешеходной улице, которая в простонародье называется Самарским Арбатом. Кроме великолепных зданий познакомились с Дядей Степой. Памятник Зураба Церетели пришёлся по вкусу детям и взрослым. Малышня Самарская облепила малышню бронзовую. Очень трогательно.

      Отпустив половину группы в аэропорт на более ранний рейс, пытаемся дальше гулять по пешеходке. Конечно же Любонька обнаружила ботинки, без которых она просто не может жить. Мы, конечно же, вошли в ее положение, забрали многочисленные сумки, присели на лавку, а наша девушка побежала на примерку. Прошёл час, потом ещё полчаса. Солнце покинуло скамейки, на которых мы ожидали Любовь и мы начали примерзать. Не лето, однако. В общем Любочку обнаружили счастливую с двумя парами туфель-лодочек. С трудом вывели из магазина на волю, где она опять вырвалась, теперь уже в ремонтную мастерскую. У неё оказывается порвалась молния. В общем мы пошли на набережную, а Люба и Люда по делам!  Невероятно, но в аэропорт мы попали за 3 часа до рейса! Ура! Летим домой!