С Клубом Кижи - Валаам - Соловки! 12-15.06.2019

видеоролик  https://gopro.com/v/m0RaRg7JgK0PO

В разных краях оставляем мы сердца частицу,
В памяти бережно встречи храня...
Вот и теперь мы никак не могли не влюбиться.
Как не любить несравненные эти края?!

Белая ночь опустилась безмолвно на скалы,
Светится белая ночь напролет...
И не понять то ли небо в озёра упало,
И не понять то ли озеро в небе плывет.

Долго будет Карелия сниться,
Будут сниться с этих пор
Остроконечных елей ресницы
Над голубыми глазами озер.

  День первый.

Не секрет, что все туры Золотого Клуба осуществляются по просьбе «трудящихся» т.е. соклубников. Тур на Кижи-Валаам-Соловки инициировал Сергей Каминский. Спасибо ему за это! Тур оказался супер-мега-крутой! Потому, что Кижи, Валаам и Соловки это три разных тура. А мы всё это объединили, а еще мы были в шунгитовом карьере, в парке Рускеала, на водопаде Кивачь и знакомились с Петрозаводском. И всё это за 4 дня! В общем проехали всю Карелию снизу вверх. Мы проехали от Петрозаводска через Кондопогу, Медвежьегорск, Кемь, жили в Рабочеостровске. Не названия городов, а поэзия! Впрочем, всё по порядку.

11 июня вечером после работы наша группа стартовала с Ленинградского вокзала. В 8.55 12-го июня мы прибыли в город Петрозаводск, где у 5-го вагона нас встречала Елена Першина наш гид.  Мы утеплились перед выходом из вагона, температура там не летняя, всего 10 градусов. Проследовали на завтрак в соседний ресторан, отведали местный завтрак, утеплились еще раз и в полной туристической готовности загрузились в автобус, что бы смотреть славный град Петрозаводск.

Петрозаводск — столица республики Карелия. Он находится на северо-западе России: до Москвы 1000 км, Петербурга — 450, Финляндии — 250. Город стоит на Онежском озере — местные называют его «Онега». С другой стороны Петрозаводска леса. Петрозаводск основал Петр I в 1703 году. Из старых зданий здесь остались чудом уцелевшие деревянные дома на проспекте Ленина, напротив гостиницы «Северная» где мы жили. Гостиница тоже туристический объект, она в этом году отмечает своё 80-летие. Улица Ленина — это центральная улица, которая идет от железнодорожного вокзала к озеру. Сам город построен по принципу авеню и стрит, то есть. разбит на квадраты и заблудиться тут сложно. Осмотр мы начали с памятника Ленину.  Он самый большой в городе и один из самых больших в мире постаментов «вождю мирового пролетариата». Высота фигуры - 6,5 м, общая высота с гранитной трибуной, с которой революционный вождь будто бы произносит пламенную речь, - 11 м. Многотонные каменные блоки были доставлены с острова Гольцы Пудожского района, где располагался лагерь для уголовных и политических заключённых. Сам Ильич не в кепке, он держит в руках шапку-ушанку.

Во время Великой Отечественной памятник Ленину был демонтирован финнами, оккупировавшими город, для сохранности частями закопан в землю. А когда лихолетье завершилось, то голова не обнаружилась, её сделали заново, поэтому она темнее. Спустя какое-то время оригинальная голова нашлась и теперь это единственный в мире двухголовый Ильич.

        

        

        

        

        

        

        

         

         

         

Мы познакомились с Петрозаводском и отправились в шунгитовый карьер, а точнее в магазин при карьере. Это был бонус от встречающей стороны. Там нас поместили в шунгитовую пещеру для релакса и мы с новой силой рванули покупать шунгитовые прибабахи для здоровья и красоты. Стоит отметить, что шунгит штука забавная. Если поместить телефон в шунгитовую шкатулку, то он недоступен! То есть  гасит волны, а еще впитывает радионуклеиды и прочие гадости. Имеет в своей структуре фуллерены, способные перемещаться. В общем загадочный камешек.  

Петрозаводск, а вместе с ним и Карелия – каменное царство. Малиновый кварцит: мавзолей и станция «Бауманская». Мрамор: почти весь Питер. Габбродиабаз или Карельский гранит: опять мавзолей, московское метро. Сейды: природное явление или остатки культа – огромные валуны на маленьких каменных ножках. И, конечно шунгит.

Надо отдать должное фантазии хозяев магазина, потому как в продаже помимо бус и мазей есть еще шунгитовые трусы и шапочки. Вот! Трусы купил кто-то до нас а шапочку, последнюю со словами: - «Как же мы с бодуна завтра и без шапочки?!» - купила Ирина Черепанова-Ропелевская. Счастливые, как дети с шунгитовыми цилиндрами для медитации, бусами, наклейками на телефон и, конечно шапочкой мы отправились на остров Кижи.

      

 Кижи - это не просто красивейший остров в Онежском озере. Именно здесь находится крупнейший в нашей стране музей под открытым небом. Здесь действительно есть на что посмотреть. Почти 90 памятников деревянного зодчества, относящихся к 16-18 векам, уникальные коллекции мебели, утвари, одежды. Рядом с заповедником расположены две деревни – Васильево и Ямка. Здесь можно своими глазами увидеть, как из поколения в поколение жили на северных землях. Но известны Кижи не только памятниками старины. Особого внимания заслуживает местный природный парк, который до наших дней сохранил свой первозданный вид. Бродили мы по этой невероятной красоте долго. От восторга многие забыли, что нужно бы для истории сделать пару фоток. Здесь опять выручил Сергей Каминский: наснимал всю эту красоту и выложил в нашу группу. Все остались довольны и благодарны. Так, что теперь смотрите фотоотчеты.

          

        

         

        

        

        

 Вечером мы вернулись в Петрозаводск, наконец заселились в нашу гостиницу «Северную» и отправились догуливать6 в магазины, на набережную, в ресторан маленькими группками кто куда. В общем, Петрозаводск нам понравился – милый, тихий, уютный город. Особенно хороши закаты на набережной. Но, как бы ни был хорош Петрозаводск – завтра в дорогу и надо отправляться баиньки. А сделать это непросто: ночи то белые! Но, волевым решением идем спать!

 День второй.

 В шесть утра завтрак в подмышку и в автобус, спать будем в Москве. Нам  достался чудо-гид профессор, историк, преподаватель местного ВУЗа и страшно духарной дедушка не закрывающий рта ни на минуту. Зовут его Владислав Владиславович, с лёгкой руки Ирины Черепановой-Ропелевской к нему быстренько прилипла добрая кличка «молчаливый». Молчаливый Владислав без умолку вещал сыпля направо и налево терминами, именами из эпоса, датами и названиями, запомнить которые в полном объеме невозможно, но слушать  страшно интересно. Остановка около монумента русскому и финскому народу.

         

        

 Так и доехали до города Сортавала, там загрузились на «Метеор» и отправились на остров Валаам. Валаамский архипелаг – центр русского православия. Полсотни скалистых, покрытых лесом островов Валаамского архипелага раскинулись в северной части Ладоги. Эти места привлекают паломников и простых туристов со всего мира. Валаам по праву считается центром духовной жизни. Еще в начале 12 века здесь был создан мужской монастырь, который развивался до середины 20 столетия. Потом монахи были вынуждены покинуть архипелаг, чтобы в конце 80-х годов прошлого века снова вернуться и вдохнуть в здешние святые места новую жизнь.

За 1000 лет, благодаря монахам, на этой земле было привито около 50 видов сортов растений из разных частей света, всего на Валааме растут 480 видов растений. Остров привлекает своей девственной природой и заповедными святынями, расположенными здесь. Валаам является самым крупным островом архипелага из 50. Свое название остров получил от финно-угорского «валам», что значит горная, высокая земля, но не менее вероятен перевод «земля света»  или «земля клятвы». Некоторые полагают, что название происходит от имени языческого бога Ваала (иногда идентифицируемого со славянским Велесом) или библейского прорицателя Валаама. Уникальная природа Валаама вдохновляла на творчество художников, писателей и поэтов, композиторов, учёных и многих других. Всем известны имена таких гениев, как И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, Н. С. Лесков, Ф. И. Тютчев,  П. И. Чайковский, А. К. Глазунов, Д. И. Менделеев и т. д. В XIXвеке остров посетили Александр Дюма-отец, императоры Александр I и Александр II. Паломники называли этот остров уголком “земного рая”, Северным Афоном.

Первые люди появились на островах еще в 10 веке. Датой возникновения Монастыря некоторые историки считают 960 год. Есть другое мнение, согласно которого Монастырь здесь возвели где-то на границе 13 и 14 веков, когда острова уже более 200 лет принадлежали Новгороду. Монастырь служил одновременно оборонительной крепостью. За свою историю, острова неоднократно подвергались набегам шведских войск. В начале 17 века,  шведы  осадили северо-запад Руси. На их пути  оказался Монастырь. Шведские полки разорили и практически стерли с лица земли обитель на Валааме, братия практически вся погибла. В 1617 году острова перешли во владение Шведам. Восстановили Монастырь по прошествии ста лет, в 1715 году, по приказу Петра Первого. Тогда была построена деревянная Спасо-Преображенская церковь, колокольня и хозяйственные постройки. В середине 18 века Монастырь дважды горел, а затем его земли были переданы в государственную казну. В результате, Монастырь пришел в упадок. Двадцать лет Валаамский Монастырь простоял в забвении, когда, наконец, в 1785 году, его было решено возродить, на этот раз, он должен был стать каменным. В конце 18 века, обители были возвращены земли, а к 1801 году была уже построена центральная усадьба. 

Главным архитектором строительства назначили Назария, иеромонаха Саровской Пустыни. Его помнят на Валааме не только как руководителя строительства, но и как автора самого строгого Монастырского Устава, прослужившего до 1944 года. Устав не позволял попавшим в монастырь, покидать остров, поэтому, до начала 20 века, его использовали в качестве места ссылки для духовных лиц.

19 век считается веком расцвета Монастыря. Во многом, этому способствовало назначение на пост настоятеля отца Дамаскина. Он пришел в Монастырь простым послушником, сумел себя проявить и вскоре был назначен настоятелем. Властвовал Дамаскин в Монастыре 42 года. Он провел некоторые реформы, в частности, отменил отшельничество. При нем было возведено 18 часовен, основаны рыбный и конный заводы, пристани, проложено 126 км дорог. При отце Дамаскине, практически все работы в Монастыре выполняли сами монахи. Своими руками выращивали они на неплодородных валаамских землях фрукты, овощи, даже арбузы. Во времена правления отца Дамаскина были разбиты великолепные фруктовые сады, любоваться которыми можно и по сей день. К 20 веку на острове насчитывалось около 1000 постоянных жителей. После революции, в 1918 году, острова вошли в состав Финляндии. К России острова, а вместе с ними и Монастырь, вновь отошли лишь в 1940 году, во время русско-финской войны. Возрождение Валаама началось в конце прошлого века. В 1989 году по инициативе Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, в то время митрополита Ленинградского и Новгородского, Спасо-Преображенский собор был передан Ленинградской епархии. С этого момента началась новая история Валаама.

         

     

         

         

         

         

 Дальше наш путь лежал в горный парк «Рускеала» - единственный комплексный памятник природе и истории горного дела России и Финляндии. Это бывший карьер, в котором велась разработка различных сортов мрамора. Его ширина около 100 метров, а длина 460. Первые упоминания местности датируются 17 веком. Тогда земли принадлежали шведам, однако, после успеха в Северной войне, Карелия, а вместе с ней и карьер отошли России. Разработкой камня заинтересовалась Екатерина Вторая. Местный мрамор использовался при отделке Казанского и Исаакиевского соборов, Эрмитажа. Но в 30-е годы 19 века добыча ископаемых была прекращена. После войны разработку мрамора пытались возобновить, но что-то пошло не так. Взрывчатка повредила водоносный слой и дно ущелья заполнила вода, образовав живописное озеро. Как говориться: нету худа без добра. Теперь у нас есть возможность любоваться этими красотами и делать уникальные снимки. Позднее возвращение в Петрозаводск многих оставило без сил. А, потому, согласно программе, где было указано отдых, многие отправились спать.

         

        

        

         

         

         

 Остановка у каскада водопадов, где снимался фильм «А зори здесь тихие».

        

       

         

 День третий.

 Завтрак. Освобождение номеров. Посадка в автобус. Выезд в Кемь. Слава Богу в 9, а не в 6 утра! Нас ждала встреча с водопадом Кивач – жемчужиной Карелии. Если уж мы попали в Карелию, этот волшебный край рек, озер и лесов, то обойти вниманием водопад или, как тут говорят: падун Кивач просто не имеем права. По своей величине в Европе он уступает только Рейнскому собрату. В этом месте прекрасно все – от легенды возникновения до великолепных видов вокруг. Кивач переводится с финского как «мощный, стремительный». И это в полной мере отражает душу водопада, расположенного на реке Суна. Высота падуна – больше 10 метров. 

По  легенде Кивач появился, когда две неразлучные подружки-реки – Суна и Шуя, решили на перегонки побегать, Суна немного отстала от расторопной Шуи, решив немного отдохнуть, а когда Суна поняла, что отстает, то кинулась догонять подругу. И так торопилась, что сподкнулась о камни. Так и появился Кивач. Раньше Кивач был выше. Но после строительства Кондопожской ГЭС падун немного присмирел. Поговаривают, что Кивач во времена СССР подорвали, что тоже сказалось на высоте и мощности. Так или иначе, первые упоминания о Киваче встречаются в писцовых книгах 16 века. Но куда большую известность приобрел падун после того, как знаменитый поэт Гавриил Романович Державин (который был не только поэтом, но одно время губернаторствовал в Олонецкой губернии) посвятил Кивачу стихотворение «Водопад».

На самого поэта водопад навел «приятный ужас». Поверьте, и сейчас ничего не изменилось. Тихая речная гладь внезапно с яростью разбивается о каменный порог и уносит куда-то прочь напряжение и тревогу. Иногда уносит и зазевавшихся туристов, но это было за год до нашего появления.

          

         

         

         

         

         

         

             

 Как бы там ни было, едем дальше. Обед у нас был в городе Медвежьегорске. Легенда возникновения названия города печальна. Когда-то давно владелец местного лесопильного завода по фамилии Захарьев принес из леса маленького медвежонка, который вскоре стал любимцем его супруги. Но однажды уже подросший мишка сильно повредил руку приемному сыну Захарьевых. Любимого питомца, скрепя сердце, пришлось пристрелить. Его похоронили с большими почестями у подножия горы, которая с тех пор и называется Медвежьей. Деревянный дом, в котором жили Захарьевы, стоит в городе до сих пор.

Не поверите, но мы все знаем этот город! Именно здесь снимался фильм «Любовь и голуби» и родной дом непутёвого Василия именно здесь! Так и распирало выйти из душного трансфера, вдохнуть густой пряный воздух и крикнуть на всю округу: «Людк, а Людк! Ты поросятам давала?!» Думаю, что пару Людок из соседних домов ответили бы. Кормили нас в прикольном по своему антуражу кафе, где всё родом из СССР! Посмотрите в фотках.

        

     

Прибытие в Кемь - небольшой городок, расположенный на берегах реки Кеми, в 352 километрах к северу от Петрозаводска. Площадь населенного пункта составляет 21 квадратный километр. Не разгуляешься. Не смотря на давнюю и богатую историю Кеми, впечатление она на нас произвела удручающее. Ехали мы по окраине и видели только разрушенные бараки времен 1920 года, когда в Кеми был создан политический концентрационный лагерь, с которого заключенные переправлялись в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). Нам так, по крайней мере казалось.

Наконец мы добрались до Рабочеостровска. Городок вплотную примыкает к туркомплексу «Причал», где мы должны поселиться. После Кеми «Причал» нам показался оазисом цивилизации. Рабочеостровск - небольшой поселок, находящийся в 12 км от Кеми, которую когда-то брал Иван Грозный. В киношедевре "Иван Васильевич меняет профессию" посол Швеции как раз хотел получить Кемску волость. Раньше его именовали Попов остров, потому что земля и часть моря для рыбной ловли принадлежала кемским попам. В советское время люди называли его: «причал на тот свет». Сегодня это просто «Причал».  Церковь и котельная уцелевшие здания в составе действовавшего когда-то здесь Кемского пересылочно-распределительного пункта для заключённых, откуда направляли на Соловки и очень часто только в одну сторону. Пересыльным пунктом Рабочеостровск был с 1923 по 1936 года. В этих местах, кажется, никогда не бывает тепло, и дует сильнейший холодный ветер с Северного ледовитого океана. В общем, мы оказались в месте потрясающей красоты и вместе с тем печали.

Вскоре печаль улетучилась, так как мы отправились отужинать в местный ресторан. При условии, что ресторан безальтернативный всё было не дурно. Одна только странность: все часы показывают 8 часов. Как потом выяснилось это дизайнерский припадок: мол, это счастливое время. Но какого-то внятного объяснения мы так и не услышали, ну и ладно!

В общем ужин удался и мы стали обдумывать предстоящий день. А день наступал такой:

Так себе перспективка! Без ужина болтаться в Кеми 4 часа, средь разрушенных бараков печального периода истории. И мы коллегиально решили, что откажемся от трансфера, спокойно поужинаем в нашем безальтернативном ресторане и поедем на такси. На поверку оказалось, что такси тут не много и нужно заказывать заранее. Мы вызвали 5 такси на 17 человек, сильно заранее, за сутки и отправились спать. Но, как говориться, что-то пошло не так. И ровно в полночь посыпались звонки один за другим: «Вас ожидает Жигули синего цвета, вас ожидает Нива и еще какой-то не менее замечательный автомобиль». Спасибо Сергею Каминскому (еще раз) он разрулил эту историю без штрафов. Еще 30 минут разборок на тему: «Ну как же так вышло». И мы побрели спать. Спать получалось с трудом, потому, что солнце вовсе за горизонт не ушло. В 5.30 прозвенел будильник.

День четвертый.

         

         

     

 10:15 - Прибытие на Соловки. Тут хош - не хош, а выметайся с Косякова на остров! Все проснулись. Нас встретил улыбчивый юноша с табличкой, он и отправил нас на стареньком автобусе с Тамариного причала в поселок. Здесь нам показали нехитрую инфраструктуру, объяснили программу пребывания, выдали юного экскурсовода. Мы загрузились в автобус и отправились на гору Секирную в Свято-Вознесенский скит. По дороге мы встретили «Коня» и «Медведя» ратующих за сохранность леса. Мы вняли их предупреждениям и отправились по ухабистой дороге дальше. К слову сказать проехали 11 километров за 40 минут – это коротко про ухабы.

        

 Гора "Секирная" наиболее почитаемое монахами место и одна из интереснейших достопримечательностей Соловецких островов. Считается, что именно у горы Секирной впервые высадились на Соловки Герман и Савватий. А в 1429 году они поставили здесь крест и выстроили небольшую келью. Название горы "Секирная", как считают, означает "Лесосечная" потому, что там Герман и Савватий, святые Соловецкие чудотворцы, секирами (топорами) рубили лес для строительных работ. Но, старинная легенда гласит иначе: Текст на камне при подъеме на гору гласит: " На Чудову Гору вход женскому полу возбранен по тому случаю, когда Преподобный Савватий и Герман жили на сем месте, рыболовы проживая летом с женами под горою оскорбляли Преподобных, чтобы изгнать их из Острова. Перст Божий явил чудо. Ангелы в виде 2-х светозарных Юношей изгнали рыболова жену прутьями из Горы: на крик ея пришел Препод. Савватий, коему жена сказала, что Ангелы, изгоняя её, говорили: Сей Остров предназначен Богом для Иноков. Это чудо заставило рыболовов оставить Остров и благоговеть к Преподобным, а женский пол не бывает на этой горе по таинственному страху Л. 1857." Высекли, одним словом, жену рыбака. Потому Секирная. Нас никто не сёк и мы беспрепятственно поднялись на гору.

 По склонам горы проложили круговую дорогу, ведущую к самой вершине, где в 1862 г. была сооружена Вознесенская церковь. Белый каменный одноглавый храм виден издалека, с самых неожиданных точек, за очередным поворотом дороги, со стороны какого-нибудь лесного озера и с моря. Он был построен по проекту архитектора Шахларева, столпообразный храм с двумя престолами: в первом ярусе - придел в честь Архангела Михаила чуда в Хонех, во втором - церковь в честь Вознесения Господня. В третьем ярусе была звонница. Венчала здание башенка самого высокого на Беломорье маяка, свет которого и ныне виден в ночное время с расстояния до шестидесяти километров. Необычный вид этой конструкции невольно обращал на себя внимание богомольцев, и они не видели в ней ничего крамольного. Свет, идущий от креста и указывающий странникам верный путь к Соловецкой обители, приобретал для них особое символическое значение. 

 Лестница мучеников. Узников СЛОНа расстреливали у подножия лестницы или привязывали к бревнам и скидывали по ней вниз.

 Монашеская жизнь в Свято-Вознесенском скиту возобновилась в 2003 году.

В продолжении экскурсии значился «Ботанический сад». . Это один из самых северных  ботанических садов России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни. Макариевская пустынь находится в очень живописном месте на берегу озера Нижний Перт. Устроил ее настоятель монастыря архимандрит Макарий (1818-1825) на собственные средства. В письменных источниках она впервые упоминается в 1822 году. К середине ХIХ века Макариевская пустынь уже не только место для уединенных молитв: здесь устраивается воскобелильный завод, а в 1854 году на горе, вскоре получившей название Александровской, была построена и освящена Александро-Невская часовня в память о событиях Крымской войны. Рядом с часовней и сейчас лежит большой плоский камень с выбитой надписью: «Гора Александровская 1854. А. А. » (А. А. - архимандрит Александр).

В 1859-1862 годах на возвышении был построен двухэтажный дом с мезонином и балконом - «дача архимандрита», в 1894-1899 годах сооружен валунный ледник для хранения съестных припасов и были установлены поклонные кресты, один из которых сохранился до наших дней. Вероятно, уже при основании пустыни братия обратила внимание на благоприятный микроклимат этого места, защищенного от холодных ветров с трех сторон холмами. Вскоре в пустыни возникли огороды, позднее в их числе появились и аптекарские. На укрепленных валунами террасах были посажены яблони, ягодные кустарники, кедры, устроены цветники и оранжереи. К началу ХХ века это был уже цветущий сад, свидетельствующий тысячам приезжающих паломников как трудом и любовью можно преобразовать суровую землю в 150 верстах от Полярного круга.

Мы вернулись в поселок, отобедали, потоптались около экскурсбюро и отправились в монастырь на экскурсию. Монастырь на Соловецких островах в Белом море был основан в 1436 году монахами Зосимой и Германом. Расцвет обители случился в 16 веке, когда игуменом стал Филипп (Колычёв). Большие деньги из царской казны дали возможность выстроить два больших храма: в честь Успения Пресвятой Богородицы и Преображения Господня. Монастырь становится богатейшим промышленным и культурным центром северного Поморья.

8 лет начиная с 1668 года монастырь был в осаде за то, что церковную реформу патриарха Никона осудил как ересь. Крепость была взята из-за предательства одного монаха, мятежников убили. В разные века на обитель нападали шведы и англичане, но безуспешно. С 16 и до начала 20 века монастырь служил политической и церковной тюрьмой. Камеры здесь имели форму усеченного конуса длиной около 3 м, шириной и высотой по 2 м, в узком конце — 1 м. После официального закрытия тюрьмы сюда продолжали ссылать провинившихся священников. В советское время монастырь был ликвидирован, а на его месте работал лагерь принудительных работ. Монашеская жизнь здесь возобновилась только в 1990 году.

        

        

        

        

        

        

        

        

         

        

        

        

        

        

        

        

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

     

Конечно, сюда необходимо приехать еще раз, ведь за такой короткий срок пребывания на острове (9 часов) увидишь далеко не всё. И ещё, радость и, не скрою, удивление вызвал тот факт, что персонал, гиды это молодые, иногда очень молодые люди. Всем им большое-большое спасибо!

А мы ещё должны успеть купить сувениры и отправиться в обратный путь. Купили мы, футболки, национальные головные уборы, поморские козули (обрядовые пряники) и самые полезные водоросли Белого моря (до сих пор не знаем, что с ними делать). Время неумолимо, и в 19.00 мы тронулись в обратный путь. Прибыли на место в 21.00.

И тут, о чудо! Нас ожидает отмененный нами трансферт. Водитель размахивает табличкой и зазывно кричит: «Севертууууур!». Как выяснилось они (представители «Севертур» и дирекция туркомплекса «Причал») решили перебдеть и подали автобус. Заодно отдали водителю паспорт присоединенной к нашей группе Лены. Лена ищет паспорт, наш народ тянется к ресторану, мы по телефону водителя беседуем с директором турбазы. Еще 10 минут всё успокоилось: нашлась Лена и нашла паспорт, успокоенный водитель уехал, а мы в предвкушении ужина заказали бутылочку водочки. Два с половиной часа в нашем распоряжении.

Как-то незаметно пролетел ужин и наступила полночь – время отправки первой партии нашей группы на ж/д вокзал. К нам приехал всё тот же таксист, что и в прошлую ночь, улыбнулся нам, как старым знакомым. В общем, первый трансферт пошел.

Прибыла вторая машина, ей управляла девушка. Завидев чемоданы, она вынула в одиночку из багажника защиту своих Жигулей, погрузила наших девочек и укатила. Третьей машиной тоже управляла дама. Тут Сергей Каминский, который руководил отправкой наших туристов, робко спросил: «А где мужики-то?». «Пьют…» - тихо ответила я. Дама услышала и громко констатировала: «Ага». «Багажник откроете?» - спросил Сергей. «Ага» - ответила дама. Вот и поговорили… До второй партии такси на вывоз осталось 30 минут. Мы вернулись в ресторан, выпили за отъезд и не торопясь потянулись к шлагбауму. Прибыли и наши машинки и вскоре наша дружная команда воссоединилась на вокзале.

        

Ночной поезд № 285А Мурманск – Новороссийск (уже пугает) отправлялся в 01.45. По причине наличия в нем свободных мест, часть наших туристов поменяла билеты на более удобные. Мы погрузились в поезд и уже предвкушали отдых (Шутка ли?! С 5.30 на ногах.) как вдруг, вконец запутанная нашими переселениями проводница ввалилась к нам в купе со словами: «Вы должны мне помочь!».

Всё тот же Сергей Каминский, прихватив список нашей группы с данными о билетах в том числе (какие мы молодцы, что всегда подготовлены) удалился на разборки. Минут через 15 он вернулся в купе счастливый и с Ларисой: «Я подумал чего она там с чужими едет».   Еще немного времени ушло на размещение и  всё! Спать! Спать! 22 часа беспрерывного бодрствования завершились. Мы всё боялись: что мы будем делать в поезде почти сутки? Оказалось не страшно, потому, что мы проснулись к 12 часам и полпути уже позади. Не успели мы высунуть нос из купе, как к нам нагрянула обрадованная проводница с подносом в руках. Раз, говорит, я поселила к вам вашу барышню, то вы должны у меня что-нибудь купить. Мы купили – куда деваться. Зато до приезда в Москву её больше не видели.

Без одной минуты полночь мы прибыли в Москву, простились на перроне и разъехались по домам. В нашей группе в Вотсап, созданной на время поездки всё сыпались благодарности друг другу и особенно Сергею Каминскому за непрерывное участие в жизни почти каждого туриста во время путешествия. Мои Друзья группы Золотого клуба. Благодарю всех за теплоту отношений, за энергию преображения, за наполненность нашей прекрасной поездкой в места силы. Верю в сильные преображения в жизни каждого после поездки. Делитесь. Интересно с вами быть на связи. Целую всех Людмила Яковлева. 

 Спасибо всем за путешествие! У нас самая лучшая тургруппа на свете, куда бы не занесла нас наша туристическая мысль! Всегда Ваш, Золотой Клуб!

Отличный фоторепортаж. Огромная благодарность неутомимому фотографу.

Спасибо всем. И Сереже за талантливые фото.

Спасибо за приятную компанию, хорошую организацию тура и классные фото

Благодарю Всех за компанию! И отдельно Сергея!

Прошло пару дней и в нашей затихшей группе в Вотсап началась движуха. Сообщения звенят беспрестанно! Открываю…

SOS!!!!Помогите. Кто то покупал гель из шунгита. Я сегодня сделала маску из этой гели. О!!! Боже. Я превратилась в негра. Ничего не смывает этот шунгит с моего собственного лица. Что делать? Все испробовала.

Кто то поможет мне? SOS!!! Это Людмила Яковлева. Помогите!

Минут 30 не утихали дебаты по устранению образовавшейся проблемы, которая тут же стала общей. Я даже позвонила в Петрозаводск! Как вдруг…

В инструкции написано, что снимать пасту нужно тампонами, смоченными в прокипяченном оливковом масле или любом раст. масле. Это о шунгитовой пасте. На всякий случай. Татьяна Михайлова.

Как же хорошо, когда всё хорошо заканчивается, даже тогда, когда не читаешь инструкцию!

Присоединяйтесь!