С Клубом от Волги до Урала 22-29 августа 2020 г.

Экспедиция «От Волги до Урала». Путевые заметки, которые писали все!

Жукова Елена:

 Наталья Боброва: «Волевым усилием останавливаю поток. Горшочек, не вари! Это все на сегодня»!

 

 

 Это важно! За период нашего путешествия мы посмотрели 5 регионов!

   

 22.08.2020 года. Жукова Елена. 

Еду на Ярославский вокзал. Давненько не ездила в поездах. Поделюсь как это сейчас происходит. Начало обычное. Вызвала такси. Загрузилась. Предвкушаю. Ярославский вокзал - великолепное строение архитектора Фёдора Шехтеля, построенное в 1870 году в неорусском стиле с элементами северного модерна. Радует, что вокзал отреставрирован не только снаружи, но и внутри. ⠀Электропоезд до Ярославля серо-красного цвета. И проводники одеты в форму такого же цвета. Даже маски на лицах в тон.Все очень эстетично.

И ещё, сейчас с платформы в вагон переброшен металлический мостик. Не надо поднимать чемодан. Перевозите себе на колесах. Не надрывайте спину.⠀В вагоне есть wi-fi. Кресла самолетного типа, чистота.⠀Только тронулись, проводник сразу предложил заказать завтрак, стоимостью 205 рублей.Ну и отдельно можно купить чай, кофе, воду и т.д. 

         

Наша «Сибирка» начинается с места, где Шексна впадает в Волгу! Отправляемся именно туда! Прибыв в Ярославль на поезде, садимся в автобус и переезжаем  в Рыбинск. А для этого, прежде всего, нужно пересечь весь Ярославль. Город, в котором проживает  чуть больше 600000 человек! Не маленький! Здесь огромное количество хорошо работающих предприятий. Поэтому жители Ярославля в другие регионы работать не ездят. С работой и здесь хорошо. По дороге один из старейших  нефе-перерабатывающий заводов России. Говорят, что за счёт разливов нефти здесь можно сделать очень красивые фото. Подтвердить не могу. Не видела. Вне плана заезжаем в Тутаев, объединивший некогда стоящие на разных берегах Волги Романов и Борисо-Глебск. Чудо - чудное Воскресенский собор! Был построен в 1652 году, и уже в 1675 году перестроен.  Восхитительна не только архитектура собора, но и внутреннее убранство! Восьмирядный иконостас, резные золоченые царские врата 18 века. Весь храм расписан фресками! Здесь находятся подлинные иконы 16 века и главная святыня - царь - икона с образом Христа размером 3*3! Невероятно!

      

         

 На противоположном берегу Волги - старинный Романов. Город на 7-холмах. И на каждом холме собор! Ну, очень живописно!

Дорога в Рыбинск оживленная и значительно населенная.  Вдоль неё множество современных промышленных предприятий. Обедали на «Ярославском бройлере».  Красота, чистота, пахнет лесом и травой! А предприятие кормит куриным мясом весь север! Цены в столовой порадовали. Первое, второе, третье и компот обошлись каждому в 110-120 рублей! Представляете?

         

 Добираемся до Рыбинска. Город купеческий. Это второй по величине город в Ярославской области России, расположенный в 82 км от Ярославля. Первые упоминания о поселении Усть - Шексна в пределах города Рыбинска относятся к XI веку. В 1777 году своим указом Екатерина II присвоила Рыбинску статус города. Расположен у слияния рек Волги, Шексны и Черёмухи. До Октябрьской революции — крупнейший в России центр торговли зерном, перегрузочный центр Мариинской водной системы, прозванный «столицей бурлаков». До Рыбинска товары на баржах тащили бурлаки, а дальше все перегружалось на малотоннажные суда и их тащили с помощью системы канатов  вверх по рекам и каналам до трехмиллионного Санкт-Петербурга. Понятно, что транспортное движение здесь было очень активным и Рыбинск за счёт этого процветал. В советское время основой экономики города становится моторостроительный завод, ныне известный под наименованием ПАО «ОДК-Сатурн». После строительства в 1930-х годах Рыбинской ГЭС к северо-западу от города возникло Рыбинское водохранилище — крупнейший для своего времени искусственный водоём мира. Численность населения на 1 января 2019 года — 186,6 тысяч человек. 

В ходе Экскурсии мы прошли по улицам Крестовая и Стоялая – главным историческим и торговым магистралям города.  Это полностью отреставрированные кварталы «старых вывесок», пабы и бары бурлаков; великолепное здание Хлебной биржи – образец «псевдорусского стиля» в архитектуре.  Когда-то здесь совершались главные сделки по поставкам хлеба в Санкт-Петербург, а сегодня находится Рыбинский художественный музей, который мы посетили. И сегодня Рыбинск выглядит ухоженным и процветающим, хотя исторический центр восстановлен только частично.  

Завод Сатурн - Рыбинские моторы - градообразующие предприятия поражает своими размерами. Завод и сегодня работает под полную загрузку и обеспечивает жизнь горожан. От Переборов плывём на кораблике к месту впадения Шексны в Волгу. Это место откуда можно попасть в Москву, Санкт-Петербург и в Астрахань. Именно здесь начинается Рыбинское водохранилище. Вода зелёная, солнце тёплое. В зелёной воде резвится зелёная от водорослей собака! Красота!

В конце дня попадаем на пивной завод «Дурдин». Предприятие 1878 года! Прямо скажу, не маленькое. Кирпичное здание в стиле чешских и немецких пивных заводов практически восстановлено, что очень радует. Правда, большого разнообразия пива нет. Но все равно отлично посидели. В Ярославль возвращаемся уже в темноте. Заселяемся в отель Ибис - в самом центре города. Достойный! Рекомендую!

         

         

         

         

            

          

   

23.08.2020 года

Программа плотная, надо успеть многое. Все хотят посмотреть самое-самое. Аж в 8 утра выходим на экскурсию по ярославским проломам. Центр города Ярославля входит в список культурного наследия  ЮНЕСКО и мы очень хотим его посмотреть! Идем по абсолютно пустому городу вдоль зданий 18! века! Центр города сплошь состоит из торговых кварталов. Внутри них и находятся те самые проломы. Любопытно. Это прямые переулки между кварталами, чтобы было понятно. Историческая часть города не маленькая. Здесь точно можно провести несколько дней. Но у нас всего один час, которого хватило только чтобы понять, что в Ярославль нужно ехать на 2-3 дня.

         

         

         

               

   

На выезде из Ярославля посещаем Коровий луг с невероятной старообрядческой церковью Иоана Златоуста 1649 - 1654 года. Церковь кирпичная, украшенная дивными изразцами. Невероятно! Царь - изразец впечатляет и размерами и красотой. Звучит колокольный звон. Неожиданный подарок.

         

      

 Посещаем деревню Сопелки, знаменитую тем, что именно здесь было создано тайное староверческое общество «Бегуны», которое призывало людей не платить налоги, не служить в армии, не ходить в православные церкви. Очень долго шло следствие и искали, где центр организации. Нашли и осудили более 500 человек. Всех сослали в Сибирь. А вот один из членов организации - Никита Понизовкин - не поехал в Сибирь, а стал основателем крахмало-паточной империи России. Говорят, что на деньги "общака" этого самого тайного общества.

         

Дальше кофе-пауза. Фантастическое место на дороге: ритрит центр «Папин дом». Красивейший вид на реку и великолепный кофе! А про местный туалет можно слагать оды, многие не хотели выходить и снимали убранство и элементы декора! В автобус Виктор загнал нас с трудом.

   

Ещё пару часов в дороге и останавливаемся в знаменитом историческом месте Большие Соли - теперь Некрасовское. Здесь находится легендарный санаторий «Большие соли», где по сей день лечат болезнь позвоночника. А с 14 века здесь действовали  старейшие соляные варницы в России.  Да и просто очень красиво!

         

 Въезжаем в Костромскую область,  которая  в два раза больше Ярославской. Протяженность более 500 км. Для преодоления больших расстояний здесь сохранилась региональная авиация. В Костроме от центральной площади, так называемой «Сковородки», расходится 9 лучевых улиц, переходящих в  дороги, ведущие в разные концы области. Мы направляемся в село Молвитино, с 1939 года Сусанино. Земли в округе села принадлежали матери первого русского царя Михаила Федоровича. После смерти Ивана Грозного на царство призывают его сына Фёдора. Но он был очень благочестивым и управлять не мог. Вместо него начинает управлять Борис Годунов. В 1598 году убивают царевича Дмитрия. На следующий год умирает Фёдор. И с 1598 по 1605 года на трон вступает Борис Годунов. В эти годы начинается голод. Возникают бунты. Начинается смутное время. Григорий Отрепьев объявляет себя чудесно выжившим царевичем Дмитрием. В 1605 году Лжедмитрием первым - Григорием Отрепьевым захвачена Москва. Борис Годунов умер, его сына и жену убили. Лжедмитрий первый власть не сохранил. На смену приходит Лжедмитрий второй. До 1612 года Россией управляет Василий Шуйский. Минин и Пожарский 4 ноября 1612 года освободили Москву от польских захватчиков. В конце января 1613 года был проведён большой собор в Москве, где царем решили избрать  Михаила Романова. Претендент на престол и его мать про выбор ничего не знали и поживали в это время  в селе Домнино - вотчине матери. А за их усадьбой в Молвитино следил Иван Сусанин. Он содержал дом в порядке и, конечно же знал, где находятся хозяева. Казалось бы в это время польское войско уже было разбито. Но, нет! Не могли поляки смириться с утратой русских земель и понимали, что Русь будет им подвластна до тех пор пока не будет у неё единого руководства. Вот почему они кинулись искать Михаила Романова. И достигли бы своей цели, если бы не Иван Сусанин, взявшийся проводить польских воинов к Романовым. И повёл он их через непроходимые болота... , где отдал свою жизнь за царя и Русское государство.  А ещё в Молвитино известно тем, что молодой художник Саврасов написал там картину «Грачи прилетели», которая сделала его знаменитым. Посмотрели мы на тот самый собор, который изображен на полотне. Не впечатлил особо. Зато внутри собора создан музей, где нам во всех подробностях и очень доходчиво рассказали все вышеизложенное в плане истории и подвига Ивана Сусанина. Слушали замерев и затаив дыхание. Потом поехали смотреть на болота и то место, где стоял дом Сусанина. Сейчас там часовня, а на косогоре над болотами памятный камень.

         

         

 Вечером ещё экскурсия по центру Костромы, на рынке накупили малосольных и солёных огурчиков у припозднившейся торговки на рынке, хрустели с удовольствием, преступный, непредусмотренный программой шопинг у некоторых отколовшихся, и вкусный ужин на дебаркадере, где снимался фильм «Жестокий романс». Ну исключительно душевно.

         

         

            

 24.08.2020 года. Яковлев Константин.

Сегодня мы покидаем гостеприимную Кострому. Погода выдалась пасмурная, но теплая. Мы поедем в стороне от основного туристического маршрута по Золотому кольцу. Напоследок есть возможность ещё раз полюбоваться прекрасным утренним городом. Едем по километровому мосту через Волгу. На другом берегу слева видны купола Вознесенской церкви. "Овраг, за Кабановым садом". Есть версия, что где-то здесь и жила Катенька из "Грозы" Островского. За мостом улица Подлипаева переходит в улицу Сусанина. По всей видимости костромчане любят попариться - в городе много бань. Видимо здесь любят поговорку "Тот, кто в бане парится, в тот день не старится". Кострома - очень зелёный город, в черте города есть целые лесные участки. Город находится в стороне от основных железнодорожных маршрутов. Поэтому поезда через него ходят редко. Транссиб идёт севернее, через Буй. Справа чуть в стороне от дороги раскинулась усадьба Следово с парком и прудом. Родовое гнездо старинного дворянского рода Карцевых. С 1986 года стараниями энтузиастов из Костромской школы 32 в усадьбе начал создаваться нынешний эколого-биологический центр с детским лагерем. Едем быстро, федеральная трасса Р-243 по большей части неплохо отремонтирована. Ремонт продолжается отдельными участками, строительной компанией ВАД-строй из Санкт-Петербурга. Проезжаем деревню Болотово - родину инженера-фортификатора Ивана Григорьевича Выродкова. Ему приписывают авторство крепостного укрепления и кремля в Судиславле. Первая остановка запланирована в Судиславле, чтобы посмотреть Спасо-Преображенский собор. Неожиданно въезд в город оказался перекрыт. Дело в том, что сегодня на день города в 18 часов будет концерт с выступлением Надежды Бабкиной. Она уже приехала и центр города закрыт для проезда. Пешком подниматься на Соборную Гору слишком долго - около получаса. Придётся отложить посещение собора до следующего раза. В городе хорошо сохранились постройки 19-го века. Многие костромичи покупают здесь дачи. Наверное потому что окрестности Судиславля испокон веков славились уникальными грибными местами. В сезон жители города и окрестных сел занимались сбором и заготовкой грибов, которые затем продавались на специальных грибных ярмарках в Москве и Санкт-Петербурге. На этом промысле разбогател местный купец Папулин. Сохранился построенный им дом. Сейчас в нем располагается музыкальная школа. Ещё он построил в городе богадельню и привлекал постояльцев к сбору и заготовке грибов. Был арестован в 1877 по подозрению  в участии в секте староверов-бегунов.

Ещё один купеческий особняк - усадьба Третьякова. Он предпочитал хранить деньги в немецких банках. После первой мировой все его деньги пропали, а сам он стал городским сумасшедшим. На окраине города милые деревенские домики с кружевными наличниками  притягивают фотографов. А через дорогу охранники в районной прокуратуре любезно разрешают пройти в туалет. В маске, строго по одному.

      

Проезжаем посёлок Островское - бывшее Семёновское-Лапотное. В усадьбе Островского – Щелыково - снималось много фильмов.

Кадый - крепость, построенная при Иване Грозном для защиты от черемисов и казанских татар. Недалеко от Кадыя, на берегу Волги, находится село Завражье - родина Андрея Тарковского. Хотя детство он провел на другом берегу: в Юрьевце, где сейчас находится его музей. Впереди показалась долина реки Унжа с красивыми песчаными пляжами. Впадая в Волгу, Унжа несёт в своих водах огромное количество песка. В 14-м веке по Унже проходила граница русского государства и Золотой Орды.  

Следующая остановка в Макарьеве - посмотреть Макарьево-Унжинский  монастырь легендарного нижегородского преподобного Макария. Он основал шесть монастырей - цепочку крепостей. Здесь он был похоронен. На обитель обратил внимание Михаил Романов, он приезжал сюда, чтобы помолиться о возвращении своего отца, митрополита Филарета из польского плена. Через два года его действительно освободили, и Михаил Романов щедро отблагодарил обитель. Ещё монастырь выполнял роль миссионерского пункта для крещения марийцев. Со временем из монастырской слободы выросло поселение, которому Екатерина Вторая в 1872 году даровала статус города. Город встречает гостей автовокзалом: небольшим краснокирпичным зданием с башенкой. Монастырь находится на высоком берегу Унжи и отделен от города глубоким оврагом с маленьким ручейком, впадающим в Унжу. Изначально монастырь был женским, с 2016 года стал мужским. Здания монастырского комплекса сохранились хорошо. Некоторые уже восстановлены. Центральный пятиглавый Троицкий собор требует серьезной реставрации. Из внутреннего убранства сохранилась только роспись стен и сводов кисти художника Цесаревского. Какие-то восстановительные работы все же ведутся.

         

         

            

Недалеко от Макарьева делаем пит-стоп в придорожном кафе "У камина". А через дорогу, за узкой полосой густого леса течёт Унжа. В переводе с марийского: тихая, спокойная.

         

В Мантурово нам нужно ненадолго уйти с трассы Р-243 и повернуть на север - в Кологрив. Герб Мантурово - сплавляющийся на бревне грифон. Похоже на сапера. Грифон взят с герба династии Романовых. Они владели этими землями вдоль Унжи. Мантурово известно своей лесоперерабатывающей промышленностью, и в частности фанерным заводом. В окрестности Мантурово родились "волосатые люди": крестьяне Андриан Евтихиев и Федор Петров. Из-за густого волосяного покрова покрывавшего все тело, их показывали на потеху публики на ярмарках и представлениях в России и за рубежом. В Мантурово мы сегодня ещё вернёмся, чтобы переночевать и утром, переехав по мосту через Унжу, отправиться дальше на восток.

 В Кологривском районе дорогу сделали всего несколько лет назад. До этого в  Кологрив можно было попасть только самолетом "Ан" из Костромы. А теперь ходит рейсовый автобус два раза в неделю. Сами кологриачане с юмором относятся к своему уединенному положению, шутят: "А правда, что у вас в Кологриве по дорогам медведи ходят? Нет, конечно. Это выдумки. У нас нет дорог". За Кологривом начинается Вологодская область. Ягель, появившийся в лесу вдоль дороги, - первый признак того, что поблизости находится уникальный заповедник нетронутой природы - Колгривский черный лес. Здесь растут трехсотлетние ели 50 метров высотой. Огромное видовое разнообразие флоры и фауны. Говорят, что в этом лесу живет Чудовище - огромное трехметровое существо  с обезьяней мордой. Чтобы попасть в заповедник нужно оформлять специальное разрешение. Организуются туры. Местная легенда - охотник Алексей Быков (по прозвищу Леший) поселился в лесу, став отшельником. А после того, как облюбованное им лесное жилище стало заповедником в 2006 году, отказался его покидать. В результате конфликта он был убит в ходе спецоперации отряда ОМОН, приглашенного для выдворения своевольного Лешия.

 Во время обеда в Кологриве знакомимся с местным гидом Эмилем - краеведом, журналистом, влюбленным в свой край. Хотя он родился не здесь, а в Перми и сюда переехал с родителями. Первый визит - в краеведческий музей. Красивое старинное здание, построенное на спор местным купцом Гавриилом Макаровым в 1899 году, как жилой дом. Он был готов безвозмездно передать этот дом городу для переоборудования в железнодорожный вокзал, если бы дорога прошла через Кологрив. Но дорога  прошла в 40 километрах южнее - через Мантурово. И поэтому шутят, что в Кологриве есть вокзал, но нет железной дороги.

         

         

         

         

         

   

Краеведческий музей в основном посвящён именитым землякам. Прежде всего это русский промышленник, общественный деятель и меценат Фёдор Васильевич Чижов. Весь свой основной капитал он завещал на устройство и содержание пяти профессионально-технических учебных заведений. Одно из них как раз и было построено в 6 километрах от Кологрива - усадьбе Итильцево. Волшебник из Шаблово - Ефим Честняков - удивительный крестьянский художник, поэт и скульптор. В музее выставлены некоторые его работы. Ещё один знаменитый уроженец Кологрива - русский художник-пейзажист Геннадий Александрович Ладыженский. В музее хранится собранная им и завещанная музею богатая коллекция западноевропейской живописи и со вкусом подобранного антиквариата. Ещё в музее выставлены старинные часы в резной оправе. По легенде тот, кто их заведет - умрёт. Пока смельчаков не нашлось.

 По дороге в Итильцево проезжаем заливные луга Унжи. Это место облюбовали дикие гуси. Сюда они прилетают с 1986 года весной огромными стаями, десятки тысяч, на отдых, совершая перелет из Европы в Арктику. Целый месяц они живут в непосредственной близости от людей и не боятся. Сельскохозяйственное училище было построено на деньги Чижова в 1870е годы архитектором Штромом под контролем Саввы Мамонтова. Принимало участие в выставках, как самостоятельный субъект. И работало вплоть до 1987 года. Было закрыто из-за нехватки абитуриентов. Само здание очень красивое, краснокирпичное, великолепно сохранилось. Но внутри ужасная разруха, удручающее зрелище. Здание несколько раз перепродавалось в частные руки. Новый хозяин Илья Жаров хочет сделать здесь музей нетрадиционных взглядов на историю.

         

         

   

Посещаем зелёный храм в глухом лесу под открытом небом. В этом месте Ефиму Честнякову явилась Богородица. И люди организовали здесь православный храм. Почитаемое место.

   

Деревня Павлово - любимое место Ефима Честнякова. Здесь жила близкая ему по духу женщина Варвара Кудрявцева.  До деревни Шаблово, где находится дом-музей Ефима Честнякова, построенный в 2004 на народные пожертвования кологривчан, нужно пройти пешком около километра по просёлочной дороге. Здесь он родился и вырос. Был единственным сыном-кормильцем в семье. В русских семьях на таких детей возлагались большие надежды на будущее содержание семьи и называли честняками. Отсюда и произошла его фамилия. Его дом не сохранился, но на его месте была построена реплика. Закончив Новинскую учительскую семинарию в Ярославской губернии и поработав несколько лет учителем, Ефим Честняков находит возможность учиться живописи в разных художественных школах и мастерских. В 1905 году он возвращается в родную деревню, занимается творчеством, рисует, лепит, фотографирует, пишет стихи и сказки. К счастью удалось сохранить большинство из его неповторимых работ. Ещё он организовал коллегию искусств для детей. Занимался с детьми рисованием, лепкой из глины, пением, театральными и костюмированными представлениями. Экскурсовод музея Наталья Николаевна очень интересно и увлечённо рассказывает об удивительной жизни Ефима Честнякова. Сама она родилась в соседнем селе Красный Бор и слышала истории об этом удивительном человеке от своей бабушки (или как здесь говорят на местном диалекте - баушки). Стемнело. Не дослушав интереснейший рассказ до конца, под накрапывающим дождем возвращаемся к автобусу. А за Натальей Николаевной приедет сын на тракторе.

         

         

         

         

               

По-хорошему надо было бы заночевать в Кологриве, закончив день экскурсией в краеведческом музее. А утром уже не спеша пройти по местам Ефима Честнокова. В городе есть две небольшие гостиницы. Одну из них, скорее гостевой дом, 5 номеров на 15 человек, держит Эмиль с женой. Чисто, уютно. В гостинице можно приобрести сувениры, изготовленные местными жителями: вкусные (проверено!) пряники, резьба по дереву, уникальные поделки из ткани. Здесь же нам передают предварительно заказанную через Эмиля трехлитровую банку соленых белых груздей. Стоит всего 2000 рублей.  Пора возвращаться в Мантурово, в отель. Пополнив запасы провизии в Пятерочке, отправляемся в обратный путь. В начале нужно преодолеть небольшой участок плохой дороги. Как утешение, наш гид читает путевые заметки Чехова о  Козульке, повествующие об ужасном состоянии Сибирского тракта того времени. На самом деле все не так уж и плохо. Того, кто хоть раз проезжал на машине через Ржев, плохой дорогой трудно удивить. Наскоро перекусив, мы отправляемся спать. День был весьма насыщенный и интересный. Теперь стал хорошо понятен смысл фразы Остапа Бендера из "Двенадцать стульев": "Отлично, вы не из Парижа. Конечно, вы приехали из Кологрива навестить свою покойную бабушку".

 25.08.2020 года. Артюшкова Юлия.

Четвертый день нашего путешествия. Утро началось с приятного знакомства с хозяином гостиницы в г.  Мантурово   Валерием Смирновым, и это знакомство значительно исправило настроение после вчерашнего расстройства от увиденной картины заброшенного Кологривского техникума животноводства. До революции купцом Чижовым было создан целый  комплекс, с прекрасной учебной базой, все последние научные достижения того времени были использованы при его строительстве,  теперь же все это заброшено и разорено. Так вот свидетельство присутствия предприимчивых людей с хозяйской жилкой всегда повышает настроение. Оказалось,  что гостиница, в которой мы чудесно переночевали - бывшая исправительная колония общего режима, ныне превращенная в приличный гостиничный комплекс. Заселившись в ночи, отметили как по хозяйки продуманы всякие полезные моменты,  к примеру кухонька на несколько номеров,  на которой мы уютненько заморили червячка перед отходом ко сну.

   

Народ на Унже знает толк в обработке дерева, по дороге мужички от мала до велика заготавливают дрова на зиму. Газ в эти места не проведен. Мантурово выросло из железнодорожной станции и по причине того, что жд прошла через него, Кологрив потерял статус главного города губернии. Начали путь в сторону  города Котельнич - западной столицы Вятской области, город основанный новгородцами,  знаменит тем, что в нем проводилась Алексеевская ярмарка "Золотой котел", и тем,  что около него были найдены вятские динозавры, смотреть и слушать про которых мы и будем в тамошнем музее. Едем по мосту через Унжу,  красиво лежит ее русло в долине. Проехали мост,  долину, въезжаем в лес. Он здесь уже  отличается от того,  который  мы наблюдали вчера. Здесь преимущественно стройные высокие сосны, а сегодняшнее яркое солнце их освещает и картинка меняет свою окраску. Слушаем Виктора об истории мест,  марийцах,  населяющих эти места, по ходу освежаем свои знания. Проезжаем реку Ветлугу, территория Волго-Вятского водораздела.

Выезжаем из Костромской области из центрального федерального округа и въезжаем в Кировскую область, делаем общий снимок с флагом у стеллы областей и продолжаем свой путь уже по Вятской земле. 120 тыс км2 площадь Кировской области, она вдвое больше Костромской.

         

         

          

         

         

         

         

Виктор рассказывает,  что автор романа "Территория" Олег Куваев, родом из этих мест, личность, про которую стоит почитать,  "дзынь" и ссылка на материалы в общем чате... Мачтовый лес Вятской губернии изображен на картинах Шишкина, так же уроженца Вятской земли. Экскурсия по палеонтолегическому музею,  открытому в 1994 году, его экспозиция наполнена находками, относящимися к периоду 300-250 миллионов лет назад, это предки динозавров. Котельническим находкам нет аналогов в мире. Каких же чудищ, здесь только нет... Первые находки были обнаружены в 1933 году гидрогеологом С. Г. Каштановым. Прослушали экскурсовода, в кафе славно отобедали с кологривскими груздями под костромскую самогоночку и двинулись смотреть священное для марийцев место Соколью гору,  где были найдены предки динозавров пареайзавры.

         

      

Вид с берега Вятки просто завораживающий , нафотографировались,   возвращались к автобусу с чувством, что мало времени любовались на такую красоту ... Но,  вперед к новым очарованиям.... Крутим головами по сторонам и по автобусу наши восторги, охи и ахи. Проезжаем город Орлов,  который знаменит тем,  что здесь производят шахматы. Едешь, наблюдаешь бескрайние просторы, впитываешь эти красоты и часы дороги пролетают, не оставляя и следа усталости.

         

25.08.2020 года. После полудня. Жукова Елена.

 В Киров въезжаем на закате солнца. Селимся в красивенном отеле «Центральный» и на экскурсия выходим уже в полной темноте. Виктор говорит, что город даже лучше без света. Ну не знаю! Немного узнаем об истории. Город был основан в 1181 году первыми русскими переселенцами, заселявшими Вятский край. Первое подтверждённое упоминание о городе Вятке датируется 1374 годом в связи с походом новгородских ушкуйников на главный город Волжской Болгарии — Булгар. От новгородцев пошло название Вятка.  В 1457 году в городе, в устье реки Хлыновица (ныне — Хлыновка,) был построен кремль, получивший название Хлынов. По названию кремля вскоре весь город стал называться Хлынов, хотя наряду с этим продолжало употребляться и название Вятка. В 1780 году Хлынов был официально переименован в Вятку. В 1934 году, после убийства  С. М. Кирова, уроженца Вятской губернии, Вятка была переименована в Киров. Исторический, культурный, промышленный и научный центр Приуралья. Родина дымковской игрушки. Самый восточный город, основанный во времена Древней Руси. Честно, ночной город впечатления не произвел. Конечно же мы узнали о трех пламенных коммунистических лидерах, уроженцах Кирова – Халтурине, Кирове и Молотове. Но не сильно впечатлились. Прошли по улицам. Посмотрели на исторические здания, монастырь и кафедральный собор, который до сих пор не до конца восстановлен. Ничего удивительного. После революции Вятка стала оплотом атеизма. Ужинали в великолепном ресторане «Васнецов» - кухня отличная, цены тоже достойные (почти московские). Утром же следующего дня я увидела другой город. Яркий, умытый, улыбающийся. Сделала вывод – этот город смотреть надо днем! 

         

         

         

               

26.08.2020 года. Маргарита Осипова.

Выезжаем из Вятки. Константину Эдуардовичу Циолковскому казалось, что Вятка - зачуханное место, а когда приехал, оказалось, что «город лучше Рязани». И сейчас здесь есть Музей Циолковского. 

      

Вознесенский холм и далее на мост. Сегодня самый большой переезд во всей поездке. Направляемся в КудЫмкар. Едем на северо-восток по «Сибирке». Вятка - Центр народной воли, всего революционного в начале XX века. По дороге: Макарьево-Троицкий монастырь, «Вятское» барокко - разновидность сибирского барокко. Храм XVII века. Подъезжаем к Географическому центру Вятской Губернии. Осиновец. Удмуртию выделили из состава Вятской губернии в конце 40-х гг 20 века. 

Дом купца Вахушева - готический дворец - торговцы кожей, производители обуви, имели свои магазины во всех крупных городах Урала. Сейчас живут в иммиграции, изменив фамилию на Вах. Закопали здесь клад, думая, что скоро вернутся домой. Клад нашли пионеры. Сейчас он находится в музее. Архитектор Чарушин Иван Апполонович. Делал дом Вахушевых, как свой первый частный проект, затем дом с Химерами и грифонами в Вятке, ещё именуемый «красный дворец». Также построил в Вятке гостиницу Центральная. По дороге: сейчас в доме Вахушева находится самая красивая столовая в России.

Город Слободской, или вятский Суздаль. Третий по размеру город Кировской области. Древний уезд, с огромным количеством храмов и церквей. Появился в XIV веке. Усадьба Александра Бакулева. Здесь родился Александр Поскребушев – личный секретарь Сталина. Интересный яркий город. Знаменит ссыльными: 6 лет латышский поэт Ян Райнис (создатель конституции Латвии), Аспази (его жена, писала стихи). Радуют глаз: Михаило-Архангельская деревянная церковь 1609 года. Оборонного типа, маленькие окна. Колокольня, выстроенная французским архитектором в честь победы над Наполеоном. Екатерининский собор.

         

         

Ильинское. Храм Ильи Пророка на реке Белая Хлыница. Священником в ней был Иоанн Васнецов (дедушка Васнецовых). Настоящий вятский храм, длинная вытянутая трапезная.

Въезжаем в Северо-Вятский горнорудный район. Лальск на севере Кировской области - 3 храма, которые образуют Лальский Кремль. Омутнинск - столица заводского района северо-вятского региона. 21 тыс. население. Крупная жд станция. Главный работодатель - военная часть. Выходим на Верхнекамскую возвышенность и бассейн реки Кама.

Мултанское дело. События происходили в селе Старый Мултан, в котором проживало около 900 человек. Треть семей — православные, а две трети — удмурты, большинство из которых формально тоже православные, но фактически многие из них соблюдали различные языческие обряды. У большинства удмуртов, которых в те времена называли вотяками, образовался некий симбиоз язычества и христианства. В 1892 году девочка в окрестностях села Старый Мултан (Малмыжского уезда Вятской губернии (ныне на этом месте расположено село Короленко Кизнерского района Удмуртской Республики)) шла вечером из одного русского села в другое русское село, через лес, и увидела на обочине тело мужчины, голова которого была прикрыта кафтаном. Она не придала этому значение, решив, что это простой пьяница. На следующий день, идя обратно, она увидела это тело снова, подошла к нему, откинула ткань и увидела, что головы нет. Так родилось знаменитое и громкое Мултанское дело. Все следили за поворотном расследования, где выступал  сам Владимир Галактионович Короленко, а знаменитый адвокат Анатолий Фёдорович Кони выступал защитником. Убитым оказался крестьянин Конон Матюнин. Следователи выяснили, что у убитого вырезаны легкие и сердце и как-будто «высосана» кровь из сосудов. Жители русской деревни тайно рассказали, что они уверены, что тело было принесено в жертву богам жителями удмурткой деревни. Расследование шло 9 месяцев, были арестованы 11 человек и каждого допросили, 4 чел оправдали, остальные же были наказаны и сосланы, в том числе и 84-летний старик, который, по мнению обвинения, был главным жрецом. Но в это не поверили и было созвано второе расследование, которое подтвердила версию жертвоприношения. Потом было и третье расследование. Все жители страны, в том числе и в Москве следили за этим делом. Третье расследование показало, что история совсем другая. И Мултанское дело пример кровавого навета жителей русской деревни на жителей удмуртской. Все осуждённые были оправданы. Уже позднее,  выяснилось, что убийцами оказались двое мужчин — Тимофей Васюкин и Яков Конешин. Тимофей Васюкин перед смертью сознался в совершенном преступлении на исповеди священнику отцу Петру Тукмачеву. Те два русских крестьянина в свое время просились перехать в Старый Мултан. Но их не приняли. И они затаили обиду. На исповеди Васюкин признался, что они хотели отомстить, а самое главное — они рассчитывали, что после того, как несколько глав семей отправят на каторгу в Сибирь, будет передел земель между общинами и часть удмуртской земли отойдет русской деревне.

 Афанасьево (настоящее старое название Зудзя - всего 841 чел. Жителей. Раньше было 7 тыс.), верховье реки Камы. Столица Коми-зудзенцев. Здесь Кама течёт на север. В Пермском крае она разворачивается в обратном направлении и начинает течь в сторону Волги. В давние времена коми-зудзенцы отделились от пермяков и зырян, и объединились с русскими староверами. Коми-староверы имеют свой диалект. Знаменит зудзенский фольклор. Особенность - есть своя религия. Есть эпос о матери-прародительнице Дзудзе, о том, как она родила зудзинцев. Она родила много детей и ей не хватало грудей, чтобы их прокормить и тогда бог дал ей ещё 4 груди. Есть свой ансамбль. Парма - общность, где люди говорят на коми-пермяцком языке.

      

 Кудымкар (население 30 тыс.) Коми-пермяки придумали слово «пельмень», с местного означает «ушко медведя». Есть легенды про богатыря Кудым-Оша, наполовину человека наполовину медведя. Мать у него была колдунья, а отец медведь. Гастрономическая столица пермского края. Город краевого значения. Был раньше столицей автономного округа. Алексей Петров - пытается восстановить пермяцкую национальную кухню.  

В ресторане национальной кухни:

1. Коми-пермяцкий салат - делается в пиите- мясо, соленья (капуста, огурцы, горошек, грибы рыжики).

2. Суп каппучино из белых грибов с сухариками.

3. Пельмени с пестиками (хвощ полевой).

4. Пирожки с пестиками.

5. Щука с овощами.

 Изьюр - каменная голова, возвышенность, место, где впервые поселились коми-пермяки. Вождь Кудым-Ош (сын женщины и медведя) увидел это место и решил поселится там. Но была шаманка, которая запретила селиться в этом месте. Тогда вождь сказал: «Пускай нам солнце даст ответ». Появился луч солнца, который озарил этот изьюр и было принято решение селиться здесь. В первом упоминании о Кудымкаре было сказано о 7 дворах. Затем деревня стала разрастаться. Далее Коми-пермская губерниями попала во владение Строгановых. В современном городе - Центральная улица Калинина. Здесь проходят концерты. Статус города Кудымкар получает в 1938 году. Местные всегда верили, что в каждом доме живет чуд (дух). В VI-IX веках н. э. на этой территории жили фино-угорские племена.

Анбур - алфавит, первая азбука, письменность. Ош - медведь. Церковь - Первое каменное здание, построенное в Кудымкаре (Имени Николая Чудотворца). Иван Яковлевич Кривощеков, родился в Кудымкаре, географ и картограф Пермской губернии, действительный член Императорского русского географического общества - высаживал деревья в парке, но сейчас ничего не осталось. В городе протекает река Кува. Вакуль - водяной. Черенянь - обрядовое блюдо, запекалась мелкая рыба с головой и чешуей в тесте и так и елась. Подаётся на день поминания усопших родителей. Самое примечательное – театр! Монументальное и очень интересное здание. Здесь есть своя труппа и на премьеры билетов не достать. Горожане с удовольствием посещают спектакли, ходят всеми семьями. А еще есть памятник пельменю, у которого мы с удовольствием фотографируемся.

         

         

         

         

         

    

          

          

27.08.2020 года. Лесничая Ирина.

Наш 6-ой день начался непросто. Накануне был самый долгий переезд в Пермский край. Может долгое пребывание в автобусе, или накопленная усталость, или просто несдержанность некоторых членов группы воплотились в чрезмерное возлияние со всем отсюда вытекающим. Да еще оказалось, что в Перми другой часовой пояс и озвученный Виктором непременный отъезд в 9 утра при переводе на Москву оказался в 7!!! Представьте во сколько подъем! И все-таки все подтянулись к назначенному времени с надеждой доспать в автобусе, но увы, автобус оказался не готов. И, несмотря на раннеутренюю уборку водителя Андрея, пришлось нашему президенту (или президентше?) засучить рукава и вперед с тряпкой в руке. А самое главное, 27/08 был день ее Рождения! Но неизменный позитив и чувство юмора, присущий нашей Лене, пригодился ей и в этой неприятной ситуации. «Представляешь? Когда еще доведется помыть автобус в свой день рождения?!» - сказала она мне с улыбкой и продолжала драить пол. Для меня Лена - постоянный пример самообладания и всеприятия людей. В общем тронулись в 9:30. Путь 180км на север, знакомиться с историческим наследием пермской земли, с тем, что создано руками человека. Пока ехали по Перми Виктор сыпал цифрами, которые сквозь сон пролетали мимо. Но город меня поразил своей громадностью (протянулся аж на 60 км по правому берегу Камы), разумностью и красотой застройки центральной части. Это совсем не Кологрив, хотя тот тоже город. Тянулись бесконечные горнорудные заводы, а Виктор все рассказывал о множестве событий, происходивших здесь в прошлых веках – строительство первых заводов, похищение и убийство Михаила, брата последнего царя, экономическое восстание рабочих района Мотовилихи, которое большевики потом подтянули к своим политическим целям и т.д. До сих пор вокруг горы ютятся серые домики рабочих. Многие покосились, с ХVIII то века! Не думала, что там можно жить в наше время, но на некоторых окнах занавески. Живут!

Доехали до стрелки реки Чусовой и Камы. Здесь недалеко плотина на Каме с 1947 года и камская ГЭС. Поэтому широчайший разлив воды в зеленых берегах. Очень живописно. Река Чусовая вообще была культовой у писателей в 19 веке из-за красоты каменистых берегов и дикости окружающей природы. Хотя средний Урал невысок и горы скорее выглядят как сопки, поросшие лесом. Нам повезло с погодой – тепло и осень во всей красе. А вокруг историческая территория камских городков – Орел, Добрянка, Усолье, Соликамск. Все даже осмотреть просто нереально в наши сроки. Но мы стараемся и после небольшой, но обязательной остановки, погружаемся с помощью Виктора дальше в историю. После взятия Грозным Казани, русские открыли дорогу через Волгу на Каму. Бескрайние камские земли. А через Урал, кратчайший путь разведал и сам прошел Артемий Бабин. Бабинский тракт очень помог в освоении Сибири. Ну, а предприимчивый Аника Строганов с тремя сыновьями получили от Грозного аж 3 млн. сажений (не точно) земли. И какой земли – залежи соли, калия, разной руды, золото, алмазы и даже нефть. Пол таблицы Менделеева достались Строгановым и, конечно, местный хан Кучум абсолютно не был рад их появлению на его территории. Но Строгановы набрали в Новгороде ушкуйников во главе с Ермаком и показали хану - кто здесь теперь хозяин. А дальше все по плану, стали строить (захватывать?) городки, покоряя местные народы, добывать и варить соль и потекли в Россию и деньги, и соль. Вообще Строгановы выдающийся род в России. Чем только они не занимались помимо строительства и добычи соли – иконопись, чеканка, шитье! И как же хорошо, что хоть малая толика их творений дожила до наших дней. И мы их видим. Несмотря ни на что! Ну, а в конце 17 века начали создаваться мануфактуры по добыче и обработке руды. И, конечно, Строгановы, наряду с Демидовыми были в первых рядах промышленников. А в 20-30 годах 18 века вообще был промышленный бум и Россия за 100 лет вышла на 1 место по выработке чугуна и не только!

Проехали Березники. Родина Уралкалия. Вокруг отвалы пород. Так докопались, что дома проваливаются, но нам не показали. Лучше смотреть на шикарные лесные массивы вдоль дороги. Пока еще желто-зеленые. Особенно в лучах солнца. Везет нам с погодой. Виктор решил нас развлечь рассказом о некоторых местных людях, назвав их «пермские сексачи» (в википедии можете не искать) и некоторых особенностях пермского диалекта («опермячивание» концов слов, «да че да», «да так да»…). А сам, хоть и не пермяк, смешно называет съезды с основной дороги «отворотками». 

Добрались до Усолья – средневековья Строгановых. Бескрайние разливы Камы, конечно, очень красивы, но многое затоплено, и историческая часть осталась на островах. Величественный храм, дворец Строгановых впечатляют своими формами и продуманностью планировки. А какие печки в изразцах! Красота и опять инженерные находки по отоплению потолков и полов. Об этом и многом другом рассказывал нам зам. директора музея, снс, Станислав Валериевич. Он всех поразил глубиной и энциклопедичностью своих знаний о здешних краях и роде Строгановых. Его рассказов хватило бы на 10 экскурсий! Везет нам на увлеченных и погруженных в историю людей. Один Виктор чего стоит! Много видела и слушала гидов разных национальностей, потому могу ответственно сказать, что Виктор – уникален по многим параметрам. Но об этом, наверняка, уже распинались предыдущие авторы заметок. А мы уезжали наполненные впечатлениями. Широте и многообразию проектов Строгановых можно бесконечно восхищаться – от соляных разработок, строительства городов, храмов…до создания художественного училища в Москве. Еще и еще раз в голове – вот были же люди в России, развивали, строили, о будущем страны радели, а не только о своем кармане. Строгановы, Демидовы, Морозов, Мамонтов… Куда все делись? Ответ, думаю, все знают. Впереди обед и Соликамск.

         

         

         

         

      

27.08.2020 года. Яковлева Людмила.

 Соликамск.  После экскурсии по городу Усолье  мы отправились дальше. Переехали через соленую речку и оказались в городе Соликамске, полностью сохранившимся с 17 века.  Соликамск самый  крупный в Верхнекамском районе город, богатый солеными источниками калия, магния и пищевой соли. В нем находится крупное предприятие, которое торгует калием и магнием по всему миру - Уралкалий. Начали мы свое знакомство с городом с музея Истории Соли. Красивый зеленый ландшафт первого завода производства соли встретил нас гостеприимно и увлеченные рассказом экскурсовода мы побывали на всех этапах производства самого крупного месторождения залегания  соленого рассола  на уровне 200 метров. Мы посмотрели всю технологическую цепочку добычи соли в 18,19 и 20-х веках:  подъем соленого рассола на поверхность,  выпаривание на большой сковороде, таинственное  превращение из рассола в соль. Труд был очень тяжелым. Мужчины  за раз переносили  90 кг соли в мешках на своей спине, женщины- 50кг. Это норма. За сезон такой работы по  переносу соли на своей спине у носильщиков от соли  «съедались» ушные раковины. И часто у них они просто отсутствовали. Такова цена соли в начале ее добычи. Поэтому соль в то время была дорогим товаром. Теперь понятна пословица - «Пермяк - соленые уши». Это тяжелый труд продолжался до 1971 года.  Соль собиралась в деревянные амбары и хранилась до разлива реки Камы, что позволяло кораблям подойти к самому заводу. Опять же в ручную соль переносилась в трюмы кораблей и  направлялась в торговые ряды г. Костромы для продажи. Корабли после разгрузки разбирали по бревнышку и делали из них красивую мебель. «Солёный» бизнес был выгодным. Соль  ценилась до времен появления  открытой добычи пищевой соли. Обесценивание привело к бесконтрольному потреблению соли  человеком   и повсеместному  использованию больших количеств соли в производстве продуктов питания. Отсюда возникает много медицинских проблем. Возьмем – гипертонию. Ранее это была болезнь стариков. Сейчас в школе многие дети страдают гипертонией. Причину эту теперь мы узнали. Город Соликамск красив своими многочисленными храмами – 7 храмов стоят почти в одном месте вдоль реки Усолка.  Необычная колокольня Троицкого собора 17 века, Богоявленский храм, дом воеводы  и другие здания смотрятся «прянично».

         

         

         

         

      

      

После  посещения  Соликамска мы отправились в обратный  длинный путь в город Пермь праздновать день рождение нашей замечательной  Девы – Президента Золотого Клуба - Елены Жуковой. В ресторане – музее «Пермская кухня» мы   насладились  «пермятскими» деликатесами и обменялись мнениями по нашему  маршруту. Всем поездка нравится насыщенностью новизны и удивления. А наши длинные переезды приносили наслаждения от природы, краски  завораживали душу. И с каждым днем прибавляющиеся желтые и багряные цвета напоминали нам о приближении осени.

          

            

 28.08.2020 года. Жукова Елена.

Пермское утро встречает нас отличной погодой. Одно удовольствие пройтись по пустому центру города пешком. Наш отель Amaks находится напротив величественного кафедрального собора святого Стефана Пермского, памятника архитектуры конца 18 века. Здание монументальное. Как сказал наш гид: «напоминает большой завод». Возможно, он и прав, если не завод в целом, то заводоуправление точно. Прямо за собором набережная Камы. Исключительно живописно! Миллионный город работает, поэтому на набережной пустынно и можно полюбоваться видами. Дальше двигаемся вдоль Камы. Знакомимся с историческими зданиями. Вот знаменитые «Королевские номера» (сегодня отель «Царь»), где жил после отречения Николая 2 от престола его брат Великий князь Михаил. Именно здесь его арестовали и отправили в последний путь. Считается, что в этом месте закончилась династия Романовых. Можно с этим не согласиться, но эта версия имеет место быть. Дальше театр «Оперы и балета». Здесь в конце 19 века начинал свой путь к всемирной славе великий Дягилев. Ещё мальчиком «создателя культа русского искусства» родители привезли в Пермь. Здесь он учился, испытал первую любовь, здесь начал театральную карьеру.

Дальше восхитительный дом купца Николая Мешкова, который знаменит тем, что во время голода 1890-х спас весь Пермский край от голодной смерти, лично организовав поставки зерна по всему краю. Он не стал ждать чьих-то распоряжений, а в течение 3-х дней все организовал и спас тысячи человеческих жизней. Заканчиваем поход на речном и железнодорожном вокзалах. Находятся они напротив друг-друга через узенькую дорожку. Именно здесь уместно рассказать о «культурном проекте» 2008 года. Губернатором края стал Олег Черкунов. Именно его команда пригласила в Пермь Марата Гельмана для реализации уникального проекта. Он предложил сделать город заметным для культурной Европы. А это значит разместить в Перми сотни объектов современного искусства. За четыре года, которые длился проект, был открыт музей современного искусства на Речном вокзале, проложены два туристических маршрута - красный - романтический и зелёный - исторический, распахнул двери единственный в России музей ГУЛАГа. Проложена разметка по городу, установлены информационные доски с описанием наиболее значимых объектов. Мы видели. Это круто! Но на подобные действия власти началось сильное противоборство местной элиты, которая сначала боролась за окультуривание, а когда программа начала реализовываться начала выступать за благоустройство города, и против культурной программы. Ну, как-то так у нас происходит. Главное доказать, что у нас в стране все плохо. В результате, музей Современного искусства «Перммм» был перенесён из центра на окраину города. Но, к счастью, цветные маршруты остались. И в завершение экскурсии по Перми выходим на набережную, где расположена огромная многообещающая надпись: «Счастье не за горами». Конечно не можем не сфотографироваться на ее фоне.

          

         

         

         

      

После обеда едем в горы. Мы находимся в Среднем Урале. Из Перми гор не видно. Удивительно! Столица Урала - вне гор! Представляете? А Урал увидеть хочется! Проезжаем всего 200 километров и оказываемся в  «Каменном городе». Здесь когда - то протекала река, а сегодня образовались каменные столбы, провалы, проломы. В общем, красота! Гуляем, лазаем, радуемся, фоткаемся! Конечно немного подвела Ирина, которая умудрилась всем телом приземлиться на жесткую деревянную дорожку. Чем ей помочь? Конечно больно! Ранки промыли, лекарство Наташка накатила, всем миром выпили за Иркино здоровье и в Пермь.

          

               

          

          

         

         

         

         

         

    

Добрались опять в одиннадцатом часу. Правда, сгоняли ещё в фирменный Пермский магазин «Семья» чтобы прикупить сыру отъезжающим завтра.

29.08.2020 года. Жукова Елена

Кто-то улетает в Москву, а мы выезжаем в Кунгур! Город старше Перми и был основан в 17 веке. Русская община выкупила земли у башкир и заложила город, который стал столицей чайной торговли России. Город башкирам не понравился и они переодически его сжигали. Но безрезультатно. Чайные караваны ходили в Кунгур до 1890 года! Да и сегодня город вполне привлекателен для туристов! Есть где походить и что посмотреть. Именно здесь находится знаменитая Кунгурская пещера, единственная в России открытая для туризма ещё до революции. Ее посещали даже члены императорской семьи. Эта одна из крупнейших пещер страны - 6400 метров. Сложно описать все красоты! Непременно нужно посмотреть самим! Хочу поделиться тем, что это ледяная пещера. В ней холодно! В некоторых местах до -5 градусов. Кофточки не хватит! Одевайте куртки, шапки и перчатки. Экскурсия длится полтора часа, а потом ещё минут тридцать отогреваешься снаружи. Благо, что сегодня 25 градусов тепла, да ещё Костин коньячок! В результате, как живые прощаемся с нашим гидом Виктором, водителем Андреем и уезжаем на такси на самостоятельное освоение Пермского края!

         

         

         

         

    

Начали с Лысьвы. Здесь ещё до революции граф Шувалов основал завод эмалированной посуды. Милая женщина открыла нам закрытый музей. Познакомила с производством и ассортиментом советского и постсоветского периода. Остались очень довольны! Кстати городок ухоженный. Производство по-прежнему действует. Ассортимент посмотрели в каталоге. Достойный.

          

      

      

В завершение дня Музей заповедник «Пермь 36» - музей политических репрессий. Лагерь в этом месте открылся в 1948 году. Сначала здесь сидели мелкие уголовники, а с 1953 года, после смерти Сталина, он стал лагерем для высоких чинов сотрудников МВД и КГБ. С 1972 по 1987  годы сюда стали ссылать людей,  осуждённых за государственные преступления: за хранение запретной литературы (Ахматова, Набоков, Бродский и т.д.); за желание покинуть Советский Союз, за крамольные мысли и высказывания. Это не сталинский ГУЛАГ. Одновременно в лагере находилось около 200 человек, а охраны было в три раза больше. Трудно передать сколько же было изобретено всяческих «правил» чтобы унизить и уничтожить человека как физически, так и морально. Сколько было потрачено средств! Страшно, что это происходило совсем недавно. После холода бараков и рассказа гида о тех кошмарах, которые здесь творились, вышли на берег реки и еще какое-то время оттаивали телом и душой. Дай Бог, чтобы это никогда не повторилось!  

         

      

          

      

30.08.2020 года. Жукова Елена.

Последний день нашего путешествия. Нас осталось всего четверо. Впереди полдня, а столько всего неисхоженного и неизведанного. Решили начать с Художественного музея, который к счастью находится прямо напротив нашего отеля. Пермская художественная галерея — один из первых государственных художественных музеев, появившихся на огромной территории от Москвы до Дальнего востока. Это первый художественный музей и на Урале. Официальное открытие галереи состоялось 7 ноября 1922 года. Сегодня собрание галереи насчитывает более 51 000 единиц хранения, и это один из крупнейших региональных художественных музеев России.  Пермская художественная галерея – это музей эрмитажного типа, позволяющий показывать изобразительное и декоративно-прикладное искусство различных жанров, школ и направлений, стран и эпох. Результатом почти вековой собирательской и исследовательской работы нескольких поколений научных сотрудников стали уникальные музейные коллекции отечественного, европейского, восточного искусства от античности до ХХI века, от классики до постмодернизма. Особенно поразила коллекция пермской деревянной храмовой скульптуры, произведений искусства Строгановских вотчин (иконопись, лицевое золотное шитье), собрания российского искусства XVIII-XX веков.

Здание кафедрального Спасо-Преображенского собора, в котором с 1932 года располагается галерея, является памятником архитектуры XIX века. Наша гид познакомила нас не только с коллекцией музея, но и с историей строительства храма.

          

          

          

    

         

После культурного «водопада» захотелось на волю. Решили пройтись по набережной Камы. Сегодня она в стадии реконструкции. Но уже видно, что совсем скоро она станет восхитительной. Везде сажают газон и цветы, ставят шезлонги, лавочки, грибочки… Не понятно, успеют ли до зимы закончить это великолепие. Но, несомненно, дивная набережная будет! А дальше поднимаемся наверх, идем по старинным улицам. Встречаем удивительно красивую мечеть, а на подходе к ней бетонный забор, расписанный замечательными рисунками современных художников. Встречаются портреты с удивительными надписями: «Я учился в школе имени Ю. Гагарина, но космонавтом становиться не хотел, а хотел быть бездельником», или «В школьном спектакле мне дали роль сталевара. Мне тогда лет 9 было. А потом получилось, что я пошел учиться в ремесленное училище – листопрокатный цех горячего металла. Так всю жизнь сталеваром и проработал».  Представляете, это надписи к портретам. Как-то так тепло стало от этой «назаборной» живописи. Мне бы хотелось, чтобы в моем городе были такие портреты и я могла бы больше узнать о тех людях, которые живут рядом.

            

          

А дальше еще раз повезло! Нам встретились настоящие «пермские сексачи»! К сожалению не сфотографировала. До сих пор не могу себе простить. Очень колоритные. Закончили наше беспредельное путешествие в кафешке «Happy»! Поняли: счастье здесь! – посекуньчики, кабачковые оладья с семгой, еще что-то сладенькое и крутое белое новозеландское вино! Просто фантастика!

         

Жаль, конечно, что не посетили музей «Перммм», зоопарк, не увидели Пермские ворота. Но это теперь в другой раз!